Здравия всем.
Вот сегодня сподобился на повреждение корпуса Ryds 535FC. Удар по касательной и продольное повреждение длиной примерно 30см.
Доступ для ремонта только снаружи. Изнутри внутренний корпус, а между ним и внешним наверное блок непотопляемости
Насколько понял изготовлен из стекломатов+ полиэфирная смола + гелькунт .
И поэтому для ремонта требуется только полиэфирная смола с отвердителем и стекломаты и полиэфирный гелькоут?
Мыслю так по ремонту:
1.Зачистка места повреждения и трещин от удара по максиму до почти подложки стекломатов.
2. Зачистка неповрежденного корпуса на 3см по периметру повреждения до стекломатов и немного еще сточить
3. Обезжириваю и далее: смола + стекломат прикатываю и так до тех пор пока на залеплю рану и финальными слоями прикатываю и по зачищенному периметру.
4. Пусть сохнет недельки две? а пока на воду рыбачить
Или 5. Работы по гелькоуту. Выведение заделанной поверхности. Нанесение валиком гелькоута. Сушка. Шлифовкаю Полировка
Подскажите, кто подобным занимался правильное ли направление у меня
И "коротенько минут так на 40" про технологию инструмент и материалы. Или укажите дав ссылку где это написано (показано)
Да, на месте ремонта нет электричества. В хозяйстве из аккумуляторного инструмента только шуруповерт.
Как вариант возьму в аренду бензогенератор
Я читал тему и не стал отвечать, так как надоело, все все равно ремонтируют полиэфирными материалами, и спецы профессионалы за деньги тоже.
Полиэфирка дешевле, удобнее, быстро твердеет.
А то что полиэфирка плохо липнет, никто не верит.
Проверять адгезию опытным путем, никто не проверяет.
Делают не как лучше, а как удобнее, быстрее и тем что есть в гараже :))
Выбор, почти всегда в пользу полиэфирки
Применять автомобильную шпаклевку и полиэфирную смолу я бы не стал, потом может отвалиться, потечет, у нее адгезия (прилипание) в 10 раз слабее чем у эпоксидных материалов. Полиэфирные материалы (автошпаклевка, смола) слабо держаться на стеклопластике, на подводной части, нельзя применять
Можно турбинкой расширить щель и вставить внутрь камеру от футбольного мячика, накачать и выдавить проломленный кусок, поставить на место выровнять плоскость.
Как вариант просверлить отверстия и металлическим крючком вытащить.
Ремонтировать буду сам, поэтому для меня главное надежность... а красота поверхности как критерий важен но после "надежность"
Значит эпоксидка лучше прилипнет к поверхности "стекломат+полиэфирная смола?
Какую эпоксидку порекомендуете?
И еще какой потом топкоут искать?
Благодарю про крючек думал, а вот про мячик не догадался
Было еще в мыслях оттянуть крюком или завинтить шуруп и за него оттянуть и задуть потом пену с малым расширением
Работать полиэфиром Ашланд или подобным. Пермскую смолу или Ярославскую не применять.
Выпилить поврежденное место болгаркой. Разделать края (сточить) болгаркой на "нет" шириной 50мм по периметру.
Изготовить вкладыш (2 слоя мата 600 на полиэфире) поврежденного места, больше по 20мм на сторону. Завести изнутри и закрепить саморезами 4шт, временно.
Далее заклеить пробоину 4-5 слоями стекломата 600, постепенно заклеив все сточенные края.
Далее:
1. Зашпаклевать автошпаклевкой НОВОЛ, загрунтовать и покрасить с подбором цвета акриловой эмалью.
2. Готовить поверхность с учетом нанесения гелькоата.
Где взять 300гр геля с подобранным оттенком не знаю. Знаю где 20 кг, и то по цвету RAL.
> Я читал тему и не стал отвечать, так как надоело, все все равно ремонтируют
> полиэфирными материалами, и спецы профессионалы за деньги тоже.
>
> Полиэфирка дешевле, удобнее, быстро твердеет.
> А то что полиэфирка плохо липнет, никто не верит.
> Проверять адгезию опытным путем, никто не проверяет.
> Делают не как лучше, а как удобнее, быстрее и тем что есть в гараже :))
> Выбор, почти всегда в пользу полиэфирки
А ваши доводы основаны на личном опыте ремонта полиэфирных корпусов?
Интересно, производители лодок из полиэфиров, тоже рекомендуют ремонтировать эпоксидом? Если да, то интересно было бы увидеть эти рекомендации...
Шведская лодка... По технологиям изготовления не в курсе.
а изнутри (в каюте) - как бы прессованный стекломат в "белом"
ссылка фото повреждения в более высоком разрешении Ссылка.
Все корпусные детали изготовлены формованием матрицей и пуансоном. Все изделия гладкие (с гелем) с обоих сторон.
Внутри каша из акрила, мягкая и пористая масса с добавлением "стеклочипсов". При ударе разрушается. То есть все место удара нужно удалять с захватом целого материала по периметру.
Чинил такое же, на капотах американских грузовиков. Ходят до сих пор.
> Шведская лодка... По технологиям изготовления не в курсе.
> а изнутри (в каюте) - как бы прессованный стекломат в "белом"
> ссылка фото повреждения в более высоком разрешении
> Ссылка.
Оно...
Материал такой как на яхте выше. Тут не про гель думать надо, а о доступе к пробоине изнутри, дабы получше заделать.
Удачи в ремонте!
Игорь_Ч, набери в любом поисковике: Х. Дю Плесси: "Малотоннажные суда из стеклопластика." и скачай эту книгу. Там много чего интересного про ремонт стеклопластиковых корпусов.
> Спрашивал у Ryds чем ремонтировать. Эпоксидной или полиэфирная смолой.
> Пришел ответ от производителя по смоле: "Polyester resin"
*************
Советов будет много.
По сути, Палыч прав. И по технологии с дырками тоже прав.
Но, если нужно выходить на воду через пять часов, то ... полиэфирка.
Если делаем надежно и спокойно ( три дня, уже указывали),тогда эпоксидка.
В Питере купить можно для ремонта можно все в одном месте-Ссылка..
И смолу ,и ткань, и шпаклевку , и гель....
Наклоняй лодку на бок, приноси инструмент и вперед!
Две недели не будет погоды. Плохо. Будет холодно и дождливо, а тебе надо + 22-24 гр.С.
> Доступ для ремонта только снаружи. Изнутри внутренний корпус, а между ним и
> внешним наверное блок непотопляемости
На мой дилетантский взгляд, только снаружи мазать плохо, независимо от вида смолы. На моей бывшей лодке (Ямаха ф20, см. профиль) случилась трещина на днище от резкого опускания тельфером на бревно.
Ничего страшного. Был вырезан технологический люк, примерно 250мм. Убрана пена, трещина перекрыта ИЗНУТРИ во все стороны на 100-150мм несколькими слоями мата и ОБЯЗАТЕЛЬНО стеклоткани. Снаружи трещина была только чуть расшита, стекломат, шкурение, гелькоут. Получилось отлично!
Очень советую сделать тех.люк. Это не сложно.
to Обской Кит.
Вячеслав, двс, пожалуй соглашусь.
Почему? Потому, что судя по первому фото это корпус из "кизяка".
Но , доступа может и не быть. Тогда подобраться к "ране" изнутри нет возможности . Увы. Может и делать вне сезона?
А покаможно сделать снаружи и быстро.
Но, в Питере есть "Альтаир" на Планерной 16. Ссылка.
И там , в одном месте ТС купит все:
полиэфирку, ткань, матик, ролики, кисти, стаканы, перчатки, гель, аэросил, колеровочную пасту, воск...и немного советов.
Поелику помню, в этом месте каюта, под ней блок плавучести.
Т.е. два вскрытия, сначала пластик под подушкой в каюте, потом выбрать пену, потом второй вырез дна бока плавучести. В общем, несложно. Потом восстановишь.
Интересно, чей это это катер был, когда его в Питер привезли? Их всего несколько штук было, хозяев двух из них я знал очень хорошо.
Можно вырезать прямоугольником, сточить турбинкой края под углом.
Вырезать из фанеру кусок такой же прямоугольной формы, но чуток побольше, на сантиметр в длину и ширину.
В фанерку в крутить 2 шурупа.
Держа за шурупы завести полу боком кусок фанеры внутрь, обмазать периметр фанерки клеем (герметиком), за шурупы притянуть и он приклеится изнутри.
Потом стекломатом с смолой заполнять, фанерка приклеенная изнутри будет основой.
> Поелику помню, в этом месте каюта, под ней блок плавучести.
> Т.е. два вскрытия, сначала пластик под подушкой в каюте, потом выбрать пену,
> потом второй вырез дна бока плавучести. В общем, несложно. Потом восстановишь.
>
> Интересно, чей это это катер был, когда его в Питер привезли? Их всего несколько
> штук было, хозяев двух из них я знал очень хорошо.
Дык еще на рапале.ру с Тобой советовался о покупке.
Фамилию прошлого владельца запамятовал... Он его в Выборском заливе эксплуатировал.
> Можно вырезать прямоугольником, сточить турбинкой края под углом.
>
> Вырезать из фанеру кусок такой же прямоугольной формы, но чуток побольше, на
> сантиметр в длину и ширину.
> В фанерку в крутить 2 шурупа.
> Держа за шурупы завести полу боком кусок фанеры внутрь, обмазать периметр
> фанерки клеем (герметиком), за шурупы притянуть и он приклеится изнутри.
>
> Потом стекломатом с смолой заполнять, фанерка приклеенная изнутри будет основой.
А если притянуть поврежденный кусок, затем просверлить пару отверстий и через них запенить мало расширяющейся двухкомпонентной пеной. Тоже основание будет. А потом уже расшивка и заделка...?
Можно и так.
Только чтобы этот кусок вытянулся пеной и не цеплялся, сначала нужно пропилить турбинкой насквозь, (на фото обозначил) потом пенкой, только сколько пены уйдет неизвестно, может один баллон, а может десять:))
Сколько там пустоты?
Все же лучше выпилить все сразу прямоугольником, Кэп тоже также выше советовал, только в его варианте подложку из стекломата пропитанной смолой в 2 слоя, а я из фанеры, что не принципиально.
> Можно вырезать прямоугольником, сточить турбинкой края под углом.
>
> Вырезать из фанеру кусок такой же прямоугольной формы, но чуток побольше, на
> сантиметр в длину и ширину.
> В фанерку в крутить 2 шурупа.
> Держа за шурупы завести полу боком кусок фанеры внутрь, обмазать периметр
> фанерки клеем (герметиком), за шурупы притянуть и он приклеится изнутри.
>
> Потом стекломатом с смолой заполнять, фанерка приклеенная изнутри будет основой.
Где то я это читал)
Работать полиэфиром Ашланд или подобным. Пермскую смолу или Ярославскую не применять.
Выпилить поврежденное место болгаркой. Разделать края (сточить) болгаркой на "нет" шириной 50мм по периметру.
Изготовить вкладыш (2 слоя мата 600 на полиэфире) поврежденного места, больше по 20мм на сторону. Завести изнутри и закрепить саморезами 4шт, временно.
Далее заклеить пробоину 4-5 слоями стекломата 600, постепенно заклеив все сточенные края.
Далее:
1. Зашпаклевать автошпаклевкой НОВОЛ, загрунтовать и покрасить с подбором цвета акриловой эмалью.
2. Готовить поверхность с учетом нанесения гелькоата.
Где взять 300гр геля с подобранным оттенком не знаю. Знаю где 20 кг, и то по цвету RAL.
Так я и пишу выше :))
Кэп тоже также выше советовал, только в его варианте подложку из стекломата пропитанной смолой в 2 слоя, а я из фанеры, что не принципиально.
В обычной автошпаклевке новол, наполнитель обычный гипс, он гигроскопичен.
Уже на глубине в пару см начинается глубинной давление, то есть это не дождь по капоту авто, это вода давит под давлением, хоть и небольшим.
Если уже заделывать пробоину в днище на халяву, полиэфирными материалами, то не до такой степении как обычная полиэфирная шпаклевка, тогда уж автошпаклевка с наполнителем алюминиевая пудра.
А по уму надо:
Эпоксидная смола и эпоксидная шпаклевка, кроме большей адгезии и большой ударной прочности, усилия на отрыв клееных поверхностей, еще и водонепроницаемость выше.
Если ТС не специалист в данном виде работ, то нужно советовать не только перечень применяемых материалов но и технологию нанесения и т.д.
Если спец, то мы зря кнопки жмем.
Если отдаст на проф. верфь, то там знают что делать... Если будет там
советы отвешивать (начитавшись форума), то пошлют подальше.
И еще...
Ни одно из наших предложений не годится для ремонта этого корпуса.
За ремонт надо взять деньги и ответить гарантией. Я б за такой корпус не взялся работать с гарантией. Пусть делает сам, с себя спросить проще.
> И еще...
> Ни одно из наших предложений не годится для ремонта этого корпуса.
> За ремонт надо взять деньги и ответить гарантией. Я б за такой корпус не взялся
> работать с гарантией. Пусть делает сам, с себя спросить проще.
А почему ни годиться?
Ремонт буду делать сам. Купил для этого бензогенератор т.к. на месте ремонта нет электричества.
Завтра материалы покупаю.
и надеюсь послезавтра приступить, если погода позволит
Игорь годится.
Технологию нанесение не расписывал, Александр/Борно видео выложил, все понятно.
Если нет понятия как шпаклевку наносить, как и чем затирать, спрашивай.
я 7 лет авто подготавливал и красил, профессионально, по катерам тоже опыт есть, но меньше :))
Самый опытный спец по этой теме здесь Андрей Лакировка, но он молчит, А Серега kness умер недавно.
> А почему ни годиться?
> Ремонт буду делать сам. Купил для этого бензогенератор т.к. на месте ремонта нет
> электричества.
> Завтра материалы покупаю.
> и надеюсь послезавтра приступить, если погода позволит
Игорь, выпили поврежденное место. Зачисти шлифмашинкой и приклей два "пробника" из полиэфира и эпоксида. Назавтра попробуй оторвать, ножом, отверткой, стамеской. Там и выбор материала придет сам собой.
Практика то хорошо. Но не дешево эксперименты проводить.
Полазив по сети для себя обнаружил только один недостаток эпоксидки, это полиэфирный топкоут (гелькоут) наносится с гемороем.
В остальном про критерию надежности ремонта полиэфирных кизячных корпусов только +++
Заказал 1л ЭД-20 (должно хватить) + 1л Этал-45 + аэросил (0.2кг)+ 5п.м. стекломата 600 + 2п.м стеклоткани.
Думаю если кизяк не проломлен насквозь то ремонтировать без выреза повреждения. За несколько заходов (сушка сутки) чтобы не делать набивку более 0.6-1см глубиной
Если местами насквозь то буду резать
Полиэфирный гелькоут без переходного грунта плохо ляжет на эпоксидку.
Есть эпоксидные гелькоуты или 2К полиуретановая краска с отвердителем.
Эпоксидные краски боятся УФ, мелуются и разрушаются, место проломлено чуток выше ватерлинии, солнце будет попадать.
Я бы вместо полиэфирного гелькоута, покрасил бы 2К полиуретан, это будем самая надежная лучшая схема.
Если делатать все на полиэфирке, тогда полиэфирный топкоут, это тот же гелькоут но с добавлением парафина.
Парафин всплывает и образует защитную пленку, полиэфирный гелькоут встает,
Без парафина чистый гелькоут не засохнет никогда, так верхний слой контактирует с воздухом.
Или прошлифовать верхний слой, или добавлять парафин.
И полиэфирные материалы и шпаклевку нельзя ложить сверху эпоксидки, иначе нижний слой полиэфирки от контакта с эпоксидкой, никогда до конца не встает, потом отвалиться.
Эпоксидку сверху полиэфирки или гелькоута можно и нужно.
> И полиэфирные материалы и шпаклевку нельзя ложить сверху эпоксидки, иначе нижний
> слой полиэфирки от контакта с эпоксидкой, никогда до конца не встает, потом
> отвалиться.
>
> Эпоксидку сверху полиэфирки или гелькоута можно и нужно.
Аминная пленка, да.
Вопрос. В качестве разделительного слоя между ЭП и ПЭ материалами годится ли эпоксидный грунт? Например между заплатой на эпоксиде и полиэфирным гелькоутом?
> Вопрос. В качестве разделительного слоя между ЭП и ПЭ материалами годится ли
> эпоксидный грунт? Например между заплатой на эпоксиде и полиэфирным гелькоутом?
Нет, эпоксидный грунт, это такая же эпоксидка, только разбавили и добавили наполнитель.
Сам такими извращениями не занимался, личного опыта нет.
Вот из моей личной переписки с Михаилом Мазепой:
=========================================
Гелькоут нанести сверху эпоксидныйх материалов можно,
через слой 150-200 мкм эпоксивинилэфирной смолы. Лучше на основе не эпоксида на бисфеноле А, а эпоксида на новолачной основе. Но тут трабл. Возит ее только ЕТС, Ведрами по 25 кг. Розлива нет по определению.
Подводная часть, ремонт эпоксидными материалами, вместо гелькоута, эпоксидный грунт, сверху допускается необрастайка.
Надводная часть, ремонт эпоксидными материалами, вместо гелькоута, 2К полиуретановая краска.
Или хуже вариант, но проще:
Надводная часть, ремонт полиэфирными материалами, гелькоут с шлифовкой и полировкой верхнего слоя, или топкоут с парафином.
2К полиуретановая краска превосходит по твердости и абразивной износостойкости к царапинам, и полиэфирную смолу, гелькоут, эпоксидку и автокраски, за исключением современных дорогих автокрасок UHS с высоким сухим остатком.
Спасибо.
По наблюдению за 2К красками - по сопротивляемости истиранию (кранцами, например), они в силу тонкопленочности и сильно блестящей поверхности сильно проигрывают гелькоуту. Потертости в местах касания кранцами борта на яхтах - самое обычное дело. Местами кранец протирает до грунта, что особенно хорошо заметно на темных корпусах.
Согласен, на сильно блестящей темной краске, малейшие царапки видно.
Матричный слой гелькоута толстый, цвет обычно белый, глянец меньше.
Всем известная супер прочная краска "Раптор" это тоже 2к полиуретан, с добавками, которые стягивают поверхность, делают пупырчатой и матовой, вот царапины и незаметны.
Игорь, привет.
Два дня назад у меня была похожая ситуация.
На стеклоткани была вмятина без пробоины.
Тактика была такова:
Помыли
Обезжирили
Определили зону ремонта
"Выбрали" яму
Промазали взлохматившуюся стеклоткань жидкой эпоксидкой и дали подвалиться
Добавили аэросил и прошпаклевали им.
Повреждение устранено, герметично, воду не насосет.
Второй этап - эстетика. Это либо краска, либо гелькоут.
Тут главное правило.
Открытый ламинат ВСЕГДА пропитываем смолой, а потом выравниваем шпаклёвкой.
Почти все шпатлевки ВСЕГДА должны быть зашкурены для повторного выравнивания или покрытия грунта
Почти все шпатлевки должны быть загрунтованы перед нанесением топ коута.
Ну и верно написали выше, ниже ватерлинии и если корпус подолгу находится в воле - эпоксидная схема.
Удачи
Андрей
Благодарь всем за дельные советы.
1. день. Зачистка повреждения... Пробоина. Вырезал повреждение.
Изготовил подкладку для заделки отверстия из двух стекломатов 600 + эпоксидная смола ЭД-20 + отвердитель Этал-45м.
Размер подкладки примерно на 1.5 -2 см больше чем отверстие
Оставил сохнуть
Зашкурил поверхность у повреждения с сведением по минимуму к краю
2. День. Зачистил как смог поверхность вокруг повреждения изнутри и обезжирил ацетоном. Потом промазал эту поверхность составом ЭД-20+Аэросил (немного) + Этал-45.
Тем же составом покрыл изготовленную подложку по краям.
Завел подложку в отверстие и притянул ее.
Через 1час маленько прогрел по краям термофеном и через два отверстия в подложке загнал двухкомпонентную полиуретановую пену Soudal Soudafoam 2K.
Подложку "качественно" придавило к корпусу и + заполнило пустоты между корпусом и пеной производителя. Излишки пены вышли из отверстий в подложке.
Зачистил шкуркой подложку и поверхность корпуса и прикатал последовательно два стекломата 600. Сначала вырезанный по размеру повреждения а затем второй чуть больше по размеру.
Состав ЭД-20 + аэросил + Этал-45М.
Оставил сохнуть
Подложку шкурить не обязательно, если эпоксидная смола свежая до 2 суток, сливается монолитом с свежим слоем.
Если прошло более 2-3 суток, то лучше поверхность заматовать (зашкурить)
Через 5-7 дней, обязательно шкурить.
3 день. Зашкурил поверхности.
Закатал 1 стекломат 600 + 1 слой стеклоткати (320) + 1 слой стеклоткани.
Связующий состав тот же ЭД-20 + аэросил + Этал-45М
Оставил сохнуть на 2 дня.
Потом рыбалка и через недельку другую зашлифую
Сразу не писал, чтобы не загружать лишней инфой :))
Через недельку, а лучше через день, нужно шлифануть, снять выступающие части стекломата,
Быстрее всего эксцентриковой машинкой, Ссылка.
Но можно руками через брусок, кусок доски, или специальная терка из резины, штукатурная терка из пенопласта. Вариантов много.
Наждачка или кружки на машинку Р60 или Р80.
Потом наложить слой эпоксидной шпаклевки.
Можно купить готовую или самому намешать, в эпоксидку добавить много много аэросила, пока будет совсем густая.
Затереть шпаклевку Р60, при необходимости добавить еще, где остались ямки, выемки, царапины, поры.
Потом нанести эпоксидный грунт, краскопультом (что лучше) или валиком, можно руками поролоновой губкой, в 2-3 слоя, место небольшое.
Затереть эпоксидный грунт, наждачкой Р320 или Р400.
Вот после этого будет подготовленная под покраску эстетика :))
Потом покрасить 2К полиуретановой краской, переход (напыл краски вокруг) отполировать.
Или обклеить место ремонта, на ступеньку из слоя свежей краски забить.
Будет все красиво и практически не заметно место ремонта.
Ссылка.
Лучше такой для катеров, специальный,
Но если честно я считаю это происки маркетологов и свой катер покрывал автомобильным эпоксидным грунтом, основа одна, эпоксидная смола, наполнитель диоксид титана.
Вот специальный противоосмосный грунт, там да есть разница, наполнитель крохотные частички металла, определенной формы, которые ложатся определенным образом и сильно увеличивают путь для проникновения подлой воды:)
Привет, здорово.
Совет. Эпоксидка засохла, стала стеклянной. Что бы к ней "прилипло, нужно сделать царапки. Минимум Р60-120. Потом крепкий грунт, потом шпатлевку эпоксидную, лучше со стекловолокном. Важно, каждый слой шпатлевки должен быть зашкурен, а потом новый слой шпатлевки или грунта.
Вот грунт Ссылка.
Вот шпатлёвка Ссылка.
Удачи, будут вопросы, пиши
Андрей
PS
Сними с краев ямы коричневую эпоксидка, будет "светиться" при дальнейшем ремонтн
Сделал шпаклевку ЭД-20 + аэросил. Размешивал и добавлял еще аэросил до состояния почти пластилин, так как отвердителя идет много и он разжижает смесь. + Этам-45М.
Зашпаклевал довольно выводя изгиб поверхности.
Оставил сушить и при этом 1ч. сушил инфракрасным нагревателем Ссылка.
Шпаклевка встала.
На этом все ушел на воду на рыбалку.
Рассвет. Кировск. Нева
Утром.
Зашлифорал орбиталкой Р60 потом Р80
Обезжирил и нанес 3 слоя эпоксидной грунтовки из баллончика Ссылка.
В принципе почти все...
Может еще зашлифую маленко и совсем немного шпаклевки положу и опять загрунтую для покраски.
Продолжу когда найду белую полиуретановую 2К краску.
Есть мой косяк.
Советчики были за спиной... и шпаклевка оказалась на корпусе... ацетоном плохо сразу отмыл и местами на корпусе пятна с желтизной :(
Эпоксидный грунт нужно обязательно зашкурить Р320 или р400.
Тут грунт нужен чтобы после покраски, на глянце не было видно следующих дефектов:
Крупные риски от наждачки Р80
Округлые контуры, переходы между различными слоями, родной гелькоут, шпаклевка, ламинат.
Каждый материал имеет различную твердость, и затирая наждачкой, как не старайся, оконтуриванивание будет видно на блеске.
Единственный выход, перекрыть все однородным материалом, в данном случае эпоксидным грунтом.
Когда грунт зашкурим шкуркой Р320, все дефекты, поры, риски оконтуривание, будет не видно, грунт все переходы различных материалов сравняет.
Грунт надо шкурить на половину толщины слоя, или немного меньше, пока грунт местами не будут протираться насквозь и станет видно/проявляться шпаклевка и нижележащие слои.
Для облегчения визуального контроля, я после нанесения грунта, слегка брызгаю быстросохнущей темной (красной, синей, черной) краской.
Если краска нитро, можно брызнуть (слегка припылить) за полчаса до зашкуривания.
Это темная краска покажет до какой степени затирать грунт.
На словах трудно объяснить, надо показывать.
Опытный мастер и без припыления краской все увидит, для новичка лучше с краской.
