Тему создал с целью получения советов, рекомендаций от старожилов и владельцев, спиннингистов, а так же для фото отчета для тех у кого впереди подобное. Отделка по возможности бюджетная, все своими руками. В общем с другом после ПВХ решили приобрести, что-нибудь из советских лодок, Прог 4 подходил как нельзя лучше. Нашли голый, уже крашеный корпус, поставили на стапель и потихоньку начали. Рамка стекла уже была сделана предыдущим владельцем. Очень по уму сделана в том плане, что есть калитка и огромные подлокотники по бокам, но требуется дополнительное усиление.
Форштевень немного загнут, но как отписались старожилы, никак не повлияет на эксплуатацию. Походим в следующем сезоне, будем посмотреть, если будет уводить от курса, то поправим газовым ключом.
Из досок сделал стапель, очень удобно залазить/вылазить. Лодка не раскачивается, как если бы стояла на покрышках. Далее убрал крышки с кормового сиденья, кстати петля из чернухи и начала корродировать. В рецессе будет стоять бак 2141. Полностью он займет левую часть рецесса. Хотелось бы конечно установить его в правую часть, потому что перенос рулевого вправо не планируется, хотим пока оставить родную рулежку, но неудобно будет выводить заливочный шланг в потопчины лодки
лодка первая？ трудно дать рекомендации, у всех разные требования , одному одно надо, другому другое. финансовые возможности. у меня понимание пришло только после двух лет чего мне общем надо. и то пока прогресса не продал, каждый год по итогам сезона чего то переделывал. а так, только самые общие, помпа, электрика, розетки под зарядку. блоками плавучести не пренебрегай.
Табличка выцвела, но номер читаем, как к этому отнесется инспектор ГИМС хз. И как выяснилось по табличке Прог 75гв и под ПЛМ 30лс, хотя в судовом билете 53лс, с этим тоже вопрос. Пока планируем ходить под мерк30, а потом или 40лс или 50. Транец будем усиливать кницами снаружи и шпильками дополнительно, изнутри усиливать побаиваюсь, т.к. не хочу сверлить дно.
> год по итогам сезона чего то переделывал. а так, только самые общие, помпа,
> электрика, розетки под зарядку. блоками плавучести не пренебрегай.
До этого был Квик430 под М30 с консолью, опыт есть. С нее возьму электрику, помпа с али заказана. Блоки в нос в борта и рецесс обязательно. ЭППС закуплен, оберну в пищевую пленку для защиты от бенза.
Пока начали усиливать дно под пайолы. На усиление пускаю тавр 25мм, дополнительно креплю его уголком к переборкам. Много читал про пайолы из фанеры, но этож какая нагрузка, подвернулась дюраль 2мм лист 1.2мх3м. Постелил уже один кусок - не прогибается, отлично. Сверху ляжет автолин, купили по случаю некондицию. Пайол будет съемным на саморезах, люков/рундуков не планируется, чтоб пол был идеально ровным.
дюраль пилил лобзиком пилками по металлу, пилка забивается Ал после 1м реза, и очистке не поддается. Купил пилки по Ал, сразу пару сломал не пропилив и полметра, чо за фигня?((((
Для передних сидений закупил ЛАЗовские складные задние сидухи. Пока ума не приложу как их закрепить. А так, примерил - очень удобно, спинку опустил, сидуху к борту откинул, места для перемещения по кокпиту ппц сколько.
> Громыхать будет. На волнах без пенополистирола как пустая бочка.
все тавры планирую проклеить уплотнителем оконным самоклеящимся, сверху автолин. Все равно будет громыхать? Может снизу полосы вибропласта? Ну пока не выйдем на воду непонятно будет что и как дальше делать. Пеноплекс положу на дно только к самым краям ближе к бортам.
Тогда полкуба пеноплекса его не уместится, ну если борта не зашьёшь все полностью, но с зашитыми бортами неудобно.
0,45 м3 получается, когда забиваешь нос до первого шпангоута, все под сланями и под корытом вровень с петлями крышек.
А класть меньше нет смысла, утонет есличёнедайбог.
> Чем меньше всякого говна напихаешь " усиления" и такк далее-- тем лучше.
Не согласен. П4 "бумажный" изначально. Каждый шпангоут (типа шпангоут, это хрень а не шпангоуты) болтается. Они изначально должны по верху крепиться несколькими сланями к переборкам в конечном итоге.
Повесит 40-50 сил и умрет кораблик, днище по килю промнется на волне и слани горбом станут
> Чем меньше всякого говна напихаешь " усиления" и такк далее-- тем лучше.
Обоснуйте пжл почему в т.ч. усиления-это говно? Тавры невесомые из Ал. Кстати о чем говорит то, что опоры родные под пайолы не на одном уровне (передняя у переборки и задняя у сиденья) ниже центральных на 25мм, конструктив такой? или корпус уже "устал" и подпрогнулся?
Стал лучше. Крепче. )
В общем, свой вот весной делал, лето проходил отлично.
А у друга давно 4ка. В отличном состоянии. Но пустой. По осени с ним ездил, офигел от гулкости. Каждая волна слышна плюхает.
Поэтому и говорю про пеноплекс на днище.
> Фигня, сделал.
> Мчится и вообще не течет ни грамма.
я вот смотрю у Вас на вытяжных заклепках все, стержень выбивали потом или как, вроде же в Ал заклепках стержень нержавейка, что чревато коррозией?
Заклепки глухие, стержень стальной. Заклепки (и заплатки) на герметике "Новол", сверху залиты эпоксидным грунтом, затем Викой 2к
Изнутри прошел антигравием Новол и тоже покрасил.
Красил кистью.
на форуме поиском пощите контакты Валера Аллас, стукнись в личку он поможет с приобретением. я у него покупал на 4.8x14 гидрошайбы 5 сезонов, ни одна клепка не потекла
Григорьевич (Борно) продавал в Барахолке. А еще в сети магазинов "Метизный двор" есть такие. 4,8, глухие.
Но их надо ставить минимум в два раза чаще полнотелых.
Но это не глухие. Глухие со стороны головки стержня без отверстия, головку стержня не видно. А принцип одинаков.
> Николаевич --- 747 писал:
>
> > Чем меньше всякого говна напихаешь " усиления" и такк далее-- тем лучше.
>
>
> Не согласен. П4 "бумажный" изначально. Каждый шпангоут (типа шпангоут, это хрень
> а не шпангоуты) болтается. Они изначально должны по верху крепиться несколькими
> сланями к переборкам в конечном итоге.
> Повесит 40-50 сил и умрет кораблик, днище по килю промнется на волне и слани
> горбом станут
Шпангоуты лучше укрепить и как можно лучше. Я делал из уголка люминя, что то все равно палуба прогинается. Нужно еще уголок к уголку прилепить, сделать в виде тавра. Все руки никак не доходят.
А вот укладывать пеноплекс под палубу, вопрос спорный. Когда я купил лодку, там был уложен пенопласт. Так вот предыдущие хозяева лодки, пролили бензин (и видно немало) и он расплавился, покрыв дно слоем клея. Так от него так воняло еще бензином. Я часов 30 еще шпателем скрябал, особенно интересно это делать под рецессом.
Транцевую доску менять надо обязательно Прогресс 75 года. Ее там нет уже. Изначально она из двух половин. Ковыряния ножом и отмазы что там все хорошо не катят. Труха там, а не доска. Никакими кницами это не исправить. Примерно вот такого вида.
> может кто совет даст чем пилить лучше, кроме болгарки конечно) Резать ножницами
> по металлу тоже не вариант, не режут, твердый Ал.
Я все пилил пилкой по дереву,или мдф.Очки ток одевай стружка летит высоко и сильно.Кста,потом место пила обрабатывал рубанком,на минимуме.Болгаркой все таки лучше,ровнее и быстрее.
> Табличка выцвела, но номер читаем, как к этому отнесется инспектор ГИМС хз. И
> как выяснилось по табличке Прог 75гв и под ПЛМ 30лс, хотя в судовом билете 53лс,
> с этим тоже вопрос. Пока планируем ходить под мерк30, а потом или 40лс или 50.
> Транец будем усиливать кницами снаружи и шпильками дополнительно, изнутри
> усиливать побаиваюсь, т.к. не хочу сверлить дно.
Гимс с пониманием относится к таким табличкам, у самого такая была, П4 есть еше номер на транце у правого борта
транцевую доску поменяете на цельную из ламинированной или фсф фанеры, растяжки транец- переборка установите и кницу можно не добавлять, проверьте на протечку, возможна течь кормовых уголков, шва транец-днище, шва на днище где заканчивается форштевень, течь также может по форштевню и скуловым накладкам
Спасибо форумчане за советы. По протечкам вроде продавец сказал все ок, он сам форумчанин, время покажет. С транцем тоже сезон отходим, а там посмотрим.
проверка на протечку и замена транцевой доски это то,с чего надо начинать ремонт П4, потом стрингеры(силовой набор) шпангоутов будет мешать при клепании, если будет течь
Ей по годам пипец положен. У меня сорок лет перевернутая пролежала, на воду два раза спускали. А доска не сгнила, не знаю как назвать, пересохла что ли. На вид хорошая но крошилась пальцами.
такая же хня, лодка до меня с 84 года на боку была, с виду доска живая была, мотора лодка не видела, а внутри снила. как это ？усиливать собрался шпильками？ а доску менять через год？двойную работу на куя дплать？правильно советуют, ремонт П надо с замены доски начинать.
Очень трудно порой доказать человеку, что надо менять транцевую доску. В этом году брательника еле заставил. Тоже хотелось ему на воду побыстрее. Отчет о йобле с ней я выкладывал. Сам спрашиваешь советов. И сам не слушаешь. Еще раз. Начинать надо с замены транцевой доски. Все танцы и бубны потом.
> А как. Определить что транцевой доске ппц? Может до этого лодка на веслах только
> ходила!?
отверткой или гвоздем надави посильнее в торец доски из рецесса, сразу все поймешь
Снизу под рецессом, доска в идеале, сверху справа влажная, слева сухо, за советы спасибо! Так понимаю доска не цельная? Если так,то наверное можно только сверху доску поменять? Темы и поиск смотрел, понять сложно(
> Снизу под рецессом, доска в идеале, сверху справа влажная, слева сухо, за советы
> спасибо! Так понимаю доска не цельная? Если так,то наверное можно только сверху
> доску поменять? Темы и поиск смотрел, понять сложно(
менять нужно целиком, иначе транец будет гнуть
С позволения ТС задам вопрос по теме.
Весной тоже предстоит работа по ревизии и покраски П4. Уже много тем прочитал и много вопросов для себя снял. Однако, так до конца и не понял, так как проскакивает разная информация. Какой крепёж можно применять на корпусе П4? Вроде многие применяют нержавейку, также ставят алюминиевые вытяжные заклёпки. Но иногда пишут, что подобные материалы вызывают коррозию дюрали. Кто-то заказывает какие-то специальные клёпки. Так что всё-таки можно применять, а что нет? Весной будет мало времени и не хочется затягивать с работой в поисках крепежа. Хочется понять можно ли все купить в магазине через дорогу или же нужно заранее что-то заказывать.
в этом году на своем п4 тоже транец менял, отверткой тыкал, вроде бы нормальный, по факту - мертвый.
вместо доски вставил текстолит и бутерброд из амг 4мм( с наружи как у темыча) и д16 2 мм (с внутренней стороны), с верху уголок 45-й из дюрали еще поставил. Жесткость такая получилась, что можно 100 лошадей вешать! А с низу гниль пошла, зачищал, грунтовал, крвсил полиуритановой краской, все равно гниль опять вылезла.
Спецы с завода прогресс сказали, что если гниль пошла, уже ни чем не остановишь...(, поэтому все усилия и финансовые вложения в пустую на ветер, корыто выкидывать или впаривать кому нибудь...(
Вмятину тянуть струбциной, не сразу,постепенно добавляя усилие.. Основное внимание профилям- прогнуть немного больше, чтобы снять остаточное напряжение.. Лист палубы гнется легче, его можно подрихтовать полиуретановой а потом резиновой киянками...Для эстетов-можно остаточные неровности прошпаклевать и закрасить..
> может кто совет даст чем пилить лучше, кроме болгарки конечно) Резать ножницами
> по металлу тоже не вариант, не режут, твердый Ал.
Дисковой пилой пили по линейке. У меня тоже слани из дюраля, по каркасу лентой 3М проклеены, ничего нигде не гремит. Что бы ноги не скользили покрыл резиновой краской по Реофлексу.
> Лучше вокруг заклепки высверлить, потом греть с мылом и выстукивать.
> После заклепать как было. Не отпущенная дюраль пружинит сильно.
Греть до 500град большую площадь довольно сложно. Может полопаться по границе нагрева. Это не уголок дюралевый, вот его я нагрел паяльной лампой и отпустил запросто.
А вот когда хотел нагреть лист всего-то 20х30 толщиной 1,5, он перекосоиобился и потрескался. И я, для той цели где хотел использовать Д1, использовал АМГ. С дюралем не получилось - об этом и предупреждаю.
Пружинит на весу,я когда килевую накладку на обь м менял,выстукивал ее из 2мм полосы д16, без всякого нагрева,на жесткой опоре,и ничего не лопнуло,главное постепенно и аккуратно.
