|
Лодки и моторы в вопросах и ответах
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
| Московское время 07:34:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:34:44 |
|
Автор: Fatman (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 25-11-18 04:24
Всем доброго времени!
Тема заезжена, но у меня новые вопросы, таких еще не задавали )))
Поменять накладку форштевня собирался давно, но лодка не текла поэтому тянул много лет. Коррозия обычно поедает накладку, но не трогает корпус (но страх за корпус всегда жил во мне), посему тянул кота за все подробности. За это время раздобыл заклепки и накладку. Накладка от казанки, скуловая. С профилем форштевня Прогресс 4 не совпадает конечно, нужно гнуть. Плюс есть с одной стороны отверстия диаметром в миллиметр и шагом более частым чем на Прогрессе.
Заклепки покупал давно в Астрахани. За давностью лет не помню что за сплав. Диаметр 4мм.
Фото, вот такая коррозия
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 25-11-18 04:53
1. Накладка.. Как правильно с ней поступить? Нужно гнуть. Так она дюралевая, нахрапом не возьмешь. Греть? Как правильно? Мыло, паяльная лампа, потом выгнуть по профилю, закрепить временными винтами затем приклепать?
2. Отверстия на накладке на совпадают с отверстиями на форштевне, что вполне естественно. Сверлить лодку под эти мелкие отверстия или сверлить накладку под отверстия в лодке? Оба варианта приводят к тому что некоторые отверстия будут пресекаться.
3. Заклепки. Пассатижами заклепки которые повысверливал деформируются с большим трудом. Зубцы от губок врезаются в тело не сильно. На заклепки что есть у меня в наличии пассатижи оказывают больший эффект. Зубцы врезаются четко, кончик сминается ощутимо. Шляпка у них меньше по диаметру чем у родных. Не знаю стоит ли ими клепать или поискать чего более подходящего. Хотя смотрю народ не грузится и клепает даже вытяжными. Диаметр родных 4мм. Если сверлить накладку через отверстия в форштевне лодки диаметром 4мм то накладка будет 4мм а лодка скорее 5мм. Стоит ли заморачиваться этим и брать заклепки 5мм или это не столь критично?
Такие вот вопросы пока. Опытных клепальщиков у нас много, прошу совета..
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: карась (---.255.access.ttknet.ru)
Дата: 25-11-18 05:20
1. Греть до почернения мыла и обливать водой. Должен щелкать при охлаждении. Отпускать надо непосредственно перед процессом установки. Начинаете процесс установки от носовой ручки. Там клепок 5 кажись прямой участок. потом один подгибает конец, второй постукивает кувалдочкой, сверлит и клепает. И не забывайте - герметос лучший друг водномоторника :)
2. Забить. Сдвинуть что бы отверстия на форштевне попали между старыми дырками.
3. Купить нормальные заклепки (В65) - на авито есть, перед клепкой отжечь.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: dinamitbrein (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 25-11-18 05:23
1. Греть и работать киянкой)
2. Навол 630 и сверли по отверстиям в накладке
3. 5 мм. Материал Д16 или Д18
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 25-11-18 13:59
Водой обливать нужно обязательно? Получается и заклепки нужно также отпускать с водой? А какие марки дюраля заклепок отпускать не нужно?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 25-11-18 16:17
Fatman писал:
> Водой обливать нужно обязательно? Получается и заклепки нужно также отпускать с
> водой? А какие марки дюраля заклепок отпускать не нужно?
Да не нужно обливать. От мыла отмыть, когда остынет.
Дюралевые заклёпки любые нужно ОТЖИГАТЬ.
Надо было заклёпку с головки сфоткать, тогда по точкам можно было понять, что за сплав.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ttemmich (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-11-18 16:23
Если клепать руками,то отжигать,если нормальный клепосник есть,то отжигать не обязательно, по крайней мере до 5мм точно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: KOTyaRA (---.speedyline.ru)
Дата: 25-11-18 16:41
1. Себе такую же накладку ставил. При установке не грел, гнули аккуратно на холодную. Ставить с носа начинал.
2. Старые клепки сточить, но не выбивать! Сверлить по отверстиям в новой накладке. Я сверлил сначала через одну, а когда все установил досверливание оставшиеся. Перед установкой промазать форштевень герметиком. Герметика не жалеть и, соответственно,быть готовым к тому, что он будет лезть отовсюду.
3. Я клепал Д16. Обкусывал пассатижами до нужной длины. С длинной очень важно, иначе загибаются.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: карась (---.255.access.ttknet.ru)
Дата: 25-11-18 16:44
Про воду - не пробовал. Kness как научил, так и делаю. Если работает, что воды жалко что ли. Оговорюсь - речь идет про заводские казанковские профили, они очень жесткие.
5ку ставят на место старой заклепки, в новые отверстия 4 за глаза хватит. У меня молоток кмп 24, никогда не отжигаю, давит как пластилин. А вот 5ку или 6 нужно отпускать - тяжеловато идет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 25-11-18 17:56
Тёзка привет. Я тебе в личку кину мою переписку с Сергеем(kness), он описывал как правильно изогнуть накладку, а потом её правильно приклепать. Делали на П4. Удачи.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Oleg_Samara (---.mtsnet.ru)
Дата: 25-11-18 18:41
Повторюсь как я делаю , если снял старую накладку и выбил уже все заклепки , то очищаеш все от теоколки, отверстия зенкуеш с обоих сторон под потай на 2/3 толщины , через герметик склепываеш листы без накладки во все отверстия , можно столбиками от заклепок , тлолько аккуратно что бы головка с обоих сторон получилась, но это с опытом , мягкие заклепки можно и заводскую головку использовать , при клепке она переформируется , лишнее потом сточить . Первый этап закончен , можно передохнуть . Вторым ставится накладка , желательно погтеть , легче пристучать будет , далее через герметик по ведущим отверстиям в накладке не обращая внимание попадает это отверстие в новое место или в заклепку проклепать . Кильгарду - это уже на любителя , я бы на старую накладку килгарду наложил , но позняк .
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 25-11-18 21:43
Спасибо всем! Все понял, намотал на нос, зарубил на ус ))
Накладку отпущу. Заклепки куплю Д18 там же где и накладку брал. Надо быть уверенным в проделанной работе.
Про кильгарду мысль хорошая. Но на старую ставить я бы не стал, насквозь гнилая. Я такую купил. Лодка лежала видимо долго килем в земле. К покраске готовил (по фэншую-смывка, ВЛ-02, эпоксидный грунт) тогда и обнаружил содрав засохшую глину с форштевня. Щеткой выдрал сколько смог порошок и покрасил. Лодка в гараже всегда храниться даже в сезон, посему коррозия почти не увеличилась с 2010 года.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 25-11-18 21:44
ttemmich писал:
> Если клепать руками,то отжигать,если нормальный клепосник есть,то отжигать не
> обязательно, по крайней мере до 5мм точно.
Пневмомолоток имеется, долго к ремонту готовился, почти все купил ))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ttemmich (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-11-18 23:16
Тогда и не морочься,если клепочник хороший,то отжигать не надо,хотя я начинал с переделанного пневмозубила китайского,на самом деле даже с ним неотожженная клепка клепалась на 5 сек дольше отожженной)))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 25-11-18 23:19
Клепальник такой же китайский. Пару клепок заклепать хватит его. Не покупать же профинструмент чтобы раз в сто лет пару клепок проклепать.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 26-11-18 01:24
Поднял переписку почти пятилетней давности с человеком у которого заклепки брал. Я его у нас на форуме вроде бы и нашел когда то. Пишет что заклепки Д18.
Пассатижами свернул заклепку в бараний рог с трудом. Дюраль вроде хрупкий должен быть.. Или Д18 без Т не требующий отжига перед клепкой таким и должен быть? Просвятите в этом вопросе кто хорошо в нем разбирается и опыт имел.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 26-11-18 02:26
Да они и без отжига сплющаться. Я волнуюсь за правильный материал заклепки, никогда с ним дело не имел. Точки на головке нет, то что это Д18 я знаю только со слов человека у которого продавал. Вот и спрашиваю, может кто краш тест проводил. Пока думаю у Зверева купить правильных заклепок, сам сравнительный тест и проведу. С другой стороны имея пять сотен заклепок нах что то покупать? Но я приверженец фэншуя )
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ttemmich (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 26-11-18 02:44
Не парься,с точками это ГОСТовские заклепки,сейчас полно новоделов,которые без маркировки,хотя у меня и из совсем старых советских запасов есть,и тоже без маркировки.
Касаемо хрупкости дюраля,это не совсем так,я себе когда килевую накладку менчл на обь,отстукиаал их 2мм д16,полоса 10см шириной,угол переменный,но не очень большой,но в качестве экспертмента гнул пополам,лопается если делать резко или когда совсем складываешь,но если греть и не спешить,и так можно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Олежон Астрахань (85.26.232.---)
Дата: 26-11-18 04:46
Друзья, а подскажите, где можно купить два метра такого профиля на форштевень? Во многих местах спрашивал и Сергей kness давал адресок, но мне надо только 2 метра, край 3 метра.
Может продаст кто? Надо киль на Воронеже обновить мне.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.omni.lt)
Дата: 27-11-18 04:07
Термическая обработка деформируемых алюминиевых сплавов. Деформируемые алюминиевые сплавы подвергают таким видам термической обработки, как отжиг, закалка, старение.
Отжиг применяют для заготовок с целью придания материалу пластических свойств, необходимых для выполнения операций, которые связаны с обработкой давлением в холодном состоянии. В зависимости от сплава и назначения полуфабрикатов применяют высокий, низкий и полный отжиг.
Высокий отжиг (310-350°С) предназначается для полного разупрочнения (снятия наклепа) материала, происходящего после холодной пластической деформации сплавов А1, АД, AM и др.
Низкий отжиг (150-300°С) также применяют для сплавов А1, АД, AM, но с целью повышения пластичности при сохранении достаточной прочности, полученной нагартовкой.
Полный отжиг (380-450°С) применяют для полуфабрикатов, изготовленных из термически упрочняемых сплавов Д1, Д16, АК6 и т. д., чтобы получить высокую пластичность и снять упрочнение, полученное в результате закалки и старения.
Для снятия эффективности естественного старения и возвращения материала к свежезакаленному состоянию применяют нагрев в течение нескольких секунд или минут при температуре 200-250°С. Такой вид операции называют отжигом на возврат.
Закалка деформируемых алюминиевых сплавов, в основном дюралюминия Д1, Д16 и Д18, состоит только из одной операции - нагрева с охлаждением в воде при температуре 30- 40°С. Температура закалки для Д1 берется равной 495-505°С, для Д16 - 490-500°С, для Д18 - 495-510°С. Выдержка при нагреве устанавливается в зависимости от размеров деталей,
Особенность дюралюминия заключается в том, что он проявляет повышенную восприимчивость к старению при комнатной температуре. Стабилизация свойств происходит примерно через четверо суток. Искусственное старение дюралюминия неблагоприятно сказывается на механических свойствах и коррозийной стойкости.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.omni.lt)
Дата: 27-11-18 04:21
Отжиг термически упрочненных сплавов применяют для полного снятия упрочнения, полученного в результате закалки и старения; он проводится при температурах 350—450° С с выдержкой 1—2 ч и последующим достаточно медленным охлаждением (со скоростью не более 30° С/ч), чтобы обеспечить протекание диффузионных процессов распада твердого раствора и коагуляцию продуктов распада.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.omni.lt)
Дата: 27-11-18 04:27
Возврат. В алюминиевомедных сплавах состояние, получившееся в результате естественного или низкотемпературного старения, является неустойчивым. Если такой сплав нагреть до 230— 250° С с короткой (30—120 с) выдержкой, с последующим быстрым охлаждением (в воде), то упрочнение исчезает и сплав по своим свойствам возвращается к свежезакаленному состоянию (рис. 126). Однако после охлаждения естественное старение снова повторяется, и сплав опять упрочняется.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.omni.lt)
Дата: 27-11-18 04:39
Период, при котором после закалки дуралюмина упрочнение не наступает, сравнительно невелик и оставляет 1—6 ч. В это время и должны проделываться все операции холодной деформации (штамповка, высадка, расклепка и т. п.)
(например, для дуралюминов Д16, Д18, ВД17 495—505° С, для дуралюмина Д1 500—510° С, для дуралюмина В65 — 515— 525° С). Указанные температуры нагрева необходимо строго соблюдать при закалке дуралюминов, так как нагрев до температур выше или ниже рекомендованного интервала приводит к значительному снижению прочности и пластичности.
Снижение механических свойств дуралюмина при нагреве до температуры выше допустимых пределов связано с оплавлением эвтектики сопровождающимся по границам зерен окислением металла, т. е. происходит пережог. При нагреве до температуры ниже допустимых пределов не произойдет максимального растворения упрочняющих фаз.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.omni.lt)
Дата: 27-11-18 04:45
Нагретые алюминиевые сплавы (после выдержки при температуре закалки) охлаждают в холодной воде с температурой не выше 30—40° С с быстрым их переносом из печи (ванны) в закалочный бак. Такие условия охлаждения необходимы для того, чтобы зафиксировать в сплаве твердый раствор и получить в дальнейшем (при старении) необходимое упрочнение, а также для предотвращения межкристаллитной коррозии, склонность к которой повышается даже при незначительном распаде твердого раствора с выделением избыточных фаз по границам зерен.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: masterdrive (---.mtsnet.ru)
Дата: 27-11-18 22:31
Fatman писал:
> Вот такую интересную информацию нашел, решил прделиться.
Чёт я как то с трудом представляю всё это в гаражных условиях с паяльной лампой в руках.
Месяц назад гнул люминивый уголок в гараже ,грел на глаз и гнул, вроде получалось.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.static.zebra.lt)
Дата: 28-11-18 05:19
Ну в гаражных самое сложное это контроль температуры нагрева. Думаю если греем паяльной лампой или газовой горелкой то лазерный термометр нужен.
Для себя из вышесказанного понял, что накладка форштевня (изготовленая из Д16Т , где индекс Т означает-термически обработанная) закалена. Необходимо произвести возврат. Для этого нагреваем до 230— 250° С с короткой (30—120 с) выдержкой, с последующим быстрым охлаждением (в воде), то упрочнение исчезает и сплав по своим свойствам возвращается к свежезакаленному состоянию, тоесть пластичным. Сплав Д16 очень быстро состаривается при комнатной температуре, буквально через 20 минут начинается процесс старения, то есть он набирает прочность почти в два раза большую. Значит накладку нужно выгнуть по профилю за это время.
Сплав Д18 после возврата состаривается через 4-7 суток.
Если же нагреть накладку до температуры полного отжига 380-450 градусов (такую температуру мылом и контролируют) и охладить то свойства металла станут такими же как и перед закалкой и старением, то есть хреновыми. Отжиг нам не нужен.
Хорошую книгу нашел по технологии клепки и свойствам материалов "Полевой ремонт самолетов" издания 1943 года.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (2.92.222.---)
Дата: 28-11-18 16:20
Все смотрю на первую фотку и думаю, как же она могла сгнить.
Они обычно делаются из нержи или люмини.
Стираются.
А у тебя вончё. (
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: sedoy99 (---.opera-mini.net)
Дата: 28-11-18 17:33
Два вопроса почти по теме. У менятоже П4, накладка килевая тоже наверно скоро попросит замены, но еще не течёт.
1. Существуют ли какие-либо накладки/кильгарды шоб просто наклеить на форштевень Прога? Или еще какие варианты защиты. Видел варианты по типу приварки/приклёпки прутка, уголка, но достаточно трудоёмко.
2. Уголки на транец/дно боковые из нержи кто-нибудь делает на заказ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Марчело (91.224.205.---)
Дата: 28-11-18 20:55
В условиях гаража килевая накладка делается за пол-дня. Это если самому. Если с помощником- то вообще в радость работа. Себе и на П2м и на Обянку первую делал накладки.Подобрал шаблон-грел горелкой газовой и обстукивал. Также и согнул. Гофры на сгибе посильнее нагрел и растянул мотлотком.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.omni.lt)
Дата: 28-11-18 21:20
Юра, она дюралевая, ломается при изгибе. Лодка 1980 года рождения. Я думаю прогнила из за того что лежала килем в земле, сама на колесах.
Протереть родную накладку не так просто. Она на месте "сгиба" имеет толщину миллиметров 6-7 наверное. Если лодку волоком не таскать то ее хватит на долгие годы. Конечно, смотря какие берега ))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.omni.lt)
Дата: 28-11-18 21:25
sedoy99 писал:
> Два вопроса почти по теме. У менятоже П4, накладка килевая тоже наверно скоро
> попросит замены, но еще не течёт.
> 1. Существуют ли какие-либо накладки/кильгарды шоб просто наклеить на форштевень
> Прога? Или еще какие варианты защиты. Видел варианты по типу приварки/приклёпки
> прутка, уголка, но достаточно трудоёмко.
> 2. Уголки на транец/дно боковые из нержи кто-нибудь делает на заказ?
1. Просто наклеить можно на ПВХ лодку, у нас же только клепка. Если накладка не корродирует, а просто протерлась не насквозь, то килгарда будет самый девке огурец.
2. Уголки эти нужно делать из черного металла либо дюрали. Первый вариант проще. У меня они кстати из чернузи. Кто делает на заказ хз, можно у Зверева спросить. Я выше ссылку давал.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: sedoy99 (---.opera-mini.net)
Дата: 29-11-18 00:49
Fatman писал:
> 1. Просто наклеить можно на ПВХ лодку, у нас же только клепка. Если накладка не
> корродирует, а просто протерлась не насквозь, то килгарда будет самый девке
> огурец.
> 2. Уголки эти нужно делать из черного металла либо дюрали. Первый вариант проще.
> У меня они кстати из чернузи. Кто делает на заказ хз, можно у Зверева спросить.
> Я выше ссылку давал.
Видел где-то на просторах ютюба кажется, как клеят на пластиковые лодки защиту самоклейкаю. Вот и подумал, при разнообразии современных материалов может что и для нашего случая уже придумано, типа без сварки, клёпки.
Чернуха опять сгниет чз лет 20-30 :) Из АМГ-2, наверно прощеуголки гнуть, пластичнее
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Oleg_Samara (---.mtsnet.ru)
Дата: 29-11-18 07:14
sedoy99 писал:
> Fatman писал:
>
> >
> Чернуха опять сгниет чз лет 20-30 :
Ну еще раз через 20-30 лет поменяешь чернуху , а с нержавейкой сгниет само днище с транцем , за то скуловые и килевые накладки с уголками из нержи как навые блестеть останутся.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: sedoy99 (---.opera-mini.net)
Дата: 29-11-18 12:22
Да, вы правы. Тогда черный лист какой толщины подойдёт? 1-1,5мм?
Проварить стык обязательно? На новой лодке они проварены были, кто помнит?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Fatman (---.static.zebra.lt)
Дата: 29-11-18 14:06
Те что на транце, если я правильно ошибаюсь, так и есть миллиметра полтора. Изогнута и проварена тоненьким швом. Скорее всего аргоном.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: sedoy99 (---.opera-mini.net)
Дата: 29-11-18 16:41
Понял, спасибо. А клепать чем посоветуете где не подлезть, вытяжными глухими люминевыми?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Oleg_Samara (---.mtsnet.ru)
Дата: 29-11-18 17:53
sedoy99 писал:
> Да, вы правы. Тогда черный лист какой толщины подойдёт? 1-1,5мм?
> Проварить стык обязательно? На новой лодке они проварены были, кто помнит?
Посмотри под моим ником , я многим на форуме давал советы и показывал как по моему нужно ремонтировать . Для постоты поиска зайди на МОТОРКУ ,там моя тема отдельно на Прогрессе ,,Ликбез по ремонту...... ,, думаю многое узнаешь.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
