|
Лодки и моторы в вопросах и ответах
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
| Московское время 16:31:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:31:46 |
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 21-06-11 02:36
93 г.в. ездил мало, 2-3 канистры в сезон, заводился всегда очень плохо, перегревал раза 4. Компрессия 8 и 6,5, прогресс-4 тянет 4200-4500 об. В последнее время грелся сильно картер. Решил разобрать голову, чтобы отдать токарю КВ проточить нижнюю шейку и напресовать втулку из нержавейки, так как надоело часто менять сальники. Голову разбираю впервые. Пальцы выбывал легкими постукивании по деревяшке. После такой разборки пальцы входят в поршни с одной стороны свободно, с другой - очень туго. Я так понял, что поршни я загубил неправильной разборкой ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (2.92.76.---)
Дата: 21-06-11 02:46
Поищи внимательно вмятинки на краешках отверстий под поршневые пальцы на поршнях.
А втулку можно и из обойм подшипников, долго ходит и риски от манжеты не будет, не сырая нержа всё таки.
Прог4 тянет 4200-4500 на каком винте, с какой загрузкой?
Да и это Нептун23? по снимку вроде он.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 21-06-11 02:47
съемником не подлезть, отмачиваю пока ВД. верхний подшипник снялся легко, верхний свободно одевается на нижнюю шейку. верхний и нижний валы 24,9 мм
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 21-06-11 02:53
средняя опора отполирована только по наружному и внутреннему радиусам. С обратной стороны похожая картинка. А как должно быть ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 21-06-11 02:57
в обоих золотниках борозды по внутреннему и наружному краям. верхний золотник покороблен - не прилегает к столу всей плоскостью
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 21-06-11 03:01
Втулки, пальцы - менять. Поршень имеет задир глубокий от прихвата, значит есть и прихват. Поршень менять.
Коленвал нужно вывесить на подшипнике, заведя пластину между ним и кривошипом, и стукнуть по КВ энергично. Подшипник должен соскочить. Свободно он сидеть и не должен.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 21-06-11 03:01
средний подшипник, если его в стороны подергать - люфтит, на сколько не знаю как померить. Должен чувствоваться люфт ? Или конец КВ ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 21-06-11 03:08
Хочу отдать коленвал токарю для проточки и напрессовки втулки ни нижнюю шейку. Ума не приложу как закрепить шатуны, чтобы они не разлетелись и не вырвались в станке.
Кто-нибудь точил нижнюю шейку ? Как закрепить шатуны ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 21-06-11 03:16
износ цилиндров померил старыми кольцами по зазору в замке в неизношенной части и в 11 мм от края. Разность замеров по нижнему цилиндру 0,1 мм (0,1/3,14=0,03), по верхнему 0,2 (0,2/3,14=0,06) мм. Зазоры в замке у старых колец были в нижнем - 0,85и 0,95, по верхнему цилиндру 1,10 и 1,35 мм.Купил новые кольца нептуновские, в 15 мм от края зазор в замке 0,3 - 0,35 мм, меньше не получилось. просветов нет.
Получается нужно искать кольца первого ремонта (например восходовские) для моих цилиндров, чтобы получилось 0,2-0,25 мм в замке или сойдут эти нептуновские с зазором 0,35?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 21-06-11 03:17
Надо их развернуть, чтобы торчали только головки с противоположных сторон и проволокой стальной контровочной зафиксировать друг с другом, продевая через головки. Ваще-то это дело токаря, он если не будет уверен, на станок не поставит.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 21-06-11 13:11
>Прог4 тянет 4200-4500 на каком винте, с какой загрузкой?
1 чел, канистра и барахла кг 30 не более. Винты ставил разные синий, красный, белый - разница не особо заметна.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 21-06-11 14:11
>А втулку можно и из обойм подшипников, долго ходит и риски от манжеты не будет, не сырая нержа всё таки.
А если взять самую твердую марку нержи ?
А кончик вала с втулкой нержавейки зацементировать же можно после напрессовки ? Или нержа из Вашего опыта - непрактичный вариант ? Втулка из обоймы подшипника совсем не поржавеет ? Я совсем в раздумьях, что заказывать токарю.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alixei (---.gprs.mts.ru)
Дата: 21-06-11 14:43
Износ гильз не великоват? 2 десятки на нижней , помоему это расточка, и покрупнее ролики на опорных подшипниках покажи и качество фоток получше желательно. Боюсь комплекс работ по восстановлению великоват, может голову в сборе проще найти?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (2.94.247.---)
Дата: 21-06-11 14:52
Александр писал:
> износ цилиндров померил старыми кольцами по зазору в замке в
> неизношенной части и в 11 мм от края. Разность замеров по
> нижнему цилиндру 0,1 мм (0,1/3,14=0,03), по верхнему 0,2
> (0,2/3,14=0,06) мм. Зазоры в замке у старых колец были в нижнем
> - 0,85и 0,95, по верхнему цилиндру 1,10 и 1,35 мм.Купил новые
> кольца нептуновские, в 15 мм от края зазор в замке 0,3 - 0,35
> мм, меньше не получилось. просветов нет.
> Получается нужно искать кольца первого ремонта (например
> восходовские) для моих цилиндров, чтобы получилось 0,2-0,25 мм
> в замке или сойдут эти нептуновские с зазором 0,35?
===========
Кольца первого ремонта в нерасточенную гильзу ровно не лягут, будут просветы, когда притрутся - тот же зазор и получится. не стоит.
Износ0,2мм ерунда, ездить да ездить,я бы поставил стандартные кольца. Зазор в замке до 0,5 вообще не стоит загоняться.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: vinnolodochnick (---.solpro.ru)
Дата: 21-06-11 15:41
Александр писал:
> 1 чел, канистра и барахла кг 30 не более. Винты ставил разные
> синий, красный, белый - разница не особо заметна.
Разница между синим и белым должна быть мегазаметна.
Херня какая-то....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: vinnolodochnick (---.solpro.ru)
Дата: 21-06-11 15:43
Александр писал:
> средняя опора отполирована только по наружному и внутреннему
> радиусам. С обратной стороны похожая картинка. А как должно
> быть ?
Должна быть ровная поверхность без задиров.
Эту детальку неплохо бы тоже проточить чуток до ровной поверхности.
Золотники ставь новые.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alixei (---.gprs.mts.ru)
Дата: 21-06-11 16:05
Поверхность вся вообще должна быть не просто ровной, а порыта хромом(вроде) до кучи и обрабатывается и гальваника только всборе. Кроче по технологии твой картер в сборе на замену, а так, борозды там кольцевые, забей, подбери золотники поровнее притри на толстом стекле, по уму из текстолита 3мм ПТК изготовить надо.
И почему такая разница по компресии?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 22-06-11 02:47
2 десятки на нижней - это разность зазоров в замке в неизношенной в изношенной( то есть 2 десятки это разность по длине окружности цилиндра), соотвественно разность по диаметрам цилиндров 0,02/3,14=0,06
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 22-06-11 03:01
неправильно написал, 0,2 правильно. формула длины окружности C=πd, измеряем разность длин окружности в изношенной и неизношенной части (меряем зазоры в замке)
Сизнош - С неизнош =0,2мм/3,14=0,06 мм - износ цилиндра в пределах нормы.
Меня больше беспокоят налеты ржавчины в обоих цилиндрах на 1 см выше окон, наверное вода в цилиндрах была.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 22-06-11 03:06
>Разница между синим и белым должна быть мегазаметна/
По оборотам одинаково на всех винтах - 4500 потолок. Скорость на красном винте в безветрунную погоду против течения макс 29 км час, на белом не мерял скорость, но пониже
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 22-06-11 03:11
Снял подшипник, пришлось пилить на точиле съемник, чтоб подлез, внутрь вала вставил болт М8 с внутренним шестигранником (фотка без него).
Померял вал микрометром под подшипником под верхним и нижним подшипником 25,00 - под сальниками вал оказался поуже на 5-6 соток.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-06-11 03:14
Саш, да и хрен с ним, по длине окружности или в диаметре, это мотористу-ремонтнику не требуется знать. Инженеру может и надо, но при проектировании и разработке новых моторов, чтобы в инструкцию по ремонту заложить допустимый зазор в поршневом кольце.
Берёшь книгу, и читаешь, допустимо 0,3-0,4 в новых гильзах. А у тебя юзаные. Ну и ставь новые стандартные кольца и ездий на счастие, зазор в замке в норме.
Ты, как, видать, вдумчивый человек, ответь, почему у тебя обороты мотор не развивал, что с винтом ш300, что ш220 обороты одинаковы, как ты пишешь? Не задавался этим вопросом?
И vinnolodochnick-у не ответил. Как тетерев на току.
С одним челом и 50 барахла с бензом с белым (220) винтом обороты 4200-4500.
С этим винтом н23 и п2 на глис вытягивает пятерых , с трудом, но вытягивает, на нос вылазят что бы выйти, но обороты больше 4500 мотор крутит.
Может не мотор разбирать надо было, а упавшую иглу в карбе на пару канавок поднять. И заводка наладилась бы, и переть стал бы.
Сам подумай, ну положено 0,3-0,4 в замке, а если 0,7, при оборотах 5000 кардинальная разница будет? Дофига там улетит? А вот от регулировки карба разница будет очень заметная.
Но если,конечно, хочется мотор разбирать и делать в сезон - бог в помощь.
.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 22-06-11 03:18
если подвигать средний подшипник в стороны, микрометр показывает колебания 0,07мм, рукой люфт заметен, что скажете ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 22-06-11 03:21
Из-за того, что пальцы выбивал, без нагрева, не понять, я бобышки раздолбал или они от износа такие. Но раздолбаны бобышки с одной стороны в обоих поршнях - пальцы свободно двигаются с одной стороны поршней, наверное я раздолбал бобышки, через которые палец всей длиной вылезал.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alixei (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-06-11 03:29
"палец болтается, в таком положении если подергать палец микрометр показывает 0,2мм"
Новые пальцы пополнее ( с желтой меткой кажись) поставь.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 22-06-11 03:35
У меня зазоры в кольцах при разборке оказались 0,9 и 1.3 мм. Карб был к65л, сейчас к68д, иглу в обоих настраивал по цвету кофе с молоком (интересует работа на высоких оборотах), так что дело не в карбе. зажигание ваз 2108. Свечи ставил разные NGK, Бриск, но долго и устойчиво в любую погоду мотор работает почему-то на всеми ругаемыми си12рт, зазор 0.6. В прошлом году ездил на красном винте, так как белого не было, 270 кг 3 чела, 80 литров бензина еще 30 кг шмотья, 13 км/ч, 3000-3500 об/мин. картер перегревался (коренные подшипники, извлеченные из "больного" шатаются в пальцах, особенно нижний.) И нафик мне такой сезон 13 км\ч втроем на красном, ну на белом больной может и покажет будет 18 км/ч и 4000 об, пока не издохнет
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 22-06-11 03:40
У меня и так "желтые" пальцы, то есть поршня буду искать с пальцами, интересует от какой техники подходят бронзовые втулки на шатун
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alixei (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-06-11 03:42
"если подвигать средний подшипник в стороны, микрометр показывает колебания 0,07мм, рукой люфт заметен, что скажете ?"
Поперечного люфта быть не должно, ты ж его 4 раза грел, менять средний опорный подшипник будешь? невозможно это, в домашних условиях.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 22-06-11 03:45
>менять средний опорный подшипник будешь?
отдавать вал распресовывать/запресолвывать ? А сколько такая работа стоит ? Кажется дешевле КВ выкинуть в месте с мотором.
Да в картере окна цилиндра и люминя не совпадают, мм на 2-3 смещение, еше не снял крышку, винты под шлиц прикипели, сегодня доломал биту от ударной отвертки, такие слабые делают.. .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alixei (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 22-06-11 04:02
Пальцы новые в магазине поставь уверен люфт будет гораздо меньше, полно неоригинала этого диаметра , с микрометром выбери пополнее и не парься. Заменить втулку гораздо гемаройнее, искать надо на нептун, определенной марки бронзы,иметь пресс под рукой ,выпрессовать , запрессовать, просверлить отверстие для смазки и далее всего лишь развернуть до определенного размера под палец, желательно не нарушив соосность к гильзе(смысл примерно такой).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 24-06-11 13:25
верхний поршень четче, задиры на цилиндре в основном ниже окон, щупаются пальцами - это критично ?
Но на верхнем есть риска на ощупь и выше окон.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 24-06-11 13:29
оба поршня в верхней части имеют ржавый пояс в 4 см, (пояс идет сверху и чуть не хододит до окон). Так должно быть у нептунов или это признак, что вода травит в цилиндры ?
У меня еще москва30 разобрана, там цилиндры не ржавые совсем,
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alixei (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-06-11 16:24
Все это спеды поджаривания, особенно на верхнем - поршень , гильза , подшипник шатуна не вызывает доверия, люфт на среднем подшипнике , по уму я бы расточил ( если поршня и кольца ремонтные есть у Вас в продаже) , колено поискал другое, может башку всю кто продаст недорого.
Если без вариантов то заменить пальцы, кольца, верхний поршень и гильзу слегка обработать от прихвата, подшипники,золотники и сальники поставить двух воротниковые , перегородку поставить на выхлопе, проинспектироваль систему охлаждения, контольку вывести на видное место , карбюратор К68Д(жиклер придеться рассверлить, отверстие захода в картер слегка у величить), ездить дальше.
Запускался плохо и не тянул, причина - после перегрева сальники сосали воздух и золотник кривой.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 24-06-11 16:59
Гильзы пройти хоном, новые поршня, кольца и пальцы, шайбы золотниковые притереть на стекле со шкуркой, коренные подшипники новые, 6 класса, а еще лучше с латунным сепаратором. И нормальное МАСЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!! Прихват был однозначно. А еще посмотреть охлаждение!!!!!!!!!!!! В идеале поменять втулки в шатунах, но это....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 25-06-11 15:34
хон сильно увеличивает диаметр цилиндра ?
новые золотники шкуркой притирать ?
Что означает на стекле и какой размер наждачки ?
Почему втулки трудно менять, если найду их в продаже ?
И что означает ржавый пояс в 4 см в верхней части цилиндров - у всех нептунов так или вода поступает в цилиндры по периметру прокладки ГБЦ ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Чехов (213.87.76.---)
Дата: 25-06-11 20:15
- Смотря сколько притирать будете.
- Абразив от наждачки может остаться в теле золотника. Потом делов натворит.
-Под стеклом подразумевается абсолютно прямая поверхность.
Думаю покоробленый золотник надо поменять тщательно подобраным ровным. Притирать на чём либо смысла не вижу. Не факт что ответная поверхность картера ровная. Протачивать картер точно не стал бы.
-Если есть возможность найти втулки и развёртку то почему бы не поменять.
-Из под прокладки вода поступает очень редко. Чаще, заброс выходящей охлаждающей воды из дейдвуда,глушителя через выхлопные окна.(обычно только нижний циллиндр и на малых оборотах)
Всё ИМХО.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-06-11 22:50
Александр писал:
> зажигание ваз 2108.
Вот здесь главная собака и порылась :-))Несовпадение УОЗ налицо..
> Свечи ставил разные NGK,
> Бриск, но долго и устойчиво в любую погоду мотор работает
> почему-то на всеми ругаемыми си12рт, зазор 0.6.
У СИ-12РТ калильное число 190, у Brick ИМХО нет свечей с числом больше 170, из NGK Нептун более-менее работает только на BP8, не меньше.А зазор 0,6 для зажигания 08 явно маловат.Т.е. ещё и калильное зажигание до кучи.Вот и последствия.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 26-06-11 02:07
Перегревал до нового зажигания пару раз и пару раз раз после. пока не вывел контрольку в бок. Зажигание решил новое ставить, думал не тянет из за огнива. Не помогло. потом поменял карбюратор к68д, жиклер вкрутил 320. Ничего не изменилось за исключением устойчивых холостых. Первоначально настраивал зажигание на нжк 7br-1,0 зазор 1,0 , потом ездил на них или си 12 0,9-1,0 летом вроде едет, осенью очень плохо на обоих свечах. С бриск выезжал только пару раз летом и осенью - очень плохо, особенно заводка.. Все проблемы исчезли при переходе на зазор 0,6 мотор устоичиво и в любую погоду едет на зазоре 0,6 си12 рт. Остановился на зазоре 0,6 си12 рт. На других свечах зазор не пробовал уменьшать до 0,6. Разницы по оборотам обеенно не заметно, что на зазор 1 мм, что на 0,6. Калильное не может быть. Я зажигание по стробоскопу настаиваю. у меня линейка из бумаги с градусами на маховик наклеена.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Чехов (213.87.74.---)
Дата: 26-06-11 13:56
Свечи А-23, зазор 0.8мм, зажигания ВАЗ либо Схема-3. Нет проблем . Дёшево и сердито. В гонке кто больше вложит учавствовать не желаю.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 26-06-11 14:36
схема 3 у меня тоже была, отказался от нее, так как не знаю как к ней подлючить тахометр, чтобы не просто показывал, но и не врал, но она мне не понравилась, так как током бъется, хоть к корпусу ее привязывай, хоть нет.. А по ощущениям мотор не тянет и со сх №3.
Если б опускание иглы карбюратора или увеличение зазора в свече вернуло мотору хотя бы 5000 об/мин, я бы не разбирал ЦПГ. Но кроме проблем с нижней шейкой (трудный запуск), стал греться картер (руку нельзя держать) . Появился гул на 4000 об. коренные подшипники оказались с ужасным люфтом (нижний сильнее раздолбан) и ржавые, верхний (ржавее). Можно ли на место верхнего коренного поставить импортный с защитными резиновыми шайбами 2RS, а верхний сальник забить густой смазкой ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Чехов (213.87.74.---)
Дата: 26-06-11 20:27
Собираю всё по талмуту. Бывает вместо верхнего закрытого с одной стороны. ставлю открытый. Разработчикам этого мотора вполне доверяю.
Схема-3 бывает тоже дерётся, но только при проверке на столе, до полной изоляции. Т-517 работает вполне адекватно.
Честно говоря до 5000 в обычных условиях Нептуны не раскручиваю. Работают в спарке. Мне 4200 хватает, редко 4600. 5000 только при весенних испытаниях по отдельности.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 27-06-11 01:05
если мотор не тянет со всеми 3 винтами, с двумя корбюраторами, на разных свечах, на любых зазорах свечей, с контактым, схемой 3 и батарейным зажиганием. остается сдать его в металлолом. У меня москва 30 осталась почти новая, судя по пальцам и цилиндрам, буду ее доламывать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Чехов (213.87.74.---)
Дата: 27-06-11 18:14
Сами ведь писали что 305ые подшипники вхлам. Этого вполне достаточно.
Приводите в порядок ЦПГ. Меняйте подшипники , сальники и вперёд.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 28-06-11 03:30
В Ростове городе купил последние два оригинальных поршня на нептун под свои цилиндры, под разные пальцы, да еще из соседних весовых груп. 172 и 176 грамма. Распродают остатки, оригинальных запчастей больше не будет. Теперь надо сточить хотя бы 2 грамма с поршня, непонятно откуда, он весь тонкий, с бобышек разве. А пальцы продают самопальные, без цветовых меток. Длина заводских 53,5мм, а у самопала 52 мм, толщина самопала 15,000, а надо максимум 14,986, то есть в "желтой" бобышке намертво сядет. Нагрел поршень очень сильно феном, чтоб палец загнать, не 80 градусов, а значительно больше. еле вынул. Непонятно по технологии пальцы закаливали и цементировали, если длину не смогли выдержать. Стремно даже в мотор ставить, а если из хрупкой стали и разлетятся ....
То ли пальцы нужно заказывать, то ли поршни бобышки отдавать развертывать. Мотор скоро уже золотой станет, если каждый палец токарям и в термичку заказывать. за последние 5 лет на ремонт и модернизацию нептун скушал 14 штук, а по топливу вряд ли более 60 моточасов за 17 лет наездил.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 28-06-11 03:36
справа 3 пальца самопал. средние длина 52 мм, последний длина 53 мм, заводские слева длина 53,5 мм, внутренний диаметр крайнего правого больше.
вес пальцев слева направо, 47, 47 (заводские), 44, 44 и 41 грамм ( самопал).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 28-06-11 03:42
Бронзовые втулки продали с внутренним диаметром 13,8, а спросил а что так мало, продавец сказала их "шаберить надо".
Неизвестно, что еще с наружным диаметром и с каким натягом в шатуны сядут. С запчастями в общем жопа. Еще золотников нет. А один кривоватый. Через почту покупать золотники, не знаешь что пришлют. И мотор не продашь, много денег вложил, и еще предстоит на токарные работы, чтоб до ума довести, а за бесценок в том виде, что есть жаба душит отдать.
оригинальные втулки разве нужно дополнительно протачивать на станке ? Я думал втулки под развертку должны быть 14,9-14,95.
Я не знаю как должны оригинальные втулки выглядеть.
Еще внутри втулок какие-то канавки - вырезы.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 28-06-11 15:37
Короче, хон снимет совсем ничего с гильз, кольца поставить новые от Восхода, замки на кольцах доработать алмазным надфилем. Если меняешь втулки то разворачивать под каждый конкретный палец. Че делать с поршнями, точнее с полировкой отверстий под палец я не знаю. Притереть золотники лучше на плите (только на ровной), зерно наждачки не знаю, занимался этим лет 10 назад. Картер протачивать смысла нет. Если все таки решишь точить, то надо делать полированные пластины под золотники. Головку блока тоже на плиту. Посмотреть прокладки и перегородки на окнах выпуска на блоке, бывало прогорали, лопались в месте изгиба. А причина всего этого - банальный перегрев. Сам попадал по молодости. И масла не жалеть!!!!!!!!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 28-06-11 15:51
Кстати, свечи последние 15 лет жизни нептуна были А17В Энгельсского завода. Работали без нареканий.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Alixei (---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-06-11 17:29
Как неоригинальные пальцы чувсвуют себя в старых втулках?
Можно поставить неоригинал, взвесить вместе с поршнями и убрать лишний вес торцанув один из пальчиков.Раз в поршень пальцы входят можно ставить, на работающем движке температура поршня такая, что палец снатягом будет вращаться не напрягаясь.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 29-06-11 01:39
новые пальцы так же болтаются во втулках шатуна, как и старые. Не допер, что у меня новые пальцы 44 и 41 грамм, можно легкий палец в тяжелый поршень поставить и разница комплекта будет 1 грамм, правда легкий палец с тонкими стенками - самый правый на фото.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 29-06-11 01:44
densar, что такое головку блока на плиту ?
У меня еще все шпильки у основания ржавые отчего-то
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 29-06-11 01:46
прокладку блока менял года 3 назад для профилиактики , хотя она была целая, и эту што снял тоже нормальная, а шпильки ржавые
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 29-06-11 01:54
мне думается, что вода поступает в цилиндры все-таки отсюда, там очень истонченная стенка картера, брак завода. На этом ракурсе плохо видно .Может на герметик какой нужно прокладку садить ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 29-06-11 02:59
"Тула 200" это мотороллер, которые не выпускают лет 40?... Нептун года 2 не выпускают и на него уже ничего оригинального нет. а с/м "Луч", "с/м 557" это что ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DENSAR (217.118.90.---)
Дата: 29-06-11 03:27
Саш, тонкая стенка это херня.Она тонкая между рубашкой охладжения и атмосферой. А вот головка блока у тебя похоже поведенная. На одном из фото видно, что рядом со шпилькой из отверстия слива воды из головки блока есть ржавчина на гильзе. Это означает что вода попадала в цилиндр. Отсюда гавенный запуск только на верхнем цилиндре был у тебя, в то время как в нижнем смесь побогаче, но там присутствовала вода. Теперь про головку блока. Если сам этим не занимался, то берешь головку и идешь с ней туда, где автомобильные моторы ремонтируют. Там мужики тебе ее за 15 мин. поправят. Шпильки ржавые как раз тоже от кривой головки. Не прилегает она ровно и плотно к блоку цилиндров. Если не влом, то сделай еще фото прокладки с обоих сторон.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 29-06-11 03:39
У меня ржавчина на обоих цилиндрах пояс 4 см сверху до окон, окна и ниже без коррозии. я уже 3 раз об этом пишу. прокладку завтра покажу, она на работе. А головку на шлифовку нужно с блоком нести ? Блок тоже точат ? шпильки надо выкручивать ? Я это спрашиваю к тому, что вот тут Ссылка. написано во втором абзаце "Диагноз поставили быстро — гильза одного из цилиндров была запрессована в блок не до конца, отчего при затяжке болтов покоробилась головка блока."
Выкручивать ржавые шпильки - можно их обломать.
Тонкая стенка имелась ввиду утончение картера около цилиндра, вверху стенка картера сходит почти на нет. .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DENSAR (217.118.90.---)
Дата: 29-06-11 05:29
Да хер с ней, с этой стенкой. Прокладкой уплотняется сочленение головка-гильза и каналы охлаждения в головке и в блоке. Все остальное на работу не влияет. Блок никуда носить не надо, просто положи метал. линейку на гильзы и посмотри на просвет, все сразу станет понятно. Пойдешь с головкой, там и спросишь у ребят, есть ли у них хон подходящего диаметра. Если есть, то хватаешь блок и бежишь к ним. Шпильки выкручивать не надо. Посмотри на выхлопные окна пожалуйста, я дважды попадал - лопина вроде бы маленькая в перегородке между рубашкой охлаждения и непосредственно окном, а вода хлыщет в цилиндр будь здоров. Такие танцы с бубном исполнял.......
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DENSAR (217.118.90.---)
Дата: 29-06-11 05:32
И еще, обязательно сними шабером ступеньку на гильзе в нерабочей зоне. Иначе новым кольцам быстро звиздец настанет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 29-06-11 13:02
никогда не пользовался шабером и даже не видел шабер для гильз. А верхнее кольцо разве задевает ступеньку ?
Что такое лопина в перегородке ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 29-06-11 21:47
Шабер - трехгранный напильник обработанный на наждаке, с которого сняты все насечки. Острой гранью снимаешь ступеньку, она как раз образуется в ВМТ от колец. Открути крышку выхлопного окна с верхнего цилиндра и сразу станет ясно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 30-06-11 01:51
Оказалось, что покороблена крышка ГБЦ и сама ГБЦ со стороны крышки. ГБВ со стороны цилиндров в общем термимо, мизерные просветы почти не шатается на ровной поверхности, не сравнить с верхней частью головки которая просто шатается на стекле, как и сама крышка. Толщина головки 26,7 мм. Крышки 9 мм.
На сколько можно без последствий сошлифовать сверху и сниху головки и крышки головки ?
Несколько лет назад когда менял прокладки
свинтил голову винта М5 крышки ГБЦ, пытался высверлить остатки , но не смог, залил то место эпоксидкой, так и ездил. Вид прокладок после такой езды.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 30-06-11 02:05
сегодня наконец высверлил остатки винта сверлом 2,5. и по кускам выковырял, но расковырял отверстие М6. То есть придерживаюсь темы и доламываю нептун. Отдать людям, чтобы на М8 нарезали резьбу ? Дрелью не получиться высверлить ровно в раздолбанной дыре... Не хочется ведь доломать совсем.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 30-06-11 02:55
"Тула 200" это мотороллер, которые не выпускают лет 40?@
Вот, кстати, забавный сайт нашёл.
http://motovelosport.ru/shop/15.php
Там и пальцы и втулки есть. Но я туда не обращался (за что купил...), не уверен, что это правда.
Муравей и Т200 вроде моторы одинаковые.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 30-06-11 04:17
Магазин в коломне далеко, про пальцы мурявья нет тех данных о допусках и маркировке, а у нептуна 2 размерных группы и не факт, что то, что осталось в магазине даже для нептуна с надписью оригинальные - не остатки некондиции из брака. Я к тому, что пальцы готовые выбирать надо микрометром или заказывать изготовление.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 30-06-11 04:57
спасибо за фото шабера, а как правильно заточить. А они готовые продаются ?
rkie, хорошая у вас страница, жаль что размеров приспособ нет
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: DENSAR (---.ae-0.715.srtv-rgr1.pv.ip.rostelecom.ru)
Дата: 30-06-11 16:10
Смотри не на окна, а на крышки, которые снял. Изнутри
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: arkie (---.westcall.net)
Дата: 30-06-11 16:40
Размеры есть в книжке Страшкевича. Размеры, критичные для Нептуна, легко самому смерять по деталям. Старых чертежей не осталось, а новые влом делать, извините.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Артем Харьков (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 30-06-11 19:54
Александр писал:
>спасибо за фото шабера, а как правильно заточить. А они готовые продаются ?
Насчет готовых не знаю,из напильника сделать не сложно,особенно если учесть,что народ выбрасывает много "старых добрых советских" отслуживших напильников. Затачивать по правилам нужно каждую грань в одной плоскости не заваливая края,тогда режущая кромка получается острой,-приятно работать...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 01-07-11 02:53
втулку бронзовую, с внутренним диаметром 13,8 похоже втулили от какого-то мотоцикла с пальцами 14мм
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 01-07-11 05:11
Ссылка.
Диаметр пальцев мотороллера муравей т200 не совпадают с Н-23. Они толще. Быстро втулка шатуна износится. Если оригинальных пальцев с нужными размерами на нептун не найду, прийдется отдавать спецу развертывать бобышки поршней под имеющиеся пальцы.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 01-07-11 05:24
ошибся по верхней ссылке размеры пальцев муравья, а на этом чертеже палец т200, то есть подходит к нептуну 15- 0,017=14,983,
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Чехов (213.87.74.---)
Дата: 06-07-11 04:02
Нынче зимой покупал пальцы в муравьёвском отделе. С зелёной меткой Ф 15,1 - конечно большие. С красной меткой Ф 15.00 в подношеный мотор подошли отлично. Длина 53,5мм. К сожалению их было только 4шт.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 06-07-11 04:48
А у нас на рынке продают пальцы о муравья без меток 15,000, 52 мм каждый палец упакован, не выберешь, точно такие в нептуновской лавке без упаковки в 3,5 раза дороже. И втулки говорят от муравья 18 мм (у нептуна кажется 22 м), втулки разрезные, внутри не мерял, но уж не 14 мм, а похоже 15 мм
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (77.66.235.---)
Дата: 06-07-11 04:50
Купил золотники они шершавые с рабоче стороны. Мне их полировать или так ставить ? Не видел раньше новый заводских золотников
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: варлок (---.ptcomm.ru)
Дата: 07-07-11 20:14
Всем добрый день, извиняюсь у автора темы за то что влез со своим вопросом просто новую тему заводить не хочется.
Вопрос следующий имеется Нептун 23 с кулачковым зажиганием МБ-1 хочу поставить электронное предлагают за хорошую цену МБ-22 генераторный блок и коммутатор. Можно ли поставить место кулачкового МБ-22 имею в виду Основание магдино МБ-1 рассчитано для установки МБ-22 ?? Маховик как я понял менять не надо.
Если есть ссылка на эту тему буду рад я не нашел
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (---.opera-mini.net)
Дата: 09-07-11 21:57
ну и крышки снаружи. Наверное, вода поступала из под кривой крышки БЦ без одного винта около свечи.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (---.opera-mini.net)
Дата: 09-07-11 22:04
сделал шабер то ли из русского , то ли китайского современного напильника фирмы "Ермак", написано изготовлен из высокоуглеродистой стали.... но ни снять ступеньку, ни доламать шабером цилиндр не удалось. Что то не убирается ступенька, елозил елозил сначала на срез, потом туда-сюда-обратно, грани шабера быстро тупятся, правил их на шкурке 800, кое-где выступ стал чуть меньше на ощупь. Сырой напильник что-ли, другим напильником на этом шабере насечки делаются, хотя на точиле все время охлаждал и не сильно перегревал. Как узнать , что что шАбер работает ? прямо так и видно как стружка снимается ???
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (2.94.23.---)
Дата: 04-08-11 01:19
сделали шейку из нержи пишевой немагнитной размер 24,95. Место под подшипником просил не трогать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (2.94.23.---)
Дата: 04-08-11 01:22
сделали стакан из обячной сталюки, а сказали из нержи. Проблема не в этом , а в том,
что токаря отказываются скрестить этот стакан с картером.
Ответ -: в картере нарезать м56х1,5 нельзя, мало места и нельзя закрепить картер в станке. Узнал, что резьба режется на станке, так как для 4-го кулачка нет упора. Нет стенки 4-й в картере
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (2.94.23.---)
Дата: 04-08-11 01:51
доработкой ослаблена часть кв где зубчатые шлицы. Сточено по диаметру 1,5 мм в том районе, то есть стенка прослаблена на 0,75 мм. была 3,75, в тонком месте стала 3 мм и это место где КВ соединяется с торсионным валом без стакана будет продолжать ржаветь. Раковины ржавчины могут достигать до 1, 5 мм. Поэтому мне нужен стакан.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (2.94.23.---)
Дата: 04-08-11 02:09
эти кругляшки идеально встают в 4 отверстия в картере. Там внизу ступенька которые их держит от выпадания "вниз на землю".
Вставить их назад ??? Для чего они ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: викториан (---.wildpark.net)
Дата: 04-08-11 05:42
Александр,мне импонирует твоя настойчивость-за это я бы даже тебе подарил полностью перебранный КВ (я занимаюсь ремонтом нептуновских КВ),с нижней цапфой изготовленной из нержавейки 14Х17н2 и термообработанной на твёрдость 40-42 HRC.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 04-08-11 14:42
"Раковины ржавчины могут достигать до 1, 5 мм."
Пока они достигнут этих 1,5мм, несколько раз накроются шатунные подшипники.
Если двигатель снимать с ноги хотя бы раз в 3 года, то нижнюю цапфу нужно хорошо смазывать консистентной смазкой. Аналогично при отстыковке редуктора (а это бывает гораздо чаше, чем раз в 3 года), обильно смазываем шлицы верт. вала смазкой. Если это выполнять, то о проблеме коррозии коленвала можно вообще не знать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (2.94.188.---)
Дата: 04-08-11 15:01
Викториан, я от такого подарка не откажусь (если не трудно, напишите мне в почту в профиле есть или на 895184867-тридцать пять). На работе надо мной уже все смеются сколько я ношусь с моим нептуном, изготовить нижнюю шейку в ростове точно не возьмуться (вернее за все что связано с ее извлечением и запрессовкой обратно, изготовлением звездочки, а может и сбалансировкой - это страшное слово). У местных токарей (а скорее их начальников) процесс заточен на точение примитивных деталей ( денег больше возни меньше). Мне вчера, например, вот тут тут Ссылка. даже отказали бронзовые втулки шатуна развернуть под мои пальцы. Потому что им шатуны негде закрепить и отверстия для смазки просверлить они не могут, так как у них станки, а дрелями они не сверлят. . И развертки у них в минус нет. А в инете красивая реклама, что черта выточат.. Поначалу даже не хотели и эту втулку что на фото напрессовать, так как трудности с закреплением шатунов и КВ в станке.
Мой отец 42 года проработал на заводе спец инструмента и тех оснасттки (СИиТО), он бывший токарь расточник, высшего разряда, работал с личным клеймом на каком то допотопном немецком расточном станке, но с хорошей точностью, сказал я бы тебе все сделал если б это было раньше. Но он уже 15 лет на пенсии, а на завод нет доступа после прихода московских топменеджеров . С частными лицами завод не работает. Токаря что там работают отказываются - сейчас почти везде так, не внесешь не вынесешь и гайки, везде магнитные сканеры как в магазинах, да и завод развровали. Про ростсельмаш я писал ранее, детали на комбайн вырубают слесаря молотками и зубилами, красят кисточками корпуса.
Договорились, что фирма, что по ссылке сегодня мне втулки расточат до 14,9, а потом я сам буду учиться разверткой работать. Удалось купить развертку 15Р8 со знаком качества СССР, но мне сказали, что нужно 15H7, так как H8 даст +0,03. Отец про развертки не знает, у них на заводе свои развертки сами делали.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (2.94.188.---)
Дата: 04-08-11 15:16
Описка, купил я развертку 15H8 , сказили что нужно нулевой точности 15H7.Мне еще бобышки в поршнях нужно под палец 15,000(002) развернуть и тогда можно на воду.. Буду искать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (2.94.188.---)
Дата: 04-08-11 15:24
arkie писал:
> Если двигатель снимать с ноги хотя бы раз в 3 года, то нижнюю
Я не хочу снимать двигатель, мне надоело его снимать. Я хочу, чтобы мне выточили резьбу в картере. Только и всего. Всего одна резьба
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 04-08-11 16:35
Афигительна! Какое упорство! Такую энергию - да в мирных целях! Может перспективнее освоить ремонт и восстановление Мерка 25 - 30? Заодно и хороший бизнес значнётся?
Кстати, на Нептуне можно ещё и окна растачивать, каналы полировать и др. спортивная (сов. времён) подготовка. тоже прикольно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: викториан (---.wildpark.net)
Дата: 04-08-11 20:48
Саша,ты не заморачивайся на этих сотках,допусках и т. д.-через колено ты всё равно ни чего не сделаешь-такие вещи делаются специалистами-профессионалами и на соответствующем оборудовании.Я работаю в инструментальном цехе с 74 года термистом,но за время,что занимаюсь ремонтом моторов познал на собственной шкуре все тонкости такого ремонта,да и консультанты были в своё время толковые ребята ныне покойные чемпионы мира-водномоторники Волков и Головин,сейчас в цехе работаем вместе с чемпионом Украины.Так что есть с кем посоветоваться.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (89.179.28.---)
Дата: 04-08-11 21:46
Еще 2 токарные шарашки мне отказали нарезать резьбу в картере. Одна шарага не работает с людьми (2/3 шараг такие и называются они заводами СИ иТО в их числе. Батя им 42 года жизни отдал, а им западло мне (считае ему) проточить детали), другая шарага не хочет/не может нарезать резьбу, так как "а как я деталь крепить буду ?". Прикручу среднюю часть картера к нижней или прикручу пластину 3 мм к картеру, где сбоку дыра, тогда может и не откажут. Отказывают потому что деталь нестандартая, нужно крепить в патроне с 4 кулачками, ловить центр, а этим никто заморачиваться не хочет, это долго и не выгодно.
проще кругляки точить 100 р/5 минут (цена/время проточить мою бронзовую втулку стоимостью 65 р)
У меня нет доступа к спецам и оборудованию, в городе милионнике доступ только к коновалам. Я уже веду черный список токарных шарашек ростова, чтоб по два раза на них время не тратить.
Я могу просто молотком забить пальцы в поршни и шатуны - тут кто-то на форуме так и сделал, без заморочек, но рука не поднимается. В руках варвара любая вещь превращается в груду металлолома. Я варвар в силу обстоятельств, поэтому и название темы такое.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 05-08-11 00:59
" Я не хочу снимать двигатель, мне надоело его снимать. Я хочу, чтобы мне выточили резьбу в картере."
Эх, наивные мечты. В пищевой нержавейке сальник протрёт канавку гораздо быстрее, чем в родной калёной стали и нижние сальники прослужат меньше, чем родные. Так что три года - это ещё хороший срок.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-08-11 01:21
сегодня уточнил поставили на шейку 08х18н10, советы брал с этого форума, Советчик asn
Автор: asn (---.95-54-234-40.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 13-07-11 08:19
Попробую подробно изложить технологию напрессовки втулки на к/вал Нептуна. Итак, к/вал ставится в круглошлифовальный станок и его нижняя шейка (в районе сальников) шлифуется по диаметру на 2 мм (не помню, какой там диаметр), размер должен быть классный +0,05, для того, чтобы втулка, которая будет напрессована, плотно села, а поскольку втулка изготавливается на токарном станке, то для токаря проще получить классный размер с помощью развертки, которая дает примерно +0,02, итого получаем натяг в +0,03 (можно и больше, нержавейка имеет приличный коэфф. расширения). Точится втулка, внутренний диаметр, как я уже упоминал, а наружный, по крайней мере мм на15-20 больше номинала. Это нужно для придания лишней массы втулке, дабы она не успела остыть при запрессовке. Материал- нержавейка Х18Н10Т (40Х13, 95Х18 и подобные). Втулка греется до 280-320 градусов (обычная отпускная печь, но можно и паяльной лампой на глаз) и одевается на прошлифованный конец к/вала (при правильных допусках молотка не требуется, заходит легко), быстро остужается в воде. Все, остается проточить втулку на токарном, сняв лишний металл и прошлифовать окончательно на круглошлифовальном до нужного размера (круглошлифовальный заменяется токарным при наличии хорошего станка и хорошего токаря -легко) Удачи.
PS Калить ничего не надо, тем более, что Х18Н10Т не калится (пищевая нержавейка).
Скопировал сообщение asn (за что ему большое спасибо) и в цех предоставил технологию с чертежами.
У вас стояла пишевая нержавейка ? В каком месте ? какая интенсивность эксплуатации ? Откуда инфа про три года ?
С моими редкими вылазками 60 моточасов за 17 лет мне этой втулки на всю жизнь хватит, но стакан я все таки прикручу. Резьбу не нарежут, я три винта по периметру в стакан засверлю.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 07-08-11 23:07
купил еще раздвижную развертку 15-15,2 для бобышек поршня, но столкнулся с разной информацией по зазору палец- втулка шатуна.
Мотоциклисты рекомендуют зазор 2 сотки
Ю. С. Ефремов, Ю. И. Мухин, Б. Е. Синильщиков, «Катера и яхты», 1980, №04(086).
Ссылка.
пишут "Зазор между втулкой шатуна и пальцем должен составлять 0,005-0,01 мм. При таком зазоре палец вставляется в шатун под усилием большого пальца руки."
у ветерка с нептуном почти одинаковые по размерам пальцы и втулки, только у ветерка 12 втулка длиной 14 мм, у нептуна 22 мм
Фибштейн в книге 1989 "Лодочные моторы «Ветерок»" пишет: "Зазор в соединении поршневой па-
лец—верхняя головка шатуна 0,016—0,039", стр 98, то есть зазоры похожи на мотоциклетные. Далее: "После запрессовки
отверстие втулки развертывают калиброванной разверткой до диаметра поршневого пальца. Обработку можно считать законченной, если смазанный маслом поршневой палец плавно входит в отверстие под давлением большого пальца руки. стр 107.
lautfisher.narod.ru›projekts/veterok.pdf
Не может быть чтобы зазор 1,5 - 4 сотки по фибштейну и 0,5-1 сотка по Синильщикову - это одно и тоже усилие большого пальца на холодную. Кто -то из из них врет. У Синильщикова натяг 0,005 или зазор до 0,004 палец-поршень - это ввод пальца в поршень на горячую , а зазор 0,005 - уже ввод пальца в шатун на холодную.
Наверное Синильщиков с компанией врет.
Вопрос возник потому, что палец 15,000, развертка 15Н8 дает + 2-3 сотки, то есть ее можно использовать при зазорах, указанных фибштейном,для ФВГШ, а если зазор правильный по синильщикову, то втулки можно запороть, мне их токаря растачивали - целое дело новые заказывать.
Раздвижная развертка под втулки шатуна не подходит она не конуская,а прямая, а расточили втулки до 14,8 (просил 14,9).
Синильщиков рекомендует натяг втулки в шатуне 0,03-0,06, а купленные втулки 15,007, то есть при запрессовке втулкп еще больше сожмется внутри.
Старые втулки раздолбаны аж на 2 десятки .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 07-08-11 23:27
Поршни тоже нужно развернуть, так как перехожу на пальцы 15,000, которых валом в продаже, нептуновские пальцы и к ним минусовые развертки 14,98 - 14,99 мне недоступны.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 08-08-11 06:52
2 сотки...............в реале после руцей получается больше...............если развертка в минус, то в итоге и получаеш искомое, если очень постаратся.................для идеала только координатно-расточной...............так что не парся. плюс две сотки если развертка есть, то в несколько заходов контролируя непосредственно пальчиком................
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 14-08-11 05:21
1. Что будет плохого или хорошего, если поставить коренные подшипники КВ с двумя защитными шайбами ? Я вот поставил два итальянских с резиновыми 2 RS. Верхний 305-й все равно на сухую работает.
Собрал картер с новыми подшипниками с защитными шайбами, а осевой люфт =0. Сточил калибровочную шайбу под верхним подшипником на 5 соток, все равно 0 (пытался молотком перегонять КВ) . Высота старых и новых подшипников имеет разницу всего 1 сотку, прокладки поставил заводские заводские. Сборка картера произведена по книге Страшкевича - подшипники в нагретый картер, потом по крышке картера подбил и окончательно затянул винтами картера.
2. Где осевой люфт ? Может дать поработать и люфт появится ?
Величина осевого люфта 0,05-0,3 мм это для поработавшего мотора или для сборки ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 14-08-11 05:39
Разверткой верхнюю втулку испохабил (первый блин комом) , попалась дряная развертка знак качества СССР, между прочим , покупал в магазине как новую, не провалилась вниз после первого прохода, хотя свободно вращалась режущими частями, а застряла в самой верхней части, где втулка и квадрат, где квадрат просто заклинила, так что стружкаи кривые руки как причина клина исключается. После выбивания первой развертки вниз появились царапины прошелся регулируемой , но ... палец смазанный маслом медленно сползает вниз под свои весом (после того как пальцем туда-сюда подвигал). Да и нижний хоть пока и не сползает, но тоже стал слабоват после двигания пальцем туда-сюда. Решил оставить пока. Задолбался доламывать нептун. Втулки для тренировки дороговато выходят 65 втулка от какого-то мотоцикла диам 13,8 и 100 токарю, чтоб сделал 14,8.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 16-08-11 21:57
коренные подшипники КВ поставил закрытые c 2 резиновыми шайбами немецкие SNH 6305 2rs по справочнику обороты до 7500 стр 20 Ссылка.
Посмотрим, как будут ездить. Думаю, открытые подшипники КВ (особенно верхний) ставили в нептун из экономии.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 18-08-11 15:15
Обкатка. Поездил немного, первые 5 минут в бочке картер был комнатной температуры, потом на воде поездил на 2500 об, начинает греться картер, после 10 минут езды палец держать на картере можно, считая до 3-х (внизу, вверху, посередине) . После выключения мотора температура картера распространяется на БЦ, хотя БЦ при работе был прохладный.
Горячий картер был в основном причиной разборки мотора в сезон. Температура воздуха 23, воды 21, смесь обкаточная. Заменены кольца, пальцы, втулки ВГШ, золотники, подшипники КВ, жиклер с 320 на 330
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 18-08-11 17:26
Первых 10-20 литров нуна в холостую с прогазовкой легонько только тросиком на карбе(без румпеля..)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: slavab (---.elektra.ru)
Дата: 18-08-11 18:13
"коренные подшипники КВ поставил закрытые c 2 резиновыми шайбами"
"Думаю, открытые подшипники КВ (особенно верхний) ставили в нептун из экономии"
Открытые они для смазки сальников
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 18-08-11 18:33
сальникам разве не хватит смазки, набитой между ним и закрытым подшипником ?
Не пойму отчего греется картер. Грелся он и до ремонта.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 18-08-11 18:42
Грется может от нарушения соосности верхней-средней и нижней цапф-шеек коленвала(нагрузка на подшипники увеличивается значительно...........), разбалансировка может быть даже от налетания на корч.....................удар и щека сдвинулась..................хотя токарь должен был проверить и видеть сие безобразие(поправить соответственно.)..........
Второй вариант наиболее вероятный-зажал коренные подшипники-коленвал, нуна шайба тоньше и зазор штатный по мануалу...................
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 18-08-11 18:50
до ремонта старые подшипники просто шатались в руках..., осевой люфт ощущался руками, но картер грелся еще сильнее...
а как узнать что соосность КВ нарушена ? Удара о коряги не было, но когда настраивал батарейное обратные удары случались, неужели я КВ испортил ????
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 18-08-11 19:17
Закрытые подшипники я тоже ставил(главное смазки не переборщить), все было в норме, хотя КВ почти мертвый был от коррозии снизу, но живой до сих пор...........
А вот при обратных ударах легко.............
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 19-08-11 17:33
А как проверить биение КВ, если щеки сместились ? И какое оборудование нужно для центровки КВ, в "авторемонтах" такое делают ? ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 19-08-11 18:03
две призмы и индикатор часового типа.........или в центрах хоть в токарном............в авторемонтах у двигателистов сии приспособы точно есть............
Но не спеши разбирать, откатай в бочке хоть 20 литров и понаблюдай(небольшие прогазовки только тросиком возле карба без румпеля), часто после капиталки греется более чем обычно(закрытый подшипник так точно, если смазки чуть более чем надобно.), а опосля приходит в норму...............
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 19-08-11 21:39
я уже минут 40 под нагрузкой ездил на 2500 об.
как обкатывать начитался тут Ссылка.
Есть ли смысл после нагрузки обкатывать на холостую ???
Подшипники не открывал, так как не знал, как должен выглядеть нормально набитый подшипник.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-08-11 05:33
я его чуть не доломал, надо тему переименовать что-ли. Перегрел в бочке, бочка течет и шланг выпал, воздуха глотонул и нагрелся до 130 градусов. В бочке ошметки резины, крыльчатся вроде термипо но вода не текла, пришлось голову разобрать опять. Добавил рисок на поршни небольшие, уплотнения на подшипниках вроде устояли, но в одном месте раковинка, масло может вылететь, с резинками закрытые не подходят, выкину уплотнения. Более всего разочаровала новая шейка из пишевой нержавейки. Не метал а пластилин, оставил пару рисок когда отверткой сальники вставлял, прийдется оправку заказывать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-08-11 05:36
говорят поставили 08х18н10, а что там на самом деле ХЗ, хотя им свою заготовку предлагал из проверенной фирмы, это просто ужас какая нежная поверхность у новой шейки.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-08-11 05:39
новые золотники через 50 минут работы, хрен с этими полосами, где хромировать и сошлифовывать люминь я не нашел.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-08-11 05:43
это подорвано уплотнение подшипника, чем не знаю, на нижнем тоже непорядок, вряд ли от перегрева, может грязь попала при сборке. БЦ нагрелся до 130, картер при перегреве нагрелся до 100 гр, золотники не покоробились, резиновые 2RS хоть выдерживают 125 гр ставить в нептун нельзя. Может 2Z уплотнения из металла подойдут, по справочнику у подшипника с шайбами 2Z максимальные обороты выше.
Сашок 33, а у вас закрытые подшипники с каким уплотнением были ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-08-11 05:48
можно ли проверить биения КВ на деревянных призмах, не снимая подшипников КВ ? В наличии один часовой индикатор. Токарю понес проверить на биения, он на меня как баран смотрит, а что это такое биения спрашивает и как их проверять ???
а вы говорите, что ж токарь не проверил биения когда шейку протачивал. Да ему похрен, не свое же или просто не знает..
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Галыч (---.lsrgroup.ru)
Дата: 26-08-11 17:19
Александр писал:
> можно ли проверить биения КВ на деревянных призмах, не снимая
> подшипников КВ ? В наличии один часовой индикатор. Токарю понес
> проверить на биения, он на меня как баран смотрит, а что это
> такое биения спрашивает и как их проверять ???
> а вы говорите, что ж токарь не проверил биения когда шейку
> протачивал. Да ему похрен, не свое же или просто не знает..
Я думаю на деревянных призмах биения не проверить, не понятно как их выставить, и как крепить индикатор, да и сомнется кромка под весом колена.
По поводу повреждения уплотнения подшипников. Мне кажется это не термическое воздействие, а чисто механическое. И еще не понятно, а как можно вставлять сальники отверткой? Или это произошло когда ставили стопорное кольцо. Ни к чему не призываю, но я ставил сальники на герметик а стопорное кольцо вообще не ставил. У меня стоят сальники COY двухкромочные но они толщиной 7мм и при установке двух сальников стопорное кольцо уже не поставить
Кстати у меня тоже стоят закрытые подшипники только SKF 6305 2rs но картер не греется хотя я специально не проверял именно картер, но на движке руку держать можно практически всегда.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 27-08-11 03:05
Оправок нет, вот по варварски отверткой запихиваю сальники.
Ссылка.
поставил КВ подшипниками на деревяшки, как в статье, индикатор просто стоит на столе. хотя в статье про одноцилидровый написано, поэтому непонятно мне, что у двух цилиндрового нептуна МОЖНО измерить при такой установке. Верхняя шейка около подшипника -нет биений, мах дергается хаотично полсотки, списанные мною на хлипкость установки, до средней шейки конец индикатора не достает, так как толстоват конец. До нижней шейки около подшипника тоже не достает мешает подшипник.
померил на новой втулке из нержи, получается 2 сотки на нижнем конце биения, в разных местах втулки мерял. биения в одном и том же месте. Н
е знаю как изготовливали втулку, готовую напрессовали или сошлифовывали напресованную. Если сошлифовывали, то наверное вал надо править.
Для правильного диагноза еаверное правильнее поставить призму посредине, закрепить жестко, снять подшипники и повторить замеры. Заметил, что снятие - запресовка подшипников прослабляет посадочные места шеек. Раза 3 снимал, все легче и легче
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 27-08-11 03:21
Надоели перегревы,буду колхозить сверху датчики температуры от ваза на картер и индикатор и датчик включения вентилятора 82-87 град на БЦ для отключения зажигания при перегреве. Сверлить блок не охота, датчики большие там резьба М16 и М22. Хотя опасно ставить второй датчик, будет не смешно, если перед баржей датчик сработает и выключит зажигание.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-08-11 16:05
Может картер греться оттого что подшипники напресовывал стягиванием болтов картера ? Грел картер феном, опускал туда подшипники, а потом на КВ заятгивал стягиванием болтов картера.
почитал у скутеристов, что от такого метода напрессовки подшипник оказывается пережатым, так как усилие передается от нарушной обоймы через шарики к внутренней обойме и подшипник как-бы недопрессован на КВ, напряжение между обоймами остается.
Греть я подшипники не мог из-за 2RS
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 02-09-11 03:01
Мучился все лето, а оказалось КВ кривой и токарь мне на кривой вал протачивали. чтобы втулку насадить. Все насмарку. Щеки сведены в районе шатунов.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 02-09-11 03:10
примерно такая же же картинка на верхних щеках.
Пытался ставить на средний подшипник качается не тело подшипника, а вал в подшипнике, трудно померить точно, но часовым индикатором плюминус лапоть на крайных шейках под сальники получил биения 10 и 16 соток.
Применю струбцины на сжатие щек , так как щеки разведены равномерно, Общая картина вала после анализа замеров часовым все возвожными способами и штангеном такая
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 02-09-11 03:21
Так как я тут похоже сам с собой разговариваю, поэтому завершаю тему. Снобам завсегдатаям видимо западло на этом форуме снизойти до совета мучающемуся чайнику. Особая благодарность Сашку 33 за наводку про несоосный каленвал, Дэнсару и другим за советы по мех обработке, а также Викториану отдельное мерси за неподаренный коленвал.
Спецов на мотолодке как поправить вал нет, поэтому тему можно считать закрытой. Если сам вал не поправлю, думаю справлюсь, работа тупая. а если случайно сломаю, то задачу доломать нептун можно считать выполненной. Цена долома нептуна - 10000 з/ч это инструменты, приспособы, токарка. Почему-то никто не подсказал проверить в первую очередь КВ на биения, пока мотор разобран. Хотя симптомы кривого КВ я описал в первом сообщении темы. Спасибо.
У меня еще москва 30 осталась. Доломаю ее без вашей помощи.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 02-09-11 05:16
Александр-не вешай нос, нептунчик отличный моторчег, ну а "наука" приходит с опытом, иногда нихрена не дешовым.............Твою тему сначало не читал, не всегда времени хватает...............Напресовку втулки нержавки сделали "через опу", тут и чайником не нуна быть...........чтобы понять, с маркой втулки точно взули, подозреваю что этот токарь еще и центровку нарушил..............как? отдельная песня...........
Ищи любой коленвал от нептуна совковых годков и мастерового коленвальщика мотоциклиста-автомобилиста............в облцентрах всегда такие мастеровые имеются(на любой "железке" базарной, где торгуют мотозапцацками поспрошай, сто пудово подскажут мастерового по КВ................ овальность на шейках убирается, пальцы КВ точатся новые, иглы подбираются, сепараторы точатся.............в итоге КВ лучше заводского и с большим ресурсом(это если делать для себя.................), причем сравнит ельно бюджетно, новодел гавно полное...............
Вариант два-найти голову нептуна неубитую, мне надобности и небыло, а за 30 баксов принесли весь мотор с мертвой(слава богу) зажигалкой без предварительного вмешательства кривых ручек, посему запцацок еще на лет 10 фатит для боевого коня...........
Изначально морочится с напресовкой втулки на нижний хвостовик не стоило, достаточно было шлифануть и отполировать и доработать от выхлопных газов..............
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-09-11 16:28
Вопрос к Сашку 33.
Вот сколько смазки было в подшипниках КВ, это нормально или мало ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-09-11 16:51
в дополнение хочу сказать, измерения КВ показали норму по ТУ 1988 г (кия 131).
ТУ 1980 г (кия 86) были жестче, в частности по радиальному зазору среднего подшипника в 1980 допускался радиальный зазор до 0,04, а а 1988 0.045-0,089
В моем КВ
радиальный зазор шатунных 0,01,
покачивая конец шатуна в районе ВГШ 0,8мм (косвенный метод),
радиальный зазор Е среднего подшипника 0,06
суммарный зазор между торцом щеки и торцом НГШ 0,2 и 0,25
биения средней опоры было 0,03-0,04, после правки стало 0
биения конуса было 0,06-0,08, после правки стало 0,03-0,04 (выше и ниже шпоночного выреза),
биения сальниковых поверхностей было 0,02 с разными знаками , после правки стало 0,01 с одинаковыми.
По треугольнику где-то 0,15 (прошивая обе втулки ВГШ через 180 гр)До конца вал еще не выправлен, расклеп щек уменьшил на 1/3
Сашок33, как думаете, составной вал вернется в прежнее состояние изгиба, если при правке сжимал ему щеки ?
У цельнокованных КВ есть "память", про составные не нашел.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-09-11 17:06
видео после небольшой правки (осталось биение на конусе 0,3-0,04, которое постараюсь устранить), биения на среднем почти 0, ну может четверть микрона списанные на шероховатость самодельной заполированной насадки на средний ИЧ10, биения на среднем подшипнике КВ в 4 сотки наверное раздолбали средний подшипник до зазора 0,07. Либо он и был такой изначально, смотря на ТУ 1988 г (мотор 1993)
Отчего вал искривился (щеки разошлись), не знаю.
Ссылка.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-09-11 17:47
расклеп щек нормируется на нептун кия 131 п 3 "биения торца щеки Г не более 0,05."
Нет мыслей как измерить ИЧ10 ? потому что щека имеет вырез и ич 10 придется приподнимать руками, что внесет погрешность.
Может на заводе измеряли лазерными измерителями ?
Поэтому измерял расклеп щек цифровым штангеном как на фотках выше
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Водный (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 10-09-11 19:43
Парень ты хочешь научиться сложной профессии мигом, и дистанционно. Хороший слесарь - это гораздо больше чем средний
инженер.
Это как учить виртуоза скрипача через интернет.
Для центровки "Нептуновского" вала делали призму из двух кусков 1.5мм стали и пластины (плиты, доски).
Вал сначала клали узкими участками между обоймой среднего пожшипника и средними щеками и центровали непосредственноот средней шейки.
Затем по потребности опоры и крепление индикатора можно переставлять.
Наковальня, тиски, клинья, большой медный или Ал молоток и конечно: ИЧ, ШЦ, МК.
Плюсовые развертки легко регулируются на любой меньший размер путём доводки и заточки.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 10-09-11 20:13
Вот сколько смазки было в подшипниках КВ, это нормально или мало ?
Саша, визуально мало(заполняется на 1/3-1/2 обьема), но при полной разборке я почти всегда делал перекачку конденсата с нижнего в верхний, сие абсолютно не сложно (аналог старых мерков, джонсонов, мосек первых............., кстати на форуме КиЯ один умелец выкладывал тему по сиим вопросам с качественными подробными фото, если не найдеш могу поискать я...., очень правильное решение и верхний подшипник остается открытым, на нижнем оставляется нижнее колечко а между колечком и сальником полностью заполняется тугоплавкой смазкой, да хоть литолом...........у него температура до 120 градусов........)
---------ТУ 1980 г (кия 86) были жестче, в частности по радиальному зазору среднего подшипника в 1980 допускался радиальный зазор до 0,04, а а 1988 0.045-0,089---------
Поэтому я уже неоднократно излагал, что лучше найти нептунчик около-начала 80х годов (когда ко мне попал такой агрегат почти в девственном состоянии(лежал в зипе одного парохода) я свой мерк 30 лайтинг продал нафиг...........и сплю спокойно не снимая мотора с транца на ночь(только взрывпакет спрятан законнектен к мотору.) и обошелся он мне аж в 200 баксов, гы мерк 3000 зеленых..........а для южанки 23 кобылы с головой.............., 5 сезонов ходил в стоковом варианте, этой зимой "вылизал"(котовая болезнь, руки чесались), еще на десять хватит...........)
-------------Сашок33, как думаете, составной вал вернется в прежнее состояние изгиба, если при правке сжимал ему щеки ?
У цельнокованных КВ есть "память", про составные не нашел.--------------
У составных тоже есть память, но в прежнее сосстояние он не вернется как цельнокованный..............
-----биения на среднем подшипнике КВ в 4 сотки наверное раздолбали средний подшипник до зазора 0,07. --------
При таком раскладе замена коренных подшипников КВ учащается, могу предположить замену через 150-250 моточасов.............(по аналогии с двигателем мотоцыкла Ява, при увеличенном радиальном зазоре опоры среднего подшипника 306, коренные 305е меняются через 5000 км, и так пока нижние шейки шатунов клина не дадут..............НО КВ ЕЩЕ ХОДИТ НЕ ОДИН ГОД...........причем КВ аналогичен и очень похож на нептуновский..............Хотя подозреваю что такой зазор был с завода.............
--------Отчего вал искривился (щеки разошлись), не знаю.-----большая вероятность дефектного пальца-прослаблен посадочный диаметр пальца или соответстветственно отверстия под него.............далее удар об препятствие и т.д................Также возможны и термические деформацыи при перегреве движка которые ведут и к деформации КВ......
При таких раскладах я всегда отдавал КВ спецу имеющему большой опыт в реставрации именно КВ-точились новые пальцы, сепараторы, иглы стоковые или подбирались от импортных подшипников, работа на сколько помню стоила примерно 150 енотов(новый стоил 200, но ни в какое сравнение не шел с отреставрированным), но КВ выходил идеальный, фактически с нулевыми биениями так как делался на совесть и лично мной проверялсииииииии.................
-----------вид удлинителя, измерял радиальный люфт 0,07 - выше ошибка про 0,06............----------Таким макаром не померяеш, только косвенно, но это как ладошкой по опе плюс-минус км..................
Может на заводе измеряли лазерными измерителями ?---возможно..........
Еще Саша, обязательно проверь плоскостность сопрягаемых поверхностей блока-картера и т.д. на толстом стекле(очень могет быть будеш сильно удивлен......), есть у мну подозрение что немного поведены.................далее тонкая намоченная шкурка и переворачивая деталь треш ее " по диагонали".................до полного засветления плоскости............все делается руцями и никуда ходить не надо.................
Обязательно поройся на КиЯ................поищи о чем я излагал выше............(просто есть готовое, а так мну долго по клаве топтать..)........
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 10-09-11 22:40
Водный спасибо за идею, если на коренных трехопорный вал измерять голову сломать можно разгадывая ребус, потому что искажения в измерения вносят и нижняя и верхняя половины вала.
Срипачом стать мне не надо, но научится ездить на нептуне не хотелось бы.
Сашок спасибо за подсказки и ссылку. Я мерил биения средней и без удлинителя наискосок, получил минус 1 сотку , наверное, за счет угла наклона измерителя, так что можно так измерять.. А радиальный зазор измерял и родным и с удлинителем - одинаково.
.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: beagle (---.100.99.52.pool.sknt.ru)
Дата: 11-09-11 01:34
Александр, подобное упорство в ремонте Нептуния меня восхищает и вызывает неподдельное уважение! Я бы так не смог.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 11-09-11 01:44
Нет того что мы не можем.............Есть только то, что недостаточно хотим................
Все, поехал опять рыбов ловить................
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 15-09-11 05:24
Пытался узнать у автора по ссылке как делался маслосъем с нижнего подшипника в нептуне по тем картинкам, получился разговор глухого с немым. В пятницу соберу блок. Хотелось бы сделать переток масла из чего то унифицированного. Не подскажете готовые штуцера и к нему обратный капан, или с нептуном без всяких токарнофрезерных извращений никак ? От какой техники термореле подходит ? От авто минимальный нашел на 82-87 град.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 15-09-11 05:39
Все делается без токарно-фрезерных, нуна только мозговой штурм и смекалка конструкторская...............Думай Саша,думай................все колхозится из того что есть в любом гараже(маленькая подсказка...дрель-мечики-винтики), клапан от бензонасоса ветерка-нептуна-вихря, пох от чего, абы рабочий..............
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 15-09-11 05:51
Мечики и сверл не помогут скрестить штуцер " от неизвестно чего" с клапаном от бензонасоса. Потому что нужно знать от чего штуцер совместим хотя бы примерно. Был в автомаге искал штуцеры, продавец меня послал к токарю - так быстрее достать, что тебе нужно. Думал есть уже готовое решение, которое можно штамповать,не ломая мозг, как скрестить ежа с бегемотом. На воду например, я ставил от газовой колонки штуцер. Все понял, секреты. Нарисую в следующем сезоне,свой штуцер закажу токарю и ххх кому скажу, как и из чего сделал.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 18-09-11 00:08
Я правильно собирал двигатель ? Я собирал по старой инструкции.(а про сборку в инструкции нет никаких нюансов, кроме упоминания что собирать в обратной последовательности). Сначала стянул картер (до конца), потом надел на него БЦ , ГБЦ и крышку и стянул БЦ, но тут в форуме наткнулся на то, что такой метод ведет к перекосу
LAPA (Дубна) (95.72.9.---)
Дата: 04-07-09 22:57
Как собирался мотор- ещё вопрос, не исключено, что горшки привинчивались на уже стянутый картер. Короче, суть в том, что Нептун оказался напрочь перекошен, всё в нём работало "вопреки сопромату"!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 18-09-11 00:31
не обязательно..................( да как угодно, только в рабочем направлении в сторону верхнего подшипника.).............
По блоку, сначало центральные, а опосля по схеме по кругу В НЕСКОЛЬКО ПРИЕМОВ.............через сутки или 2-5 моточасов поджать..............но НЕ ПЕРЕЖИМАТЬ............как и все остальные гайки...........материал прокладок садится...................
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 18-09-11 00:48
вопрос был в том, что Лапа-дубна имел ввиду, что правильно прикручивать БЦ на НЕстянутый картер, иначе двигатель перекосит, не БЦ а весь двигателью
я прикрутил блок после протяжки всего картера, вроде как по инструкции
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 18-09-11 01:03
покритикуйте перекачку масла, картинок перекачки не видел, делал по наитию. планировал отвертие 2мм над шариками, но когда сверлил отверстие под штуцер заделал лишнюю дыру в углу картера
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 18-09-11 01:16
правильно или нет, но просверлил так, назад пути нет. вниз вкртил этот штуцер из автомага за 70 р (изуродованный мною справа, но имеет слева привлекательную часть с резьбой М10х1, а у клапана диаметр 10мм), осталось гайку бы найти отчего-нибудь, пока буду ездить с заглушенными штуцерами.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 18-09-11 02:53
Эх Шура Шура...............ну одним словом маладэц, в принцыпе правильно..............Я почти уверен был что сначало придумаеш, потом спросиш верно или нет......у меня секретов от братьев по диагнозу нет.............
Можно было сделать все гораздо проще...............рассказываю, два отрезка тормозного металлического шланга трубочки (хоть тазовской...........), они зачастую 5 и 6 мм, нуна два отрезка..............Сверху сверлится режется резьба м5, на конце трубки режется м5 и с фиксатором резьбы закручивается навеки, сгинается буквой Г по месту................Снизу тот же коленкор, тока резьба режется на обеих концах трубки, также загинается буквой Г, на второй конец ставится боченок с дросселирующей шайбой и клапаном................
Боченок(корпус клапана делается следующим образом, сначало тонким сверлом 4,7 вдоль оси сверлится отверстие по длине прутка(отрезать от болта м14), далее с одного конца режется м5 и накручивается в последующем на конец трубки............В верхней части корпуса сверлится отверстие по диаметру клапана куда ложится дросселирующая шайба равная диаметру клапана (рубится из алюмишки, хоть из баллончика для заправки зажигалок, пены...геля для бриться в центре отверстие 0,6-0,7.мона шилом проколоть, без нее в нептунчике шайбу клапана выдует нахрен.............) , далее ложится клапан, над клапаном ложится колечко ( полоску люмишки согнуть в колечко диаметром как и клапан-оно прижмет клапан.........), сверху все это дело закручивается так же отрезком болта который имеет сверление и резьбу под трубочку на которую оденется шланг................все это дело соединяется трубочкой от капельницы(концы перед натягиванием нагреть, на 5мм трубку натягивается............................навеки, Все собирается с использованием фиксатора резьбы..............
Короче если вкратце........ снизу трубка-далее нижний корпус клапана в который вложены по ходу дросселирующая шайба-клапан-колечко фиксирующее и прижимающее клапан- далее пробка корпуса-далее трубка с капельницы прозрачная.........далее штуцер из тормозного шланга вкрученный сверху верхнего подшипника..............
Все гениальное просто..............один из вариантов исполняемый без токарки за пол часа напилинго-сверловки одними руцями с помощью дрели и точила..............
Если есть токарка, то корпус клапана делается из двух частей, принцып тот же.............
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Brambling (---.opera-mini.net)
Дата: 18-09-11 07:03
Сашок 3 3- лучше бы Вы нарисовали про клапана, а то текстовые выкладки трудно воспринимаются.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 18-09-11 08:00
1-дросселирующая шайба
2-клапан
3-кольцо
4-штуцера из тормозной трубки
5-трубочка капельницы
не отмеченый сам корпус пруток или отрезки болта подходящего диаметра.............. Верхняя часть корпуса вкручивается в нижнюю фиксируя и прижимая через кольцо сам клапан и дросселирующую шайбу...........
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 18-09-11 15:18
Сашок, по ссылке которую вы дали, автор с сигаретой информировал про проходные отв. 2 мм.
я сверлил 1,9, вы сверлили аж 4. В теле картера москвы и ветерка, какие диаметры ? Я не знаю, про дросселирующие шайбы нет упоминания. Может мне не нужна эта шайба, если у меня 1,9мм отв.в картере ? Я и так опасаюсь, что оно мало для съема масла ( грязь и тп его забъет).
Вы еще не написали самое интересное, ГДЕ сверлили таким огромным сверлом. Если вы снизу крышку на нижнем подшипнике оставляете, неужели здесь ? Я крышки все снял, чтобы исключить нагрев нартера от закрытых подшипников.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 18-09-11 15:44
у меня получилось лишняя дыра в верхнем картере.
Эта дыра блокируется наружной обоймой подшипника при сборке картера. Сверлом на 4 нет вариантов, как сделать такую же бесполезную дыру, так как при сверлении 4мм сверло упрется в край стальной обоймы картера, выше стальной обоймы просверлиться таким большим сверлом 4 мм не даст очень тонкая стенка сверху подшипника, в которой у меня просверлено 1,9 мм под углом (над шариками). Где сверлились ? Можно, конечно от этой дыры канавку профрезеровать к верхним шарикам, я не стал.
тут еще про диаметр трубки 1,5 мм Бешенный упоминиает
Ссылка.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 18-09-11 16:00
и все таки почему LAPA(Дубна) говорит, что пригручивание БЦ на стянутый картер ведет к перекосу. Бред какой-то.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 18-09-11 18:00
Проходные(которые выходят в картер) отверстия сверлятся 1-2 мм, сверлятся по месту после установки штуцера трубочки(т.е. для крепления трубки дрелью не сверлю на сквозь.), микродрелью сверлю изнутри с выходом в отверстие под трубку..................Месторасположение где удобней..............достаточно 4-5 витков резьбы для закрепления трубки штуцера плюс снаружи после вкручивания гаечка для уплотнения............Дросселирующая шайба нужна, никакая грязь ее не забьет( она снижает нагрузку на лепесток клапана при рабочем цыкле подачи смазки..нижний поршень идет вниз а верхний вверх, представь как через канал сосет смесь, при обратном ходе лепесток клапана упал вниз и через малое отверстие дросселир.шайбы под клапаном совсем небольшое разрежение получается.........посему она нужна, в тех же ветрах поначалу ее ставили,... потом удешевили........................... С меньшим диаметром трубки легче немного просверлится-закрепится..............вопрос только какую и где взять...........я мастырил с тормозных..............В трубку из капельницы вставляется спиралька(тонкая нихромовая проволочка навивается на стальку , немного растягивается и вставляется в трубку из капельницы(капиллярный эфект плюс уменьшается обьем трубки о диаметре которой писал Бешенный)..........
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 18-09-11 22:16
У меня верхний штуцер М6 едва...на фиксатор,.... надо было с поиска трубок начинать. Клапан ложится только в гайку М12 (клапан 10 мм, резьба М12 - 10,3 мм).
в этом году 40 минутное катание на нептуне обошлось мне в 378 руб/миинута. Полет на вертолете 327 рублей/минута стоит дешевле. Что-то я не так делаю.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Александр (831122A1074B4A3)
Дата: 27-09-11 18:11
Что-то система перекачки конденсата не заработала, даже капли масла не показалось. делал корпус из широкой гайки М10(снизу м10 подпирает дросселирующую шайбу, (сделанную сверлом 0,7) с клапаном, сверху М12 клапан поджат через шайбу, вход масла сбоку гайки). Все на фиксаторе резьбы. Клапан наверное плохой. С фиксатором теперь систему не раскрутишь ?
На холостых на нейтрали 1100-1200, мотор неравномерно работает (и до ремонта тоже). снимаю верхний колпачек свечи глохнет, снимаю нижний - глохнет, пытаюсь завестись на 1 свече, чтоб померить компрессию - не заводится. Раномерность появляется только под нагрузкой после 2000 об.
Заводится на двух свечах только после прокачки, даже если заглох только что после работы в бочке в течении получаса. (может прошлогодний бензин и обкаточная смесь виновата, хз). Погонял полчаса на холостых - тепло в картере распространяться начинает от середины картера. Похоже правка вала ничего не дала.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
