|
Лодки и моторы в вопросах и ответах
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
| Московское время 02:44:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:44:39 |
|
Автор: shevcov-c (---.103.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 20-02-11 04:56
Уважаемые Водномоторники и посетители данного сайта прошу оказать помощь в установлении причины данного дефекта. Вихрь М, я купил осенью(выкладывал здесь его фото с просьбой определить кто он 25 или 30 было установлено, что это Вихрь М с зажиганием МГ101), карбюратор на нем точно такой как на Вихрь 20. Весна не скоро, я не вытерпел и начал потихоньку его проверять перебрал помпу, заменил крыльчатку, отрихтовал пластину, установил контрольку в глушителе, карбюратор, промыл продул, отрегулировал, просверлил отверстие2,5мм в воздушной заслонке возле жиклёра холостого хода при запуске двигателя обнаружилось, что при снятом насвечнике нижнего цилиндра двигатель работает если газовать очень сильно, при понижении оборотов глохнет, а при снятии верхнего не глохнет даже и на холостых, проверив систему зажигания, я убедился в её исправности, если на работающем двигателе снять верхний насвечник и вставить в него свечу то искра есть всё время на любых оборотах, насвечник одеваем или меняем свечу и всё повторяется на высоких работает на низких нет , свеча мокрая. Помогите установить причину, виноват карбюратор, залегли кольца, или может что , с золотниками. Советы типа купил Вихря, а теперь..... ,Иномарка сейчас не по карману старшая дочька школу как раз заканчивает , а Вихрь М для АКЛ 4.0 по силам вроде как самое то ( вес получился АКЛ-150кг)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ВЛадимир ДВГ (213.147.221.---)
Дата: 20-02-11 05:18
Если с компрессией все нормально ( разница не должна быть хотя бы больше 1 кг\см2) попробуй поменяй местами ТЛМ. Если зажигание кулачковое, возможно разбито посадочное место на картере (при работе плавает величина зазора в прерывателях).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-02-11 05:22
Юзаные Вихри в подавляющем большинстве ведут себя именно так. Смесь то надо в верхний цилиндр "вверх поднять", в нижний "сама падает".
Если искра одинакова в обоих цилиндрах - не волнуйся.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-02-11 05:39
Подожди, прочитал ещё раз внимательнее, вот ты снимаешь свечу с нижнего цилиндра, он на одном верхнем глохнет, ты выкручиваешь верхнюю свечу, она мокрая. Так?
Если так, то это потому что силы искры не достаточно. Если правильно выставлен зазор прерывателя верхнего цилиндра, то возможно виноваты бобина верхнего цилиндра или конденсатор.
В начале этого сезона была такая фигня на одном моторе, искра есть, но не работает толком, заводится на одном цилиндре - любом, но на нижнем легче, потом пробивает оба. Вылечил заменой конденсатора. Поставил один на оба цилиндра от мототехники с МЯГКИМ проводом.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: shevcov-c (---.244.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 20-02-11 06:11
Заводится на нижнем,а на верхнем нет, если свежую свечу вкрутить то тогда недолго работает на 2 цилиндра но нахолостых начинает дыркать, такое впечатление что верхний временами только срабатывает, а потом выравнивается, но только потому что, верхний отказывает совсем, если дать большие обороты то вроде как бы пробивает на два, а потом всё повторяется. Компрессию завтра измерю, я вот думаю крыльчатка старая на помпе явно плохо работала или не работала вовсе может его перегрели и поэтому такие танцы с бубном.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 20-02-11 06:47
Для начала попробуйте переключить ВВ-трансформаторы (поменять местами выводы от магнето к катушкам и одновременно - ВВ-провода с колпачками на свечах). Если верхний заработает, а нижний засбоит - проблема либо в колпачке свечи, либо в ВВ-трансформаторе. Перебитые ВВ-провода пока не встречались.
Если же по-прежнему не работает верхний цилиндр, проверьте контакты прерывателей (возможно, в одном из них просто завышен зазор) и конденсатор неработающего канала (утечка или потеря емкости).
И, раз уж маховик снят, одинакова ли сила магнитов - если один явно слабее, будут подобные симптомы. В этом случае, поскольку искра "слабого" канала на пределе, но есть, установка в него ТЛМ-3 в качестве ВВ-катушки полностью решит проблему.
Что до компрессии, это маловероятно (её тогда "наощупь" при плавном прокручивании к/вала не должно чувствоваться вовсе), скорее уж попадание воды в цилиндр.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: виктор59 (---.124.211.100.stbur.ru)
Дата: 20-02-11 14:20
shevcov-c писал:
> Заводится на нижнем,а на верхнем нет, если свежую свечу
> вкрутить то тогда недолго работает на 2 цилиндра но нахолостых
> начинает дыркать, такое впечатление что верхний временами
> только срабатывает, а потом выравнивается, но только потому
> что, верхний отказывает совсем, если дать большие обороты то
> вроде как бы пробивает на два, а потом всё повторяется.
> Компрессию завтра измерю, я вот думаю крыльчатка старая на
> помпе явно плохо работала или не работала вовсе может его
> перегрели и поэтому такие танцы с бубном.
Поставьте гибкую перемычку между магнето и картером, мощность искры реально возрастет. Какие ВВ катушки? Eсли иж-56, они имеют свойство отсыревать. Я свои разбирал, кипятил в олифе, час наверно вода шкворчала.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: олег воробьев (217.118.79.---)
Дата: 20-02-11 15:03
искру проверять на разряднике! сделай спецом!10 и лучше 15 мм должно пробивать- на обоих. искра рождается - в маховике! и если один магнит подсел - то при повышении оборотов пропадающий цилиндр если его не совсем засрало бензомаслом - будет подхватывать.
про маховик! он какой? шести или четырех полюсной? положи магнитами вверх и магнитиком проверь полюсность.расстояние между магнитами - не одинаковое - выделятся пары. пара сверху и пара снизу. так вот - справа должны липнуть оба в разной паре и с лева должны липнуть оба в разной паре - разумеется к разным полюсам магнитика. разумеется проще если есть ещё один маховик на сравнить и проверить.
попадались маховики с попутаной полюсностью.... пока свежий - работает...
проверь зазор между полюсами и катушкой - чем меньше тем лучше! подпили отверстия в катухе и придвинь...
если шести то через один - липнет- толкается. шести - самый правильный маховик!
а про все остальное - уже написали....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: shevcov-c (---.162.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 20-02-11 20:09
Померил компрессию компрессометр показывает 7 с небольшим в обеих цилиндрах, решил переставить полностью все зажигание с Вихрь 20 там вроде всё нормально было, холостые устойчивые без "дырканий" и ещё карбюратор на В25 такой же как на В-20 или другой?, а то с этим в нагрузку дали голову от 20 и карбюратор отдельно, но он какой то не такой, вроде похож визуально, но литьё другое можно сказать что он более алюминивый, может он родной, а стоит c В-20 на моём В20 один в один.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (2.94.34.---)
Дата: 20-02-11 20:22
Страшкевич рулит!
Диаметры диффузоров 25мм в20-25, 26,5 в30.
Главный жиклёр 1,2мм в20; 1,25мм в25; 1,55 в30.
Все остальные одинаковы.
------------
из личного опыта: что 1,2мм, что1,25мм - размер на уровне погрешности изготовления.
То есть карбы в20 и в25 одинаковы .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 20-02-11 22:30
shevcov-c писал:
> решил переставить полностью все зажигание с
> Вихрь 20
Будете переставлять - обратите внимание на маховики, а именно форму и расположение магнитов. Если разные, переставлять только в комплекте, основание МГ-101 с маховиком от МВ-1 работать не будет, наоборот - тоже.
Ещё есть разница в опережении (на В-20 она на 7 градусов больше, зависит от того, как установлен кулачок на маховике), но это играет роль только на полных, влияет на максимальную мощность и экономичность. При использовании зажигания от В-20 на В-25 достаточно укоротить рычаг поворота основания магнето примерно на 10мм, уточнить по месту. В итоге, при положении румпеля "полный газ", контакты должны размыкаться за 30 градусов до ВМТ (или по ходу поршня - за 5мм до ВМТ). Кстати, при желании использовать бензин А-92 можно максимальный угол увеличить на 2-3 градуса по сравнению с рекомендованным для А-76 (А-80). Увеличивать за счет поворота основания магнето, но НЕ за счёт увеличения зазора в прерывателях !
Карбюраторы отличаются только диаметром главного топливного жиклера, и это отличие совершенно не влияет на работу на малых. При замене карбюратора, ГТЖ просто переставить из одного карбюратора в другой (можно вместе с пробкой).
Удачи. Напишите, что получится.
P.S. Снятое зажигание не выбрасывайте, лучше со временем привести в порядок и положить в запас. Если что, желающие приобрести найдутся.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: shevcov-c (---.42.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 20-02-11 22:46
Только что заводил В20 завёлся довольно быстро кик стартером, удостоверившись в его нормальной работе я снял снего всё зажигание и поставил зажигание с В25 переставив всё!, маховик, плату с контактами в сборе с ВВ катушками, проводами насвечниками и свечами на В 20 и... не регулируя опережения, не проверяя зазоры В20 завёлся и устойчиво работал на любом из цилиндров Маховикиу меня все одинаковые 4 магнита платы зажигания МГ101 кстати может кто подскажет как востановить посадочное место под шпонку, имеются ещё два маховика у них разбиты места под шпонку где то ещё на такую же толщину как шпонка.
Думаю переставить карбюратор с В-25 и попробовать, может в нём причина?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: олег воробьев (217.118.79.---)
Дата: 20-02-11 23:18
есть один момент - посадочное под колено в маховике растягивается - маховик затягиваешь а он не не на конус садится а зажимается на торце гайкой и на буртике колена. и шпонки рубит - только подноси - и вот таким образом появляется широкий шпоночный паз.....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 21-02-11 01:24
shevcov-c писал:
> Маховикиу меня все одинаковые 4 магнита платы
> зажигания МГ101
Если маховики под МГ-101, но изготавливались один для В-20, второй для В-25, возможны отличия в развороте кулачка на 7 градусов. Поэтому всё же проверьте максимальный угол опережения зажигания. Никакой маркировки на маховиках для МГ-101 в отношении максимального УОЗ, насколько мне известно, нет.
Не исключено, что есть также отличие в посадочных местах крышек картера под основание (допуски, выработка), отсюда - другие зазоры в прерывателях на другом моторе и, как следствие, нормальная работа. Есть смысл замерить максимальные зазоры в каждом прерывателе "по факту" и, после установки основания обратно (если это предпалагается), откорректировать.
И ещё. Попробуйте теперь всё зажигание целиком от В-20 установить на В-25. Сразу станет ясно, нужно ли "разбрасывать" двигатель В-25.
> кстати может кто подскажет как востановить
> посадочное место под шпонку, имеются ещё два маховика у них
> разбиты места под шпонку где то ещё на такую же толщину как
> шпонка.
Я в своё время восстановил 2 таких маховика, просто прорезав новый шпоночный паз строго противоположно старому. Имея под рукой только набор надфилей, штангенциркуль, стальную линейку и шпонку (чтобы не "промахнуться" с шириной нового паза). На каждый маховик, с перерывами, ушёл всего 1 вечер. До сих пор где-то бегают без проблем - уже лет 15-20. :)
> Думаю переставить карбюратор с В-25 и попробовать, может в
> нём причина?
Маловероятно: если перелив (переобогащение смеси), забрасывало бы вначале нижнюю свечу, а при переобеднении смеси просто паршиво бы заводился, но работал бы одинаково на обоих цилиндрах. Но проверить можно.
Результаты хотелось бы знать - возможно, на В-25 действительно течь из-под прокладки ГБЦ. Целостность золотников не проверяли? Наконец, просто порван верхний сальник картера (не изношен, а именно порван).
В общем, если проблема окажется не в зажигании и не в питании, а именно с "головой" В-25, напрашивается по крайней мере снятие цилиндров и ревизия ЦПГ и картера.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dvp (---.mediaweb.ru)
Дата: 21-02-11 03:14
Если свеча на верхнем сухая, а компрессия на обоих цилинодрах одинаковая - очень вероята негерметичность картера верхнего цилиндра - действительно или сальник или золотник.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (2.94.34.---)
Дата: 21-02-11 05:17
На маховике для мг101 кулачок крепится на винт. Для 25ки можно просверлить отверстие рядом, нарезать резьбу, повернутькулачёк-эксцентрик и закрепить винтом в новое отверстие. Именно так я делал при установке мг101 (с его же маховиком) от 20ки на в30.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: shevcov-c (---.67.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 21-02-11 06:39
Переставил карбюратор с В25 на В20отрегулировав его как и на В 20
запустил, с ним Вихрь 20 работает как с родным, а на Вихрь25 поставил с 20 и вернул зажигание назад всё как было раньше.
Вихрь 25с другим карбюратором работает более устойчиво, на одном верхнем цилиндре теперь уже на оборотах близких к средним хотя на холостых глохнет, и "дыркание" присутствует хотя немного меньше чем раньше. Думаю может отрегулировать зажигание под лампочку, что касается сравнить платы, сразу не догадался, помню только что они КАТЕКовские, обе 74г. выпуска МГ 101, и думаю что они обе будут одинаковыми так как голова от 20 которую дали в нагрузку, она голая нет ни маховика, ни основания зажигания, зато такое же МГ101 отдали со сломленной осью верхнего контакта думаю после такой поломки просто переставили эти детали с В20 голову от которого потом отдали на запчасти.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 22-02-11 02:47
dvp писал:
> Если свеча на верхнем сухая
В том-то и дело, что мокрая.
Зажигание в комплекте с маховиком, как я понял, одно и то же, единственное работоспособное, только переставлялось с мотора на мотор.
Выставлять зазоры "на лампочку", ориентируясь на максимальный УОЗ в положении румпеля "полный газ" - не самый лучший вариант. Лучше по максимальной мощности искры ("по абрису"). Или просто замерить щупами зазоры в каждом прерывателе на В-20 (там, где работает бесперебойно) и затем тупо выставить такие же, когда основание и маховик установлены на В-25. Замеры и установку выполнять, естественно, в положении "малый газ", т.к. речь не об окончательной регулировке для получения максимальной мощности мотора на полном газе, а о поиске неисправности.
Ещё 1 нюанс. На В-25 степень сжатия выше, чем на В-20, соответственно, требуемое напряжение для пробоя искрового промежутка на свече также немного выше. Тоже может быть причиной перебоев.
Не очень хорошо помню предыдущую ветку, напомните, пожалуйста: какие у Вас ВВ-трансформаторы?
И простите за дурной вопрос, но бензонасос с В-20 (работающего нормально) на В-25 переставлять не пробовали? Может, немного негерметична (надорвана) мембрана в насосе В-25, в результате часть смеси в обход карбюратора гонит прямо в верхний картер? Отсюда переобогащение смеси в верхнем цилиндре и прочее.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 22-02-11 02:50
shevcov-c писал:
> сравнить платы ... КАТЕКовские, обе 74г. выпуска МГ 101, и
> думаю что они обе будут одинаковыми
Они и должны быть одинаковыми. Разница только в относительном расположении кулачка и шпоночного паза на маховике.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: shevcov-c (---.187.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 24-02-11 18:27
Извините что я, пропал на три дня, засада с интернетом, никак не могу победить связистов, говорят это у тебя проблемы, то вирусы, то пароль в модеме не тот, вот на работе попросился у програмеров,
бензонасос не переставлял, но снимал вроде как клапан отрабатывает и негерметичности не обнаружил, но всё равно переставлю попробую, маховики два рабочих два нет как я уже писал, как теперь определить какой из них от В25 незнаю, подскажите как, где и что померить, чтобы определеится, зазор контактов на В20 проверю и попробую выставить точно такой.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 25-02-11 00:40
shevcov-c писал:
> как теперь определить какой из них от В25 незнаю
И не нужно. Просто установите тот, с которым зажигание будет работать бесперебойно.
Затем измерьте угол опережения в положении румпеля "полный газ". Для В-25, момент размыкания контакта должен соответствовать 30 градусам до ВМТ (или если по ходу поршня, то 5,0..5,1мм до ВМТ). Если влруг окажется 37 градусов (или 7,8..7,9мм до ВМТ) - просто немного укорачивается "по месту" рычаг на верху вертикальной оси, поворачивающий основание магнето (второй рычажок на этой же оси, пониже, одновременно открывает дроссель карбюратора - его не трогаем).
Кстати, если планируете кататься не на А-76 (А-80), а на А-92, есть смысл сделать максимальное опережение на несколько градусов больше. Лучше всего подбором на воде, до получения максимальной мощности мотора на груженой лодке. Подбирать лучше вдвоем: один рулит, второй поворачивает основание магнето, пока обороты мотора не достигнут максимума. Тогда и определитесь окончательно с требуемой длиной рычага.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-02-11 15:21
Сравни перевернутые маховики, у них кулачки должны стоять на разных местах. Разница в креплении мм5-7. Тот маховик у которого кулачёк-эксцентрик набегает раньше и маховик от 25ки.
Добавлю, подпилкой рычага ты может и добьёшься правильного опережения но только в положении полный газ, а тебе надо чтобы раньше опережение было и на холостых. Это можно сделать только смещением кулачка - эксцентрика. Да и проще просверлить и нарезать резьбу м6.
--------
И вообще, Атеист, разве подпилкой рычага делают опережение раньше? По моему позже наоборот получается, если его укоротить. Это делают что бы наоборот зажиг от в25-30 поставить на в20.
Сам прикинь, куда толкаем основание мв-мг что бы на полных стало раньше?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: shevcov-c (---.174.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 25-02-11 18:13
Вчера все сделал, поменял бензонасос, выставил зазор, эфекта нет
после работы в течении 2-3 минут свечи мокрые обе вечером сниму головку может прокладка неисправна, если нет, то буду разбирать движок дальше. Интернет дома по прежнему пока не работает, поэтому наверное до понедельника. Всем откликнувшимся спасибо.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (2.92.75.---)
Дата: 25-02-11 20:58
Да не за что, самим интересно вылечить ещё моторчик ;). Мокрые в чём? в воде? в бензе? Если капелька воды на свече, тогда имеет смысл голову снимать, и то вариант остаётся что вода через карб попала. А дальше разбирать вообще не зачем.
Сдаётся мне что проблема в зажигании только. То заплёвывало один верхний! цил, теперь оба. А ничего с моторной головкой не делал, только с зажиганием.
Извини, если обижу вопросами, компетенции не знаю твоей ,
а через какое отверстие в маховике проверял зазоры? надо только через одно оба контакта, притом через то, через которое видно что контакт в разомкнутом состоянии, сначала один контакт, потом провернуть маховик и второй контакт.
Дальше вопрос, когда маховик одевал, спички в контакты пихал, чтобы кулачком невзначай контакт подвижный не сломать не погнуть?
Ещё: шкуркой - наждачкой контакты чистил, промывал потом? "камушки"- пыльца останется на контактах, смыкаться не будет, искры не будет. Зачищать надо надфилем и не алмазным, а мелким обычным, от него пыли не бывает.
А не перепутал наконечники на свечах? Если смотреть на мотор со стороны транца, ПраВый контакт ( на мг правый вывод из под маховика) верхний цилиндр, левый контакт( на мг левый вывод) -нижний цилиндр.
Запомнить легко, ПраВый - буквы выделил, и ЛеНа - у всех знакомые Лены есть ;)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: shevcov-c (---.32.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 25-02-11 23:16
По образованию не технарь, агроном и юрист, но с контактами пока настраивал В20, разобрался где какой, свечи в моторе мокрые, а в чём они в бензине или воде не пойму несчем сравнивать из опыта эксплуатации мотоциклов были ЧЗ 350 и юпитер 5, сейчас два УАЗа буханки разных лет, переходная АУДИ 80 и Калина универсал, всё кручу сам, коллекция машин собралась потому что, лишние некогда снять с учёта, (работаю за 30 км) хотя все они в рабочем состоянии.
спички при одевании маховика вставляю, зачищал надфилем шкурку на мотоциклах проходили. Так вот свечи мокрые, нагар непонятен слишком мало работали 2-3 минуты глохнет не от того, что заливает, а просто на холостых неустойчиво работает выкручиваю свечи мокрые поясните если вода то должны быть капельки? как определить? Зазоры определял через одно отверстие прокручивая маховик по ходу вращения двигателя, зачищал при снятом маховике.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-02-11 23:24
Вроде всё правильно. Вода она капелькой обычно между электродами будет. А "мокрая в бензине", это просто влажная. Свеча в нагаре, не работает - и в масле ещё, капелька воды на масле представляешь?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-02-11 23:30
Смотри бобины и конденсаторы выкинь оба с основания, поставь один свежий снаружи между выводами от основания - между плюсовыми бобин (или тлм). Проверь ещё раз подвижной контакт, не коротит ли на массу, опора что на подвижном контакте из текстолита приклёпанная заклёпкой к контакту не коротит за маховик.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 25-02-11 23:32
s494 писал:
> куда толкаем основание мв-мг что бы на полных
> стало раньше?
Опережение на малых минимально, на полных - максимально.
Смотрим на двиг сверху. Маховик вращается по часовой стрелке.
Разворачиваем основание против часовой стрелки (т.е. навстречу движению маховика) - подушечка прерывателя встречается с кулачком раньше, контакт размыкается раньше, опережение возрастает.
Рычаг на вертикальной оси, при увеличении газа, как раз и разворачивает основание против часовой стрелки.
Меньше длина рычага - меньше угол поворота основания - меньше опережение на полных.
Таким образом зажигание от В-20 можно приспособить под В-25 и В-30. На малых оно, естественно, будет немного ранним, но это не столь существенно. Некоторые вообще фиксируют основание магнето "насмерть" под максимальный УОЗ - и ничего, движки вроде бы работают (хотя целых 30 градусов до ВМТ на малых - совсем не хорошо).
При установке МВ-1 на В-20 надо, наоборот, увеличить опережение, т.е. удлинить бы рычажок примерно на сантиметр - да некуда, в положении "малый газ" он упрётся в основание магнето и картер. Поэтому, при установке МВ-1 на В-20, или разворачивали кулачок (на маховике для МВ-1 он фиксируется штифтом), либо резали новый шпоночный паз в маховике напротив старого, со смещением на требуемые 7-8 градусов. Кому как проще.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-02-11 23:34
Обычно я проверяю искру так, рукой за маховик прокручиваю, в торец рукой кв, искра на свечах есть голубая толстая. Если верёвкой дёргать, то пробивает 7-9мм тонкой искрой.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 25-02-11 23:38
shevcov-c писал:
> Вчера все сделал, поменял бензонасос, выставил зазор, эфекта
> нет
> после работы в течении 2-3 минут свечи мокрые
ВВ-катушки у Вас "круглые", ижевские.
В отличие от ТЛМ, у них, помимо вывода на прерыватель и высоковольтного, есть отдельный вывод на "массу". От контакта с массой зависит сила искры. Может, при перестановке комплекта с мотора на мотор проблема здесь? Для полной гарантии, соедините "массовые" выводы ВВ-катушек друг с другом - и затем с "массой" мотора.
На ТЛМ "массовый" вывод соединен с сердечником, поэтому, как только закрепили трансформаторы сердечниками на стальной кронштейн, а кронштейн прикрутили к мотору - контакт с "массой" обеспечен автоматически.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-02-11 23:39
Atheist писал:
> s494 писал:
>
> > куда толкаем основание мв-мг что бы на полных
> > стало раньше?
>
> Опережение на малых минимально, на полных - максимально.
> Смотрим на двиг сверху. Маховик вращается по часовой стрелке.
> Разворачиваем основание против часовой стрелки (т.е. навстречу
> движению маховика) - подушечка прерывателя встречается с
> кулачком раньше, контакт размыкается раньше, опережение
> возрастает.
> Рычаг на вертикальной оси, при увеличении газа, как раз и
> разворачивает основание против часовой стрелки.
> Меньше длина рычага - меньше угол поворота основания - меньше
> опережение на полных.
> Таким образом зажигание от В-20 можно приспособить под В-25 и
> В-30. На малых оно, естественно, будет немного ранним, но это
> не столь существенно. Некоторые вообще фиксируют основание
> магнето "насмерть" под максимальный УОЗ - и ничего, движки
> вроде бы работают (хотя целых 30 градусов до ВМТ на малых -
> совсем не хорошо).
> При установке МВ-1 на В-20 надо, наоборот, увеличить
> опережение, т.е. удлинить бы рычажок примерно на сантиметр - да
> некуда, в положении "малый газ" он упрётся в основание магнето
> и картер. Поэтому, при установке МВ-1 на В-20, или
> разворачивали кулачок (на маховике для МВ-1 он фиксируется
> штифтом), либо резали новый шпоночный паз в маховике напротив
> старого, со смещением на требуемые 7-8 градусов. Кому как
> проще.
===========
Да, я сам спутал, на 25-30 надо позже, поэтому укоротить подходит ( не так далеко вертеть основание. Загнался,видать). Но я бы ничего не пилил и шпоночный паз не трогал, гораздо проще передвинуть кулачёк.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 25-02-11 23:39
s494 писал:
> Обычно я проверяю искру так, рукой за маховик прокручиваю, в
> торец рукой кв, искра на свечах есть голубая толстая. Если
> верёвкой дёргать, то пробивает 7-9мм тонкой искрой.
+100%
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 26-02-11 00:02
Устойчивость работы на малых оборотах, помимо искры, ещё от чистоты системы малого хода карбюратора сильно зависит (жиклеры, и малый, и главный, вообще каналы карбюратора до иглы качества включительно).
И от уровня в поплавковой камере (т.е. герметичности запорной иглы): при переливе мотор будет работать 0,5-2 минуты, затем сбрасывать обороты и жёстко глохнуть из-за переобогащения смеси.
Проверьте, закрыт ли клапан подсоса.
Для регулировки качества смеси малого хода, иглу качества закрутите до упора, затем выверните примерно на 1 оборот.
Запускается-то мотор легко, или приходится подёргать? И на каком газе: малый, средний, с доп.впрыском бензина за дроссель или без?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 26-02-11 00:18
shevcov-c писал:
> вечером сниму
> головку может прокладка неисправна, если нет, то буду разбирать
> движок дальше.
Не торопитесь. Снимете блок головок цилиндров - после прокладку по-любому придется ставить новую.
Вначале ещё раз убедитесь, что дело точно не в зажигании и не в карбюраторе.
Свечи влажные - так они и должны быть влажными, на холостых оборотах масло полностью никогда не сгорает. Но при нормальной работе зажигания и отрегулированном карбюраторе это совершенно не помеха.
Насчёт капель воды s494 написал совершенно правильно: на поверхности, покрытой масляной плёнкой, они собираются в "шарики".
Если уж заглядывать в двигатель, лучше для начала снять глушитель - и всё увидите, что нужно, и прокладки, если без повреждений, можно использовать повторно. В крайнем случае, если захотите запустить мотор в таком виде, обеспечьте "организованный" сток воды из цилиндров, там отверстие и короткая трубка-втулка в верхней части блока. Заодно увидите, и как дым выхлопа из цилиндров прёт, и прочее. Ессно, грохоту будет выше крыши и т.п., ну и поддон слегка загадит - так что осторожно и при наличии условий. И на всякий случай пусть под рукой будет кусок чистого плотного брезента, огонь сбить - мало ли что ...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: shevcov-c (---.250.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 28-02-11 19:10
Как уже писал раньше засада Интернетом пишу от программистов,
за выходные мотор разобрал фото выложу позже, явных дефектов не выявил, кроме разве сквозных раковин в металлическом ободке прокладки головки их несколько по окружности, и есть в обеих цилиндрах подшипники в наружных флянцах картера люфт не имеют
сальники не дубовые и менять не на что, ни в авто ни в мото запчастях не нашёл буду собирать назад, комплект прокладок новый есть, прокладки все паронитовые нужно ли их смазывать нитрокраской или нитролаком или можно собирать так, и пожалуйста нарисуйте схему затяжки головки и усилие для моментного ключа, а то обычно рву шпильки.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 28-02-11 20:53
shevcov-c писал:
> явных дефектов не
> выявил, кроме разве сквозных раковин в металлическом ободке
> прокладки головки их несколько по окружности
Фотки есть? Но, видимо, по-любому нужно было прокладку менять.
> сальники не дубовые и менять не на что
и не нужно. Следите только, чтобы с верхнего сальника при сборке не слетела пружинка. Пользуйтесь оправкой, в крайнем случае - несколько витков изоленты, чтобы в месте перехода конуса к/в в цилиндрическую шейку не было уступа, и сверху смазать консистентной смазкой.
> новый есть, прокладки все паронитовые нужно ли их смазывать
> нитрокраской или нитролаком
Незачем. Охота потом отдирать с мясом? К тому же краска, засохнув, помешает нормальному обжатию самой прокладки. Чтобы прокладку не "прихватило", есть смысл промазать тонким слоем графитовой смазки, в крайнем случае ЛИТОЛом. Да и обожмётся с консистентной смазкой лучше, и от коррозии фланцев защита.
> пожалуйста нарисуйте схему затяжки головки и усилие для
> моментного ключа, а то обычно рву шпильки.
На словах: от середины вверх и вниз, по диагонали, попеременно (меняя начало и направление), в несколько приемов (4-5). Гайки на 6-ти длинных шпильках (сквозных) тянуть немного сильнее, на коротких (крепящих ГБЦ к БЦ) - слабее, особенно по краям головки блока, она не слишком-то и толстая. Момент "в числах" не знаю, но чрезмерный не нужен (резьбу уж точно не рвать, я обычно беру ключ всей кистью, чтобы не перетянуть), лишь бы обжалась прокладка под ГБЦ . Лучше подождать немного и дотянуть. Также проверить затяжку после работы 10-15 минут на нейтралке, после 1-го и 5-го баков.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 28-02-11 21:07
shevcov-c писал:
> буду собирать назад
На всякий случай, перед сборкой заполируйте торцы поршневых пальцев (оба) на мелкой наждачке, так, чтобы только образовался сплошной блестящий поясок, не больше - этого вполне достаточно. Тогда совершенно не будут вырабатываться усики стопорных колец. Откусывать усики, как рекомендуют некоторые, очень не советую - и пальцы фиксируются хуже (больше осевой люфт, да и при трении фаской пальца по кольцу может продклинивать, кольцо тогда будет проворачиваться в поршне и разбивать канавку), и, главное, намного сложнее извлекать кольцо и палец из поршня, если потребуется.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: shevcov-c (---.143.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 06-03-11 03:09
В верхнем цилиндре была вода, видно тёмное пятно, а когда, непонятно раковины нет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 06-03-11 03:39
Прокладку нужно менять!!!! Прокладка в ужасном состоянии . На фото №2 явственно видно , что "уши" ГБЦ деформированы и врезаются в прокладку . И прокладка ее не обжимает . Как раз в этом месте и есть прогар кольца прокладки...
Головку перед установкой притереть на большом наждачном круге .
Темное пятно на зеркале цилиндра , возможно просто след от застарелой ржавчины , не критично ...
При затягивании ГБЦ не насиловать . Здесь не уместны моменты затяжки как на автомобилях!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата: 06-03-11 03:45
Я свои поршня и какнавки под кольца зачещаю мелкой наждачкой, от нагара, а потом слегка полерую на обычной, деревяной, гладкой доске
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 06-03-11 03:48
На предпоследнем фото видны следы ржавой воды на коленвале. Мотор не тонул ? Подшипники верхние целые ? Это странный след , именно от воды сверху....
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 06-03-11 03:52
Провел бы головкой по наждаку ... сразу видно где и что нужно выбирать .... Так не понятно...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 06-03-11 03:56
По фотке "Блок в сборе" видно , что прокладка была везде пробита и вода попадала и на шпильки и в цилиндры , или мотор тонул , или был долго под открытым небом без работы...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата: 06-03-11 04:01
Да, головку перед установкой не мешало бы торцануть на ровном наждачном круге.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: shevcov-c (---.143.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 06-03-11 04:04
Об истории этого мотора мне известно немногое, знаю что на полном ходу врезались на казанке с булями в корягу, пробили лодку, отбили редуктор, поэтому он не совпадает по номеру с двигателем, механических повреждений на моторе в том состоянии, в каком он мне достался не видно,в последствии на нём неоднократно выезжали. После сборки мотор я неоднократно заводил, если честно, результат не очень, то есть, мотор заводится очень хорошо (впрочем и раньше не хуже), но в работе нет устойчивости, склоняюсь к выводу, что дефект заменой прокладок при разборке и сборке окончательно не устранён, на праздниках попробую заменить насвечники и свечи на новые, о результатах отпишусь. Всем откликнувшимся и желающим помочь, а не посмеяться СПАСИБО!!!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 06-03-11 06:05
shevcov-c писал:
> такие поршня
На верхнем, на боковой поверхности, в зоне колец вроде как несколько царапин. Сами кольца в этом месте не подраны ли, и в каком состоянии перемычка между канавкаим под кольца на поршне? Вообще, как компрессия "наощупь" при медленном проворачивании двигателя, сильно отличается между цилиндрами?
Сам блок цилиндров, похоже, в норме. Хорошо то, что гильзы относительно блока не развёрнуты - значит, на полном должен тянуть отлично. Следы воды (пятно) ни на что не повлияет.
Еще несколько вопросов (то, что на фотках не было видно).
Насколько плотно сидят пальцы в бобышках поршня - в смысле, нет ли сильного радиального износа отверстия в одной из бобышек настолько, что поршневой палец заметно болтается? В норме, для приработанного смазанного пальца должно присутствовать вращение от усилия руки, но без радиального люфта. Небольшой радиальный люфт пальца в верхней втулке к/в (порядка 0,1мм) допустим и ни на что не влияет.
По верхней опоре. Осмотрели ли Вы состояние верхнего сальника, и не слетела ли пружинка при сборке (установке верхней крышки картера)?
Насколько хорошо прижимаются золотники к картеру (проверяется при снятом карбюраторе, усилием пальца руки).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 06-03-11 06:14
shevcov-c писал:
> блок в сборе
Кстати, какова судьба недостающей короткой шпильки в БЦ? Не то, чтобы её отсутствие сильно на что-то повлияло (лучше всё же заглушить, чтобы не было течи воды из отверстия, в т.ч. на свечу), но тем не менее.
Вообще, есть смысл дать мотору поработать после сборки хотя бы 10-15 минут на малых оборотах, можно с периодическими короткими прогазовками (но "без фанатизма"). А после уж проверить и компрессию, и работу каждого цилиндра, поочередно отключая второй (лучше сажать "первичку" ВВ-катушки на массу, но можно и сбрасывать колпачок со свечи на короткое время, на малых оборотах ничего страшного не случится). Если работают оба цилиндра, но в целом работа мотора не очень устойчива, отрегулировать карбюратор (уровень, затем качество смеси и обороты).
В общем, если всё исправно, мотор должен работать устойчиво и запускаться на малом "с полпинка", и даже на одном цилиндре - чудес-то не бывает.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: shevcov-c (---.88.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 06-03-11 07:45
Как правильно увидел Atheist в верхнем поршне есть несколько царапин одна из них меняет геометрию колец, незначительно, я думаю, что это случилось когда была вода в цилиндре и кольца в этом месте приржавели, от резкого рывка при пуске это и произошло наверное, компресию мерил до разборки 7,2 в верхнем и гдето 7.3 в нижнем, царапина округлая и в гильзе этих царапин нет, при сборке, чтобы как то исправить ситуацию, я взял верхнее кольцо верхнего цилиндра и поставил его нижним на этом же цилиндре, а нижнее переставил на нижнее нижнего цилиндра, а кольцо от туда поставил верхним на верхний цилиндр, знаю решение это с технической стороны не очень, но новых колец у меня нет, а так в обеих цилиндрах кольца с правильной геометрией, и в виду их малого износа, зазор 0.4 думаю притрутся и ещё не максимальный зазор в замках будет. Карбюратор буду перепроверять, уровень не выставял, теперь проверю. Пока все, завтра отпишусь о результатах.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 06-03-11 11:24
shevcov-c писал:
> царапина округлая и в гильзе этих царапин
> нет, при сборке, чтобы как то исправить ситуацию, я взял
> верхнее кольцо верхнего цилиндра и поставил его нижним на этом
> же цилиндре, а нижнее переставил на нижнее нижнего цилиндра, а
> кольцо от туда поставил верхним на верхний цилиндр
Был ли смысл? Раз одно кольцо с царапиной, а второе без царапин, гильза останется ровной ("от перестановки слагаемых..." и т.д.). Но уже что сделано, то сделано, не разбирать же обратно, в конце концов?
Другое дело, что теперь первые бачка 3 лучше выработать на обкаточной смеси и вполгаза, постепенно наращивая нагрузку. Уж очень хороший блок цилиндров, выпуска явно не позже 1975-1976, изношен при этом совсем мало, и совпадение каналов в гильзах и блоке отличное. Жаль было бы терять, если что. Посему лучше не рисковать.
Да и "косяки" зажигания на смеси с повышенным содержанием масла вылавливать проще, они будут более явными.
Удачи. Если что, подскажу.
С уважением.
P.S. Забыл спросить. Вы осевой люфт к/в после сборки картера не проверяли? И что там с верхней опорой?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: shevcov-c (---.189.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 07-03-11 23:11
Сегодня решил отрегулировать карбюратор, свечи поменял эффект не проявился, пока снимал вспомнил о карбюраторе который, дали в нагрузку к мотору он в отличие от установленного изготовлен из алюминия и поплавок в нём какой то странный ось в нем вынимается, но сам поплавок остаётся герметичным, отрегулировал на нём холостой после установки, и вот она долгожданная ровная без дырканий работа двигателя! После 10 минут такой работы решил что победил. Теперь встаёт следующий вопрос,хочу покрасить ногу и колпак, смывку взял BODY, а какой грунт по алюминию под металлик взять?, ещё двигатель после сборки покрасил серебристой эмалью, для дисков, может зря? будет из за этого греется, но вид получился магазинный, жена заметив мотор решила, что я новый купил, типа опять расходы семейному бюджету нанёс непредвиденные. Всем откликнувшимся ещё раз спасибо! за советы, забыл сказать экспериментировал с зазорами от 0,3 дошёл до 0,45 сейчас опять выставил 0.35 + другой карб пока доволен. Жду советов по покраске.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 07-03-11 23:32
shevcov-c писал:
> без дырканий работа двигателя! После 10 минут такой работы
> решил что победил.
Однозначно победа.
Теперь только не забыть переставить ГТЖ из 25-го карба, на малом ходу это никак не отразится, а вот на полном, есла оставить ГТЖ от В-20, возможен недобор мощности из-за переобеднения смеси. Все остальные характеристики карбюраторов В-20 и В-25 одинаковы. И не забыть про обкаточную смесь, т.к. кольца всё же переставлены.
"Нерабочий" карб в свободное время, не торопясь, можно будет довести до идеала по малым оборотам на "башке" от В-20 и бросить в запас. По ходу восстановить какое-то из магнето.
> ещё двигатель после сборки
> покрасил серебристой эмалью, для дисков, может зря? будет из за
> этого греется
Двигателю с точки зрения температурного режима окраска глубоко безразлична, охлаждение водяное. Единственный вопрос, чтобы сама краска выдержала повышенную температуру и не начала облазить. Если при нормальной работе системы охлаждении поверхность БЦ на В-25 выше +65С не греется, то блок головок в зоне свечей может нагреваться примерно до +90С, а нижняя часть глушителя при работе на полном ходу и вовсе может быть слегка за +100С.
Грунтовка для "ноги" - любая фосфатирующая. Наличие свинцовых пигментов и добавок в грунтовке и краске недопустимо (они несовместимы с алюминиевыми сплавами. вызывают коррозию).
Кстати, крепежные винты крышки редуктора (7 штук) желательно выкрутить по одному, обильно смазать графитовой смазкой и снова закрутить до упора, а отверстия под них сверху замазать пластилином "заподлицо" а корпусом редуктора. По пластилину же и красить. Да и вообще весь крепёж подводной части периодически полезно смазывать консистентной смазкой (лучше графитовой, или мешать с ЛИТОЛ-24 примерно 1:1), особенно 4 болта крепления опорной пластины к подвеске.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (93.81.232.---)
Дата: 08-03-11 04:33
А я бы редуктор не красил, опилил бы напильником, шкуркой потёр, полирнул бы может. А если даже и красить, то только после такой обработки, ну не полируя,конечно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
