|
Лодки и моторы в вопросах и ответах
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
| Московское время 00:33:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:33:41 |
|
Автор: abacuseg (---.yota.ru)
Дата: 14-10-09 01:26
Ибо до всемогущего мастерства разборки оного ПЛМ с закрытыми глазами пьяным и в шторм я не дорос, опять вопрошаю к форуму - если есть ощущение, что из контрольки идет выхлоп, то может это быть пробитая прокладка например?
Потому что не могу сказать, что насос не качает. Он качает, но как будто что то мешает ему заполнить весь тракт. В тоже время из контрольки явно что то пыхтит, иногда даже с водой, иногда и вода.
При этом воды в цилиндрах я не нашел - а может не знаю как искать. У нижнего цилиндра свеча была влажная, но я посчитал, что это масло. Мотор В-30.
И такой вот еще вопрос - насколько актуально снимать мотор с лодки для предстоящего возможно разбора/ремонта? Очень тяжелый, наверное на столе удобнее, но проблемно снять его.
И такое - нигде на форуме не нашел, есть возможность проверки/регулирования УОЗ на МБ-22 без стробоскопа? (Типа на ощупь как я на своих сухопутных машинах делаю?) Или там где то по линейке четко 30 град. выставляется и забывается на веки вечные?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 14-10-09 02:16
Прежде всего, какая контроглька имеется в виду?
Если отверстие диаметром примерно 6мм под поддоном сбоку в дейдвуде, то оттуда в норме как раз и идёт смесь выхлопных газов с водой. Если же глушитель снизу снабжён приливом с контрольным отверстием диаметром около 3-3,5мм и в поддоне под ним имеется соответствующая дырка диаметром порядка сантиметра, то эта струя из глушителя направлена вертикально вниз и никаких следов выхлопных газов иметь не должна. Если можно, "фото контрольки в студию".
На заполнение рубашки системы охлаждения на В-30, в частности, влияет состояние тонкой паронитовой прокладки между БЦ и глушителем. Если порвана (использована б/у с повреждениями при сборке), вода из рубашки будет уходить в выхлопной тракт.
При недостаточной производительности помпы, особенно если мотор имеет приличную наработку, неплохо бы проверить выработку боковой внутренней поверхности корпуса помпы (со временем изнашивается песком, особенно у любителей проходить мели "на передаче", задевая лопастями винта за дно). Также - не прогнута ли пластина под крыльчаткой и нет ли на ней глубоких борозд от выработки (вновь-таки песок). Крыльчатка должна быть эластичной, по высоте на 0,25-0,5мм больше, чем глубина корпуса помпы. Крайне желательно (!!!) уплотнение на корпусе помпы в месте выхода вал-шестерни. А также убедиться в отсутствии заметного радиального люфта вал-шестерни в верхнем подшипнике редуктора. Вот в основном и всё.
Чрезвычайно полезен термометр, показывающий температуру блока цилиндров либо блока головок цилиндров.
От необходимости снятия мотора с транца при ремонте помпы навсегда спасёт разъёмная тяга реверса. После чего достаточно рассоединить половинки тяги и открутить 3 болта крепления редуктора к дейдвуду, и весь цикл полной разборки/сборки/замены помпы, от причаливания к берегу до старта, будет занимать менее получаса, и то если не спеша и под пиво :).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Энди Крым (195.239.243.---)
Дата: 14-10-09 02:16
1. На 30ке в дырку контрольки идёт вода с выхлопом, вода самотёком по наклонной, а выхлоп есть выхлоп. Прикольно устройство. При опредлённом тренинге уха получится на звук узнать что вода кончилась :-)) А так норма видеть из дырки брызги как из форсунки пополам с газами.
2. Кто как, мне на транце или подставке удобнее.
3. УОЗ очень хреново определять без стробоскопа при МБ-22. Сложность ещё в том, что бывает схема со ступнчатым скачком УОЗ от холостых до сразу полных и бывает с плавным изменением угла. Для второго случая не только нужен стробоскоп, но и тахометр.
можно на маховик приклеить бумажку, а высоковольтный провод направить на маховик, по прожогу бумаги судить об угле.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: abacuseg (---.yota.ru)
Дата: 14-10-09 03:33
Ага, значит все правильно, пыхтеть оттуда должно :). Из отверстьица для маленьких жуч.., то есть из отверстьица под поддоном. А какое отверстие используете вы, для того чтобы струю вверх направить (для наглядности)? Там вроде напор маловатый получается..
Пойду искать как делается "разъемная тяга реверса"
Про стробоскоп ясно. Спасибо.
О, забыл спросить. Один из винтов на крышке карбюратора сидит намертво. Видно, что его и до меня пытались снять, только шлиц развалили. Высверливать его что ли? Или есть другие способы? ИМХО заржаветь там не может.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.san.ru)
Дата: 14-10-09 04:47
А зачем тебе разрезная тяга? Она была не очень хороша даже когда трубка подачи воды была не съёмной, а теперь когда уже лет 20 она болтается в дейтвуде... Если и её закрепить... Но голова крепится на 6 болтах. Открутил и уверен что везде попал. А про винт карба: карб силуминовый, винт железный. Сними карб, нагрей его хотя бы в кипятке и легко открутишь. Или стучи через отвёртку молотком и крути одновременно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 14-10-09 06:43
Трубку, которая "болтается" (прямая то есть), закрепить в верхней части дейдвуда элементарно. Там резиновая втулка. Обжать её снаружи, если совсем уж слабая (1-2 витка изоленты снаружи), верхний конец трубки слегка развальцевать, и всех делов-то.
Если прорезать нормальное окно в дейдвуде, "не попасть" рессорой или нижним концом трубки охлаждения во втулку помпы (конусная она, втулка. изнутри) практически нереально. Зато регулировка реверса не сбивается, не нужно каждый раз отсчитывать витки резьбы на верхнем конце тяги в поддоне. В общем, грамотно сделанный разъём тяги упрощает жизнь тысячекратно. Да и уплотнение тяги на выходе из редуктора при необходимости заменить много проще, т.к. нижняя половинка тяги не изогнута.
Струйку воды "для наглядности" никуда не направляю, у меня термометр - термодатчик на ГБЦ: диод Д220 в дюралевом "хомутике" на одной из шпилек + мостик + микроамперметр со шкалой от 0 до 100 (т.е. по сути сразу в градусах), в общем, простейшая схемка, но показывает точно и с крайне малой инерционностью.
По винту карба. Карб снять с мотора. Затем, как было сказано, открутить несложно, можно аккуратно простучать по головке винта молотком.. Затем углубить шлиц куском ножовочного полотна "по месту" и открутить. Нагрев тоже поможет. Высверливать - последнее дело.
Отправка отредактированного (14-10-09 06:53)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: abacuseg (---.yota.ru)
Дата: 21-10-09 17:55
Atheist писал:
> Струйку воды "для наглядности" никуда не направляю, у меня
> термометр - термодатчик на ГБЦ: диод Д220 в дюралевом
> "хомутике" на одной из шпилек + мостик + микроамперметр со
> шкалой от 0 до 100 (т.е. по сути сразу в градусах), в общем,
> простейшая схемка, но показывает точно и с крайне малой
> инерционностью.
А параметры мостика можно узнать?
И откуда схема запитывается?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 22-10-09 04:07
abacuseg писал:
> А параметры мостика можно узнать?
> И откуда схема запитывается?
Вот схемка. Запитывается от чего угодно - от катушек освещения, аккумулятора, батареек. То, что обведено пунктиром, как раз и предназначено для "всеядности". Вообще же для работы схемы требуется постоянное напряжение от +6 до примерно +20В (точное значение не важно, т.к. имеется стабилизатор тока), приложенное "плюсом" к точке между R1 и VD1, а "минусом" на массу. Потребление собственно схемы по току не превышает 1,5мА и от напряжения не зависит.
Детальки R8, R9 и VD4 предназначены для термостабилизации схемы, т.е. чтобы прибор не чувствовал колебаний температуры окружающего воздуха в пределах от -5 до +50 С. Если собрать с номиналами, указанными на схеме, будет нормально работать. На плате VD4 лучше разместить между транзисторами VT1 и VT2. Измеритель P1 - любой стрелочный микроамперметр с током полного отклонения 100мкА (тогда шкала получается сразу в градусах) и внутренним сопротивлением до 2-3кОм.
При настройке, вначале сопротивлением R6 устанавливается "ноль" шкалы (для этого VD3 можно поместить в ванночку со льдом), а затем при помощи R7 - чувствительность (VD3 опустить в емкость с горячей водой, туда же эталонный термометр, при помощи R7 выставить показания микроамперметра по термометру, не трогая R6).
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 22-10-09 04:09
А вот так термодатчик, он же диод Д220, он же VD3 на схеме, можно закрепить на моторе :)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: abacuseg (---.yota.ru)
Дата: 22-10-09 04:25
Ну, красота!
Совсем последний совет для идиотов - правильно я понимаю, что на длииннных проводах только Д220 выносится, а все остальное можно совместно с амперметром под панелью держать?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 22-10-09 04:34
abacuseg писал:
> на длииннных проводах только Д220 выносится, а все остальное
> можно совместно с амперметром под панелью держать?
Именно так.
Можно ещё сам микроамперметр, тоже на 2-х проводах , вынести на панель отдельно от схемы, в общем как будет удобнее "по месту".
|
|
Ответить на это сообщение
|
|