|
Лодки и моторы в вопросах и ответах
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
| Московское время 16:24:08 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:24:08 |
|
Автор: murzik555 (---.45.196.88.dyn.estpak.ee)
Дата: 12-09-10 05:47
Сегодня покатал ребят,перегруз в лодке был приличный. Мотор перегрелся, не очень сильно и залегли кольца по всей видимости ,т.к компрессии не стало.После этого мотор было не завести. Посоветуйте, как правильно снять цилиндры и вообще ,какие действия предпринять. Заранее благодарен!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Romkaa (---.193.99.34.usernat.ip.net.ua)
Дата: 12-09-10 06:10
для начала сними глушитель через окна увидиш что с кольцами .Если залегли нужно снимать цилиндри. для етово откручуеш болти в поддоне + нужно снять карб. и под ним стоит шплинт на тяге реверса - росшплинтуй дальше снемаеш поддон с головой.Дальше откручуеш 2 винта (в подонне внизу)и снимаеш двигатель с подона (будь окуратен не порви прокладку).Не советую снимать головку поскольку прокладки очень дифицинти а если и есть то качество не очень.Между катером и цилиндрами открути 6 гаек и снимай цилиндри. ну а двльше все зависит от состояния поршневой групи...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сергей (27RUS) (194.213.12.---)
Дата: 12-09-10 08:34
когда в обратку собирать всё будешь - не забудь, что у В-20 особенность есть . Сначала прикруиваешь глушак, а потом затягиваешь цилиндры к блоку. Иначе можешь перекосить.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: murzik555 (---.45.196.88.dyn.estpak.ee)
Дата: 12-09-10 21:11
Спасибо каждому за хорошие рекомендации!Рад буду ещё выслушать дельные советы!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Romkaa (---.193.99.60.usernat.ip.net.ua)
Дата: 12-09-10 21:18
Сними цилиндри и сфоткай и пришли сюда может ещо что-то подскажем..
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 12-09-10 21:41
Перегруз без перегрева для мотора совершенно не страшен. Вот перегрев - штука всегда паршивая, независимо от нагрузки.
Если всего лишь залегли (закоксовались) кольца - влить смесь керосина (можно WD-40) с моторным маслом в соотношении примернр 1:1, по 15-20мл в каждый цилиндр, предварительно установив соответствующий поршень в ВМТ, с выдержкой по 1-2 минуты. Мотор при этом установить свечными отверстиями вверх. Завернуть свечи на место, несколько раз медленно провернуть к/вал. Оставить так на несколько часов, лучше на сутки. Если дольше, тоже не страшно. После чего, сняв глушитель, отверткой осторожно "расходить" кольца в канавках поршней. Компрессия должна восстановиться.
Если же подвижность колец в канавках присутствует, но упругость не ощущается, или кольца вроде бы ходят нормально, но компрессии нет - наверняка или поломка колец, или "прихват" (т.е. подрало поршень, алюминий с боковой поверхности поршня навальцован на стенку цилиндра). Снимать цилиндры, смотреть, алюминий со стенок БЦ удалить соляной кислотой, что нужно - менять, и т.д.
P.S. В случае разборки, фотографии весьма желательны.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (89.179.217.---)
Дата: 13-09-10 02:55
Для 20-ки перегруз очень страшен.
Кольца тонкие, нагрузку не держат, ломаются.
На личном опыте, первый мотор был в20, в сезон кольца раз да приходилось менять. Или после того как впятером поедем, либо после буксировки другой лодки.
Да, глушитель откручивать не обязательно. Сразу цилиндры сдёргивай, получится как блок.
После разборки сними поршня, вытащи стопора колец и ,если не лень, проточи канавки под кольца по размеру в25,
с 2,16-2,26 ( для колец в20 толщиной 2,0мм)
до 2,6-2,7 (под кольца в25 толщиной 2,5мм).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (89.179.217.---)
Дата: 13-09-10 03:12
Головку цилиндров можно шлифануть на 0,5-1,0 мм свободно, тк расчитан он на эксплуатацию на 66-72 бензе, а ты гоняешь на 80-м
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 13-09-10 06:07
s494 писал:
> Для 20-ки перегруз очень страшен.
> Кольца тонкие, нагрузку не держат, ломаются.
Приходилось мне в начале 1980-х запускать В-20 практически с нулевой компрессией (примерно с 6-8 рывка, чел стоял на реке по соседству и приходил ко мне, когда надо было ехать за продуктами, ибо сам - никак, вернее, попытки этак с 100-й. Туда доедет, закупит, что нужно, назад - примерно 10 км по течению самосплавом, заодно щучек таскает... но это так, "лирика"-с...). Там выработка ЦПГ была такая, что кольца, когда после сезона разбросали мотор, были вообще в зоне контакта с цилиндром сточены "на конус", особенно в зоне выпускных окон, настолько поршни болтались в цилиндрах. Мотор сил 15-18 выдавал максимум. И никаких поломок колец. Хотя туда и обратно шёл, ессно, на максимуме (человек был начисто лишён сомнений и комплексов) и груженым так, что со стороны смотреть страшно, мелкая волна в транец, и всё, кирдык. Т.е. перегруз охренительный (в Прог-2 уложите-ка порядка 700 кило полезного груза, или даже больше). Полагаю, из-за нормального содержания масла в бензине (не менее 1:20) и нормального же охлаждения, всё обходилось. Хотя ходовое время и туда, и обратно составляло часа 3-3,5 без перерыва (2 бака "в тандем").
Если же с сугубо технической точки зрения - поршни моторов В-20 выпуска до 1967 и после имели разные диаметры на участке от головки с дефлектором до 1-й канавки под кольцо. Плсле 1967 зазор там был увеличен (диаметр поршня уменьшен примерно на 0,1мм). После чего смазка колец, надо полагать, улучшилась и проблемы, связанные с перегрузкой, заметно поубавились.
.
> На личном опыте, первый мотор был в20, в сезон кольца раз да
> приходилось менять. Или после того как впятером поедем, либо
> после буксировки другой лодки.
Не стану спорить. Позволю только спросить (не в обиду, просто для информации): как насчёт обкатки перед этим? И температуры мотора? И какого года выпуска моторчик?
> Да, глушитель откручивать не обязательно. Сразу цилиндры
> сдёргивай, получится как блок.
> После разборки сними поршня, вытащи стопора колец и ,если не
> лень, проточи канавки под кольца по размеру в25,
> с 2,16-2,26 ( для колец в20 толщиной 2,0мм)
> до 2,6-2,7 (под кольца в25 толщиной 2,5мм).
+100%.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 13-09-10 06:12
s494 писал:
> Головку цилиндров можно шлифануть на 0,5-1,0 мм свободно, тк
> расчитан он на эксплуатацию на 66-72 бензе, а ты гоняешь на
> 80-м
+100%. Кроме пользы, никакого вреда не будет. Только не экономьте на масле: смесь 1:20, и не меньше.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: murzik555 (---.45.196.88.dyn.estpak.ee)
Дата: 13-09-10 07:39
До меня кто-то уже фрезернул головку так ,что пришлось добавлять по одному дополнительному кольцу на свечу,а то чуть проехав мотор глох и выкрутив свечу я обнаружил,что зазора на свече как и не бывало.не знаю,сколько там было снято,1 мм думаю точно.На днях буду снимать цилиндры,сфоткаю.Думаю растачивать под кольца от 25-ки не буду,т.к нет возможности.Больше так катать народ не хочу.Потом время своё тратить,хоть мне и нравится с моторами повозиться.Всем спасибо за дельные советы!
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата: 13-09-10 20:12
Если же с сугубо технической точки зрения - поршни моторов В-20 выпуска до 1967 и после имели разные диаметры на участке от головки с дефлектором до 1-й канавки под кольцо. Плсле 1967 зазор там был увеличен (диаметр поршня уменьшен примерно на 0,1мм). После чего смазка колец, надо полагать, улучшилась и проблемы, связанные с перегрузкой, заметно поубавились. Если же подвижность колец в канавках присутствует, но упругость не ощущается, или кольца вроде бы ходят нормально, но компрессии нет - наверняка или поломка колец, или "прихват" (т.е. подрало поршень, алюминий с боковой поверхности поршня навальцован на стенку цилиндра). Снимать цилиндры, смотреть, алюминий со стенок БЦ удалить соляной кислотой, что нужно - менять, и т.д.
Atheist +1 000 000
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-09-10 02:06
Автор: Atheist
<<Не стану спорить. Позволю только спросить (не в обиду, просто для информации): как насчёт обкатки перед этим? И температуры мотора? И какого года выпуска моторчик?>>
----------
Обкатка ну чуть совсем, от силы 10 литров, (но я менял только кольца), правда однажды только " туда" доехал, а обратно уже тащил на верёвке знакомого. За два неполных года года кольца менял 3 раза.
На 25-е собирался переточить, потом 30-ку собрал.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-09-10 02:06
Храню, история... Редуктор от него до сих пор где то вроде валяется...С длинным хоботом был, сами отпиливали.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 14-09-10 03:09
Вообще-то, при замене колец, обкатку желательно проводить по полной программе, как и при замене поршневых пальцев, с поршнями или без. Пары трения скольжения всё-таки. Т.е. 5 баков смеси 1:16, первый на малом (1-2 часа в самом начале лучше вообще на холостых), следующие 4 бака газ больше чем на 2/3 ни-ни. Ну, в крайнем, 4-5 баки на максимуме, но смесь всё равно 1:16, и через каждые полчаса, максимум час - минут 5 на малом, чтобы масло отмочило и смыло нагар, типа.
Если год продажи 1968, то поршни могли идти ещё не модифицированные (1967 - совсем близко).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-09-10 03:22
Ну нет, отец менял поршня до 82го, как он у меня оказался.
А насчёт обкатки если только кольца меняли они за полчаса работы приширкиваются-притираются, прихвата быть не может, поршня старые.
А может и не прав, но и сейчас на авто когда поменяю кольца ну через 100-120 тыскм,( первые с новья 300 прошли) полтора-два часа поддымливает, потом всё. Это у машин у которых пробег в районе 500-600тыскм без расточки блока, т.е эллипс там мама не горюй. И притираются.
Ну понятно нагрузку сразу нельзя после замены, но мы русские люди!;))))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 14-09-10 03:53
s494 писал:
> если только кольца меняли они за полчаса
> работы приширкиваются-притираются,>
>
Мне как-то пришлось "разбрасывать" в 1984-м В-30, заклинивший в конце 2-го бака обкатки на средних оборотах из-за перегрева (п/э кулёк на водозаборнике, термометр сделать не успел, подачу воды перекрыло насмерть, всё случилось буквально в течение минуты). Сразу скажу: всё обошлось верхним поршнем - был прихват, подрало боковую поверхность (заменил вместе с пальцем и кольцами, раз уж менять, так в комплекте, алюминий с зеркала БЦ тщательно удалил соляной кислотой), + обкатка с нуля, и был впоследствии этот мотор в итоге лучшим в моей жизни, пермский БЦ, офигительные тяга и приёмистость, П-2м выдёргивал с 6-ю тушками + груз на борту и со штатным винтом, как будто корпус вообще пустой, неубиенность и всё такое. До сих пор до жути жаль, что ушёл тот мотор в начале 1990-х, такая уж была "ситуёвина", ну да и хрен моржовый с ней.
Так вот, на кольцах, на поверхности, прилегающей к цилиндрам, несмотря на идеальную компрессию (каковая стала идеальной буквально через 10 минут работы на нейтралке), после 2-х баков обкатки, явственно были видны канавки от обработки. Да и поверхность поршневых пальцев, в местах контакта с бобышками поршней, всё ещё не всюду была идеально зеркальной.
Как выглядят нормально приработанные кольца и пальцы - тоже видел, и до того, и после.
В итоге сделал для себя вывод: меняешь кольца или поршень с пальцем - проведи обкатку по составу смеси "по полной программе", а по нагрузке - с ограничением по мощности хотя бы в течение процентов 50-60 от предписанного инструкцией количества моточасов для нового мотора.
Чесслово, после окупится стократно.
Всё ИМХО, как всегда. :)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-09-10 00:00
Могу подтвердить всё, что сказал Atheist.У меня тоже есть пермский Вихрь (только 25-ка), который в своё время словил тепловой клин по причине провернувшейся крыльчатки.Точно так же перебрал, вытравил "прихват" кислотой, обкатал на смеси 1:16, и...мотор до сих пор жив, более того - считаю его лучшим из всех совеццких моторов, на которых довелось ходить.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-09-10 03:28
А я думал что Пермь делала только в20 и в30. Поэтому у их кв и дырки маленькие. А Куйбышев 25ки с прорезью в кв и 30ки тоже с прорезью.
И думал что Пермь делала только квадратные.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата: 15-09-10 03:47
Я знаю что в 30-ках разница не только в к.в. но и в блоках цилиндров по качеству посадки гильз обработки окон и впускных каналах, Пермские на порядок лучше
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-09-10 03:52
Я хз, через посылторг прислали блоки с длинными шпильками до сих пор ходят. Головки разные : под длинные и короткие шпильки.
Мож и есть разница, а я юзаю и юзаю... Работают.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата: 15-09-10 03:57
По длинне шпилек на блоке цилиндров: Пермские шпильки и длинные и короткие, а Куйбышивские все одинаковой длинны(длинные)
Вроде так, поправте если я ошибаюсь...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-09-10 04:09
Вот: блоки одинаковы, с шестью длинными и четырьмя короткими шпильками, а головки нет.
То ли блоки пермские а головка одна куйбышевская,
то ли блоки куйбышевские а головка одна пермская.
Кто нибудь подскажет.
Это визуально.А ещё и трубками воды : и стыками дейтвуд-поддон
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата: 15-09-10 04:15
Ну да, на пермских в дейдвуда трубки под воду влетые, что на 20-ках, что на 30-ках
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: грызун (91.207.88.---)
Дата: 15-09-10 04:22
Может ещё Atheist подключится и что-то подскажет и расудит. У него вроде-бы опыта не занемать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: murzik555 (---.45.196.88.dyn.estpak.ee)
Дата: 25-09-10 05:44
Сегодня снял цилиндры,на нижнем поршне залегли оба кольца,верхний одно кольцо плохо в канавке ходит.Кольца стоят от 25-ки. Кто-то уже постарался расточил канавки. Какой зазор должен быть,если ставить новые кольца?Мне сегодня посоветовали 0,7мм.И как можно счистить алюминий с цилиндра без соляной кислоты. поршневые пальцы слегка посинели,видимо от перегрева.Наверно лучше их заменить?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 25-09-10 06:13
грызун писал:
> По длинне шпилек на блоке цилиндров: Пермские шпильки и
> длинные и короткие, а Куйбышивские все одинаковой
> длинны(длинные)
> Вроде так, поправте если я ошибаюсь...
Поправка, по шпилькам крнплнгия БГЦ.
На пермских - все 10 одинаковой длины (короткие).
На куйбышевских (самарских) - 6 длинных + 4 коротких
Это если внешне.
А изнутри - посмотрите на продувочные окна (впускные, 2 основных, они же боковые), сами увидите разницу ;)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата: 25-09-10 06:21
В книге "Моторы Вихрь на лодке" написано
"...в свободном состоянии кольца зазор в его замке равен 5-7мм. Вставленное в цилиндр кольцо сжато, зазорв замке уменьшен до 0,2-0,5мм".....
Дословно.
Алюминий я однажды шабером чистил...- не претендую на правильность действия.
Пальцы если есть новые-поменяй. Но можно и оставить, если износа нет не критично.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 25-09-10 07:11
murzik555 писал:
> Сегодня снял цилиндры,на нижнем поршне залегли оба
> кольца,верхний одно кольцо плохо в канавке ходит.Кольца стоят
> от 25-ки. Кто-то уже постарался расточил канавки. Какой зазор
> должен быть,если ставить новые кольца?Мне сегодня посоветовали
> 0,7мм.И как можно счистить алюминий с цилиндра без соляной
> кислоты. поршневые пальцы слегка посинели,видимо от
> перегрева.Наверно лучше их заменить?
По кольцам. Если в канавках, после реионта, будут ходить - прокатываться) свободно, и приработка к цилиндру нормальная (всюду ровная зеркальная поверхность, без следов прорыва газов и т.п., как на кольцах, так и на поршне) - лучше огставить старые.
Замена колец = практически полный цикл обкатки, то есть как для нового мотора. Практически то же при замене поршней и пальцев.
Зазор в замке нового кольца при установке в новый неизношенный цилиндр - 0,2-0,3мм. Предельный - 1,5мм.
Алюминий без соляной кислоты можно аккуратно счистить механически
Как вариант, использовать электролит из свинцового (кислотного) аккумулятора, вовремя тщательно удалить его остатки, затем немедленно смазать поверхность цилиндра моторным маслом.
При наличии заметных надиров на боковой поверхности поршня - можно их аккуратно зашкурить, затем, исходя из зазора между цилиндром и поршнем (должен быть не более 0,15мм, в общем, чтобы поршень не болтался в цилиндре) - или оставить поршень, или менять вместе с пальцем, с последующей приработкой: не менее 2-3 баков на средних нарузках (первые 1-2 часа лушче на нейтрали), и первые 5 баков смеси 1:16.
Если ничего не меняется, но проводилась мехобработка деталей ЦПГ - также крайне желательна "сокращённая" обкатка: хотя бы час на нейтралке, первые 2 бака при нагрузке не более 2/3 полной, и первые 3-4 бака при соотношении масло:бензин = 1:16 (обкаточная смесь)
В отношении перегрева пальцев
Если поверхность пальцев зеркальная и пальцы в каждой из бобышек поршня не болтаются (радиальный люфт "наощупь" не ощущается), к тому же, смазанные моторным маслом, пальцы вставляются в поршень без нагрева от усилия большого пальца руки - "забить", спокойно откатать сезон, после смотреть. Если заметного увеличения люфтов, по сравнению с первоначальными, нет - снова "забить" и забыть надолго. :)
Если палец наощупь ощутимо "болтается" в какой-то из бобышек поршня, хотя бы в одном направлении - обязательны замена поршня и пальца. Подбор по размерным группам (цветовой маркировке) + по усилию запрессовки пальца в поршень - большой палец руки, без нагрева, но и без свободного "проскальзывания" пальца сквозь бобышки. Перед проверкой, всё "хозяйство" смазать моторным маслом.
В любом случае, торцы пальцев заполировать на мелкой наждачке до получения непрерывной зеркальной полоски - этим полностью исключается износ и поломка усиков стопорных колец (откусывать усикм не советую - Вы пытались работать со стопорными кольцами без них?)
А вообще, ориентируйтесь по ситуации, исходя из здоавого смысла.
Вот, вкратце, и всё.
С уважением.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 25-09-10 07:31
P.S. к предыдущему.
Поправка.
Зазор между цилиндром и поршнем в зоне колец - до 0,4мм. По "юбке" поршня - до 0,3мм
При замере, поршень полностью отжат к одной из стенок цилиндра.
P.P.S. Сильно устал. Ошибочно указал предельный износ цилиндра по диаметру вместо зазора "цилиндр-поршень".
Прошу прощения.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-09-10 14:05
Про стопорные кольца пальцев.Можно сделать по-другому - усики откусить, а для облегчения съёма в бобышке поршня поперёк канавки, в которую ложится кольцо, пропилить паз круглым надфилем.Я подсмотрел это на двигателе ВАЗ-21213 и делаю так на всех своих Вихрях после того, как на одном моторе у меня разрушился блок именно из-за поломки усика.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата: 25-09-10 15:37
пропилить паз круглым надфилем------Хоть круглым, хоть треугольным, хоть тонким сверлом под углом к пазу(достаточно чтобы кончик шила входил под кольцо).......................
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
