Вероятно.буду смотреть скоро.подскажите а как идет цикл охлождение?помпа поднимает воду сразу на блок тогда на головку толко через термостат и наконец охл выхлопа?
Мысли, что попадание воды вторично. Или одновременно с прогаром поршня.
"блок и головка шлифованные" - бенз 98 ?
Положи две прокладки ГБС, прогорать не будет и на 92м.
От воды поршень не прогорает.
"Детонация происходит в двигателях с внешним смесеобразованием (бензиновых). При этом процессе в реакцию одновременно вступает весь объём топливной смеси (при нормальном горении фронт пламени распространяется от свечи зажигания). Резко повышается давление и температура. При этом значение этих параметров значительно превосходят нормальные рабочие величины. В виду быстротечности процесса сильно перегреваются поверхности, контактирующие с раскалёнными газами (тепло не успевает отводиться)..... В сочетании с высокой температурой прорывающиеся газы просто вымывают металл с образованием характерных следов износа" Ссылка.
Бенз 95 из заправки лукоил.неекономим в етои месте..масло тотал тсв3 1:40.все случилось на пол газа.свечи по мануал.ngk br8hs.cобрал заводил.но увидел на карбах при работе видна емулсия..правда шел дождик мотор был без возд ф.вот видео посмотритеСсылка.
T ермостат уже поменял.на холостых нормално на ходе небыл..
Поменял термостат.стары открывался при 85гр и не полностю.новы работает норм,и на холостых выше 60не поднимается.толко вот давление мне кажеца маловата..прбывал бес термостата ,тогда из контролки вобще толко капает..
Если ты имеешь ввиду плохое охлаждение, так у тебя прибор температурный перед глазами... Да и штатная сигнализация (если она конечно есть) должна срабатывать...
Трубку охлаждения проверить на предмет трещин, также проверить уплотнительное кольцо на помпе и в верху дейдвуда, как еще вариант оторванная лопасть крыльчатки помпы застряла гдето в канале охлаждения.
Из за трубки и всяких причин с недостаточностью охлаждения мотор может кипеть, клинить... но поршень не прогорит, или прогорит далеко не сразу как мотор закипит. Сначала поршень прихватит и мотор заклинит.
Прогар из за местного перегрева детали изза других причин, подача воды не главное в проблеме, есть струя и есть, она не изчезает же.
Сколько карбов, три? Смотри ГТЖ карба среднего цилиндра, уровень топлива, смесь беднит в среднем цилиндре, результат - детонация.
А чтоб снизить температуру двигателя иногда достаточно термостат выкинуть.
> Классическая картина, когда в мотор , рассчитанный на 92 бензин просто льют "76"
> . типа из экономии....
>
> Плюс забеднение смеси...
Не плюс забеднение, а именно оно и виновато.
У меня на мотоцикле аналогичная картина была.
Правда до прогара не дошло, но кратер на поршне похожий выжгло, когда карб подзасорился.
> может а-ля плохой бензин в Каунасе ?
>
> Такое ощущение что на газолине ездили.......
Угу.. И подавали его исключительно в карбюратор 2го цилиндра.
А в 1й и 3й подавали нормальный бенз.)))
А на свечи и невидно..они были все коричевые одинаковые.я купил етот мотор с дефектом,прогоревшим порш средний,сделал хонинг и поменял поршен и вес сезонон отработал нормално а в сентябрь опят прогорел...из нет чего...
Нужно смотреть не какие они были, а какие сейчас...
Если предпосылки к прогару сохранились, то свеча среднего цилиндра будет отличаться от двух других...
Правда гоняя мотор в бочке этого можно и не заметить...
Мотор на лодку, лодку на воду и пару часов бережной обкатки после ремонта...
Потом выкручивание и сравнивание свечей...
Бедная смесь в одном из цилиндров может быть связана с дефектом впускных клапанов в картер этого цилиндра. Возможно, подсос воздуха.
Или с засорением карбюратора (ГТЖ или каналы от поплавковой камеры и до распылителя в диффузор), если каждый цилиндр питается от своего карбюратора.
Или бензонасос сдох, если свой на каждый карб. Запирающая игла залипает. Засорение топливопровода к карбюратору, наконец...
Если о карбах то единственая причина клапанчик подачи топлива ср карба..может застрял..помпа одна на всех карб и карбы блестит как яицы кота..никто неответили почему гтж сред.карба стоит болше чем другие?
> дефектом,прогоревшим порш средний,сделал хонинг и поменял поршен и вес сезонон
> отработал нормално а в сентябрь опят прогорел...из нет чего...
может подсос воздуха где-то по пути от карба до цилиндра?
посмотрите индикатором качества смеси типа Color Tune, это такая прозрачная свеча. В наличии во многих сервисах по ремонту мотоциклов, там настройка карбюраторов рядовая операция.
Очень наглядно все показывает, бедная смесь очень яркое почти белое пламя. потом останется только найти подсос, опрессовкой с мылом.
> но жиклеры???
==================
Честно ? Не знаю... Ну или забыл... ) Но может не стоит забивать себе голову, если производитель так сделал, видимо есть для чего...
К тому же разница совсем минимальна....
Ты прав))тепер буду тестировать работу помпы герметичность трубки подачи воды..прокладки карбах и лепестках заменил сразу при ремонте движка..чем крутить "кардан" для проверки помппатрон дрели слишком малы..
Вообще-то в карбюраторе за работу на малых и полных оборотах отвечают 2 совершенно разные системы. Общее - только поплавковая камера, если конструкцией карба она предусмотрена.
Случаи прогара поршня при работе 2Т-двигателя на малых оборотах мне неизвестны.
При недостаточном охлаждении и общей рубашке охлаждения БЦ перегреваются все 3 цилиндра. Как правило, начиная с верхнего. И последствия совершенно иные: не прогар поршня, а прихват, задиры и т.д. .
Возможно, есть смысл использовать более *холодные* свечи. Дабы исключить т.н. калильное зажигание. Или хотя бы одну, на среднем цилиндре.
Заодно проверить опережение зажигания на проблемном цилиндре по сравнению с остальными. Особенно при оборотах к/в от средних и выше.
Попутно синхронизировать открытие дросселей всех 3-х карбюраторов при увеличении газа.
Вот как-то так...
В простых карбюраторах ( Джонсоны в частности) одна игла качества смеси. От ее регулировки зависит и работа на ХХ в частности.
Может и здесь так же?
То что 3Ц дергается на малых-повод задуматься.
Слабая компрессия не приведет к прогару поршня,а вот к неустойчивой работе на хх и трудности запуска -очень даже.
Я думаю в карбе причина.
>
> Возможно, есть смысл использовать более *холодные* свечи. Дабы исключить т.н.
> калильное зажигание. Или хотя бы одну, на среднем цилиндре.
>
Сомневаюсь,что это поможет исключить детонацию. Калильное зажигание и детонация разные вещи.
Из инета:
"Детонацию многие путают с калильным зажиганием, но это неправильно. Сам процесс детонации напоминает зажигание, но имеются свои отличия. Калильное зажигание появляется при стабильной работе двигателя на высокой мощности. У детонации все наоборот — она возникает на переходных режимах. По стукам двигателя сложно сказать какой причиной они вызваны. Детонацией можно считать — неконтролируемое сгорание рабочей смеси, которое сопровождается взрывом и звуком. Звук происходит из-за ударных волн, распространяющихся по блоку двигателя. Из-за сильного уровня детонации ударные волны способны создавать технологические пробки в блоке цилиндров. Детонация является следствием теплопереноса от газов к поршню, из-за чего возможно прогорание последних. Небольшая детонация способна нанести вред поршневым кольцам и появляется риск калильного зажигания. Самые частые причины — преждевременное возникновение зажигания или высокий уровень сжатия."
Дааа..погар случилось при около 4000 оборотов,никаких стуков толко голас движка поменялось и все..правда вода была очень грязная шли всякие травы может и недосмотрел минуту на темп дачик..может охл застряла..но клин небыло.поршни все с очень маленким прихватом.а дачик зашкаливовал моментално когда погасил мотор
> Сомневаюсь,что это поможет исключить детонацию. Калильное зажигание и детонация
> разные вещи.
> Из инета:
> "Детонацию многие путают с калильным зажиганием, но это неправильно. ...."
Где такой шедевр откопал? :-)
Вещи-то разные, но связанные. Когда начинается калильное зажигание, процесс зажигания становится неуправляемым - оно становится слишком ранним. А раннее зажигание способствует детонации, как известно. С другой стороны, из-за местного перегрева от детонации (тот же поршень), может возникнуть калильное зажигание. Так что, оба фактора поддерживают друг друга. Но не обязательно действуют одновременно.
Калильное легко определяется по работе двигателя при выключении зажигания. Если этого нет, значит про калильное можно не париться.
>
> Как раз наоборот. Калильное если есть, то на любых оборотах, а детонация бывает
> только на макс. мощности - т.е. при макс оборотах.
Не согласен.
Калильное зажигание -сбавил обороты, свеча (нагар) остыл и оно исчезло. Пока опять полный не дашь, когда нагревается. Не даёшь полный - нет калильного.
А детонация может возникать задолго до выдачи мах оборотов (читай мощности - одно и то же, согласен), залей бенз "плохой", так чуть педальку нажимаешь и уже движок "барабанит", хотя до мах оборотов с отдачей мах мощности ещё очень далеко.
> А детонация может возникать задолго до выдачи мах оборотов
Ага, при пуске сразу начинается детонация... ;-)
Речь должна идти не столько о макс оборотах, сколько о нагрузке.
При разгоне макс. нагрузка при не макс. оборотах. Выше речь шла о стационарном режиме, более свойственном для лодок.
Винт 13.75*15 лодка п4.крутит до 5500об.все лето отмучил и с перегрузом и лыжы и шину надувную тянул..сгорело около 400 л бенза ок и вот последний выход спокоины и опять прогар...вроде все осмотрел..боюсь где то отавить ошибку
>
> Речь должна идти не столько о макс оборотах, сколько о нагрузке.
>
Автор: arkie (---.westcall.net)
Дата: 22-02-18 19:36 детонация бывает только на макс. мощности - т.е. при макс оборотах.
Спор ради спора?
Вообще не интересно говорить, не увлекаюсь "лишь бы сказать напротив". (
Поэтому и сказал, "не путайте детонацию и калильное зажигание".
Горение смеси (пары углеводородов или иных горючих газов с окислителем - обычно воздух или кислород) принято разделять на 2 основных режима.
1. Дефлаграция (не путаем с дефлорацией), или спокойное горение: скорость распространения фронта горения смеси в объёме всюду дозвуковая.
2. Детонация (взрыв) - скорость распространения фронта горения в объёме с какого-то момента превышает звуковую. Т.е. формируется ударная волна. Которая в цилиндре ДВС лупит по ГБЦ (рано или поздно способствует ослаблению резьбовых соединений и появлению течи воды через уплотнение между ГБЦ и БЦ). А также постепенно разрушает сам поршень. А также эти удары способствуют ускоренному износу КШМ.
Появление детонации зависит от октанового числа горючего, объёма и геометрии камеры сгорания и т.д. На автомобильных двигателях, где карбюраторы оборудованы так наз. насосами-ускорителями, проявляется прежде всего при т.н. мощностном обогащении смеси (грубо - тапка в пол при оборотах ниже максимальных).
И зависит от опережения зажигания. Чем выше УОЗ, тем вероятнее появление детонации при прочих равных условиях.
Поэтому в лохматые ныне времена бензиновые карбюраторные двигатели, рассчитанные на горючее с разбросом ОЧ. в широких пределах, снабжались т.н. октан-корректором. Каковой корректор позволял буквально одним движением руки уменьшить УОЗ (сделать зажигание более поздним) при работе на низкооктановом топливе, или увеличить УОЗ при работе на высокооктановом. Автомобилисты со стажем знают.
Калильное зажигание - это очень раннее зажигание. От соприкосновения смеси с перегретой свечой во время цикла сжатия в цилиндре. Ещё до появления искры. Весьма способствует детонации.
Прогар же поршня из-за чрезмерного обеднения смеси с детонацией как таковой непосредственно не связан. А связан с сильно неравномерным полем температур в объёме цилиндра (камеры сгорания). Грубо - смесь сгорает первоначально в виде узкого высокотемпературного факела между свечой и днищем поршня в его центральной части. К периферии же цилиндра фронт горения распространяется медленно. Т.е. происходит местный перегрев поршня в центральной части. Температуры плавления силуминов не так уж велики. А теплоотвод от центра поршня к краям и далее к БЦ может оказаться недостаточным. Отсюда тепловая эрозия и в дальнейшем прогар днища поршня.
Перегрев свечи и, как следствие, появление калильного зажигания в этом случае также более чем возможны. Тогда на переходных режимах (кратковременный сброс нагрузки с последующим её увеличением), когда смесь уже не забеднена до неприличия, кратковременно может появиться и детонация. Из-за чрезмерно раннего зажигания. Что дополнительно разрушает поршень.
Таким образом, нужно проверить следующее.
1. Убедиться, что октановое число бензина не ниже рекомендованного. Если БЦ и БГЦ сильно сошлифованы, попробовать бензин с бОльшим ОЧ (скажем, не А-92, а А-95 или даже А-98). Или слегка уменьшить макс. опережение зажигания (если предусмотрено конструкцией мотора), ориентируясь на максимальную отдаваемую мощность и приёмистость при выходе гружёной лодки на глиссирование.
2. Убедиться, что бензонасосы имеют достаточную производительность, топливные фильтры не забиты, уровни в поплавковых камерах не занижены и обогащение смеси также не занижено, особенно на полном газе. Также проверить синхронность открытия дроссельных заслонок. Опять же, обогащение смеси полного хода выставить по макс. отдаваемой мощности и ориентируясь на цвет изолятора центр. электрода свечей (светло-коричневый или коричневый). Тогда чрезмерного обеднения смеси не будет.
3. Проверить макс. опережение зажигания по каждому цилиндру, особенно на проблемном и при оборотах выше средних (полный газ, макс. открытие дросселя, номинальные обороты при ЭСЗ). Сравнить с тем, что должно быть по инструкции, и разброс УОЗ по цилиндрам. Стробоскоп в помощь. Слишком раннее - найти и устранить причину.
4. Использование более холодной свечи на проблемном цилиндре в любом случае сделает последующие прогары этого поршня намного менее вероятными. Единственный минус - свеча будет быстро покрываться нагаром на малых оборотах. Дали полный газ - нагар выгорел. Или придётся чаще менять / чистить свечу этого цилиндра.
PS. Много букв и т.д. Просьба не бросать в меня тапками, пожалуйста...
> Прогар же поршня из-за чрезмерного обеднения смеси с детонацией как таковой
> непосредственно не связан.
Это нужно уточнить. Неважно из-за чего возникла детонация, она приводит к существенному росту коэффициента теплообмена и местному перегреву. Т.е. прогар с детонацией связан.
>А связан с сильно неравномерным полем температур в
> объёме цилиндра (камеры сгорания). Грубо - смесь сгорает первоначально в виде
> узкого высокотемпературного факела между свечой и днищем поршня в его
> центральной части. К периферии же цилиндра фронт горения распространяется
> медленно.
Это описание годится для любой смеси. Где тут специфика обеднения?
При любой смеси и горение и детонация начинаются в районе свечи.
Для того, чтобы детонация была заметной, должно сдетонировать примерно 5% заряда. Для того, чтобы наступили последствия вроде разрушений, достаточно 20% заряда. Т.е. это всегда, ограниченный объём, примыкающий к свече.
Да беднит просто похоже.Где то воздух сосать начинает.Мож поплавок приклинивает .
Бывает и от перегрузки происходит,но здесь нетот случай.На двухтактнике прогарает махом, стоит забеднить, причем как у ТС. С дырой под свечей и оплавлением края поршня на выхлопе.
>
> Это описание годится для любой смеси. Где тут специфика обеднения?
> При любой смеси и горение и детонация начинаются в районе свечи.
> Для того, чтобы детонация была заметной, должно сдетонировать примерно 5%
> заряда. Для того, чтобы наступили последствия вроде разрушений, достаточно 20%
> заряда. Т.е. это всегда, ограниченный объём, примыкающий к свече.
Аркадий, ты опиши сам. Всё по порядку, что такое детонация, что такое калильное число.
А то ты сидишь в "засаде", люди обьясняют, а тебе лишь бы "противное" сказать.
Давай, и про "специфику обеднения", и уж определись когда детонация бывает, на малых или на максимальных оборотах.
Я понимаю, оппозиции можно сказать и спрятаться... а я тут совершенно не причём...
Даа..мне нравится ети дискусии,очень полезно))у меня страна малая и форума об водомоторников нет.одна инфо youtube..так што?поменяю кпапан иглу карба,поставить свечу ngk br7hs,заменить бензонасс и перед?)))
Да, наверное, что ещё можно проверить?
Если зажиг только. Чтоб не ранний в среднем цилиндре был.
И ещё померить компрессию. По ней косвенно можно судить о степени сжатия. Сравнить с 1-3.
Дискуссии - это потому, что люди тебе помочь хотят, и вообще интересна физика явления.
Помоги о зажиг мне,понимаю регулировка тяго по стробик..но как может отличатся один цилиндр?дачики хола то стоит неподвижмо друг от друга..то есть если будет ранее зазигание то будет на всех или как понять ето?)))
> И ещё померить компрессию. По ней косвенно можно судить о степени сжатия.
> Сравнить с 1-3.
Средний поршень по-любому под замену, в нём дыра и компрессия в цилиндре сейчас ноль. По-хорошему также новые кольца, палец. И так далее...
При не очень сильном износе и хорошо приработанных поршнях и кольцах цилиндров 1 и 3, сразу после сборки во 2-м цилиндре компрессия будет, скорее всего, немного ниже. Затем, по окончании приработки, чуть выше.
Что там было до прогара поршня, установить уже невозможно.
Может, лучше сравнить объёмы камер сгорания, когда соотв. поршень в в.м.т.? Или, менее точно, только в ГБЦ до фланца при ввёрнутой свече. Но вряд ли отличие будет заметным. Разброс в пределах погрешности. Хотя попробовать можно.
> Средний поршень по-любому под замену, в нём дыра и компрессия в цилиндре сейчас
> ноль. По-хорошему также новые кольца, палец. И так далее...
======================================================
Мотор отремонтирован, поршень заменён, видео работы есть в теме выше...
Внимательнее нужно быть, внимательнее... )
3 датчика Холла - возможно, ЭСЗ и не одноканальная.
По крайней мере, цепи управления отдельные.
И здесь уже возможно, что УОЗ для разных цилиндров будет отличаться. Например, неисправность в одной из цепей управления.
Хорошо бы электросхему системы зажигания, если есть.
Основание магнето, вероятно, поворотное. Синхронно с открытием дросселей. Так, чтобы УОЗ был минимальным на малых оборотах и максимальным на полных.
Сигнал на стробоскоп можно подать или с низковольтного провода ВВ катушки, или с ВВ провода, см. инструкцию к стробоскопу. На фото - на каждый цилиндр идёт своя ВВ катушка.
На маховике нанести 3 метки, когда тот или иной поршень в ВМТ. И одну на БЦ, например. Так, что когда поршень в в.м.т., соотв. метка на маховике и метка на БЦ совпадают.
А может, такие метки уже есть с завода. См. инструкцию к мотору.
Далее подключается стробоскоп к разным ВВ катушкам и сравнивается УОЗ на разных цилиндрах по несовпадению меток на маховике и БЦ (или заводских меток). На малых оборотах и на близких к номинальным (полный газ).
Сравнить макс. УОЗ с тем, что указан в инструкции. И различие макс. УОЗ по цилиндрам. Также насколько УОЗ стабилен при работе мотора на постоянных оборотах.
В идеальном случае различий УОЗ на разных цилиндрах при одинаковых оборотах к/в и т.д. быть не должно, или какое-то минимальное отличие, в пределах до 1-2 градусов.
Да, тогда с коммутатором. Или с коммутатором тоже. Раннее опережение + бедная смесь...
Но заниматься гаданием преждевременно и не нужно. Мы не гадалки. Мы технари.)
Сперва не спеша найти схему ЭСЗ именно под эту модель мотора и именно этих лет выпуска. И определить фактические УОЗ.
Стробоскоп лишним в любом случае не окажется. На будущее в том числе. Ничто не вечно.
Скорее всего, просто карбюратор среднего цилиндра с какого-то момента сильно беднил смесь. Засорение ГТЖ, например.
Правда, 2 обеднения подряд на одном и том же цилиндре с такими последствиями, как прогар поршня, немного напрягают.
Но бывают ведь и просто совпадения.
Ещё такую мысль вброшу,
может лишь на каких-то оборотах идёт раннее опережение, а потом опять нормально? Такое может быть?
Может можно перекинуть канал, к примеру переставить комплектующие, перепаять выводы?
Вполне может быть.
Например, если тиристор не держит максимальное напряжение на накопителе и открывается не сигналом от датчика Холла, а раньше.
При оборотах выше некоторых. И как вариант не на холодную, а после того, как поработает и нагреется.
Вроде как датчика Холла там 3.
Ежели маховик с 3-мя парами полюсов, для 1-канальной ЭСЗ вполне хватило бы одного.
Т.е. ЭСЗ может быть и 3-канальной. Пусть даже с общим накопителем, ибо куда-то нужно поместить и генераторные катушки.
Так или иначе, нужна принципиальная схема. Найти в сети сервис-мурзилку. Или у кого-то на Форуме вдруг есть. Засканировать нужное и на почту в архиве.
Стробик не покажет если сбой происходит редко, на определённых довольно больших оборотах и лишь под нагрузкой когда искре трудно пробивать зазор свечи.
Как вариант, зазор сделать меньше?
Проверь все клапаны рециркуляции конденсата и соединительные шланги, верхний/нижний сальники. Похоже на подсос воздуха.
И лучше бы после сборки опрессовку сделать.
> Вроде как датчика Холла там 3.
> Ежели маховик с 3-мя парами полюсов, для 1-канальной ЭСЗ вполне хватило бы
> одного.
> Т.е. ЭСЗ может быть и 3-канальной. Пусть даже с общим накопителем, ибо куда-то
> нужно поместить и генераторные катушки.
>
> Так или иначе, нужна принципиальная схема. Найти в сети сервис-мурзилку. Или у
> кого-то на Форуме вдруг есть.
=========================================================
Схемка есть, качество правда не очень...
Наверное, имеется в виду, когда в места ,где возможен подсос на работающем моторе, вода из шприца прыскается?
И мотор начинает подтраивать?
Обычно это на хх делают.
> Наверное, имеется в виду, когда в места ,где возможен подсос на работающем
> моторе, вода из шприца прыскается?
> И мотор начинает подтраивать?
> Обычно это на хх делают.
Нет. Обычно на снятую с дейдвуда голову, ставятся заглушки на карбы, выхлоп, через каждое свечное отверстие, по порядку подаётся воздух,чтобы выявить утечку в системе каждой кривошипной камеры.
> gedulis909 писал:
>
> > и о опрессовку можно подробнее.с воздухом или как делается?
> ==================================================
> Вот так это делается...
> Ссылка.
Ну что-то около этого, только давление воздуха наращивать дискретно,
чтоб не наделать себе лишней работы:)
> Обычно на снятую с дейдвуда голову, ставятся заглушки на карбы, выхлоп,
> через каждое свечное отверстие, по порядку подаётся воздух,чтобы выявить утечку
> в системе каждой кривошипной камеры.
Интересно, поршень при этом в каком положении стоит? Ведь если в верхнем, то накачаешь только цилиндр. Если начнёшь опускать, то откроется выпускное окно и ничего не накачаешь. Это что, так уплотнение поршня кольцами проверяют? Или выхлоп затыкают?
Всё увидел - все дырки затыкают.
По моему както безсмысленно на моем варианте.прокладка лепестков новая с герметиком reinzosill от куда еще воздух??средний цилиндр.если бы было верх или нижн то можно грешит на салники а теперь средний...
Похоже, ЭСЗ всё же трёхканальная. Даже несмотря на отсутствующую схему коммутатора. Хотя в сервис-мурзилках должна быть. Или коммутатор тех лет выпуска изначально был задуман как принципиально неремонтопригодный, выбрасывали и меняли? Едва ли.
На ВВ катушках (фото) цифирки 79 похожи на год изготовления.
Проверить легко. Даже без схемы коммутатора, стробоскопа и проч.
Выкрутить свечи. Маховик проворачивать шнуром, медленно. Искра - наощупь. Безопасно.
Если на каждом цилиндре ровно 1 импульс на ВВ проводе за 1 оборот к/в - ЭСЗ трёхканальная однозначно.
В этом случае желательно заранее прикупить такой же коммутатор б/у, заведомо рабочий. Цена едва ли будет конская. Чтобы при вскрытии / ремонте нынешнего коммутатора, если совсем не повезёт, не остаться вовсе без мотора.
А этот коммутатор привести в порядок и бросить в запас. Тестер и стробоскоп в помощь. Скорее всего прошивает тиристор, ничто не вечно. Или просто для начала пропаять плату. Пайка тоже не вечна.
Как вариант, этот отремонтировать и использовать как основной, а в запас купленный. Дело вкуса.
Полагаю, всё дешевле, нежели вскоре искать новый поршень, кольца и т.д., затем приработка...
Что не исключает периодическую чистку топливной системы и контроль обогащения смеси по цилиндрам. Просто по цвету изолятора центрального электрода свечи после работы мотора на полном газе 10-15 минут.
Как же их без схем ремонтировали в 1979 году?
Если, конечно, 1979 - год выпуска. И коммутаторы уже тогда не шли в сборе как расходный материал.
Но схему можно и по плате восстановить, если что. От безысходности. Да и что там может быть? Выпрямитель. Конденсатор-накопитель для ВВ катушек. Схема питания датчиков Холла (тоже выпрямитель с конденсатором по сути). Тиристоры. И управляющие цепи с (возможно) простейшими фильтрами помех, ограничителями тока (резисторы как правило) и защитными диодами, дабы на переходы тиристора не подать напряжение обратной полярности. Вроде всё...
Кстати, на схеме некие диоды в цепи низковольтной обмотки ВВ катушки показаны явно. Видимо, чтобы не толкать их в корпус коммутатора.
> Если нет явных признаков неисправности, может стоит карбюраторы махнуть местами,
> и уже отстать от них? или наоборот убедиться в неисправности оного?
=========================================================
Ага, тупо махнуть местами и ждать прогара не среднего, а верхнего цилиндра ???...
> uganserg писал:
>
> > Если нет явных признаков неисправности, может стоит карбюраторы махнуть
> местами,
> > и уже отстать от них? или наоборот убедиться в неисправности оного?
> =========================================================
> Ага, тупо махнуть местами и ждать прогара не среднего, а верхнего цилиндра
> ???...
Именно так, если готовы в среднем цилиндре менять поршень несколько раз, не найдя неисправность, то почему нет?
Терзают смутные сомнения- не бывает свечи одинаковых цветов при одном неисправном карбюраторе. Но, заочная диагностика... :)
> Терзают смутные сомнения- не бывает свечи одинаковых цветов при одном
> неисправном карбюраторе.
=====================================
Об этом я уже писАл выше...
Вот там и дела што свечи несколко раз выкрутил в прошлом сезоне.все были одинаковые цвет шоколада...отходил вес сезон.и вот моменталны прогар конце сезона..карбы keihin
Понятно. И все-таки попробуй завести на одном цилиндре поочередно, замыкая ВВ обмотку на корпус и без свечей. Не будет ли сбоев, субъективно как удары с чих-пыхом на среднем горшке.
Stopm,где я могу взять весь етот мануал?а может ты мне на емаио можеш?и еще долго ишчу инфо чем отличается м60с от 70? Кубатура такая же самая..может легко поднять ети 10сил??
Автор: Юрий Лукич (77.35.47.---)
Дата: 03-03-18 14:25
Попробую чуть прояснить про зажигание.
Три индуктивных датчика-каждый на свой цилиндр.Одна "железка" на маховике.Внутри коммутатора три канала с общим высоковольтным накопительным конденсатором .Есть узел ограничения максимального напряжения(230-250 в).Тиристоры ключей при таком напряжении сами не открываются.
Дырка в поршне-бедная смесь, калильное зажигание с расплавом электродов свечи.Так как общий перегрев мотора не наступает-сигнализация не пищит(?), ограничения в работе не включается(в коммутаторе есть защиты), прогорает поршень второго(центрального) цилиндра, внешний вид свечи-почти нормальный-остается только перегрев от бедности смеси именно в этом цилиндре-неправильная настройка общего зажигания действует на все три одновременно.
Мог бы предположить неправильную работу индуктивного датчика, если бы было сказано, что его меняли.Тогда был бы возможен вариант другой фазировки этого датчика(другая модель-внешне одинаковы, полярность внутреннего магнита обратна) и работа мотора по зажиганию именно в этом цилиндре на длину железки в градусах могла бы отличаться от нормальной работы остальных цилиндров.Но стробоскоп за 30 секунд этот вопрос выявляет однозначно...
Да понял.storm подскажи мне может наидеш времени посмотреть чем разница м60с им70с...по мануале там все одинаковые поршни .ход.жиклеры...где загадка?может провериш своими глазами?может там легко поднять ети 10сил??
В мануале скорей всего различий не найдёшь...
Открой каталог деталей, тот же Мегазип, и в течении 5, ну 30 минут найдёшь различия...
Сразу обращай внимание на карбы, клапана, резонатор,блок зажигания... Ссылка. Ссылка.
П.С. Извини, но мне откровенно лень, давай ты сам попробуешь ...)
> Прочитал)))ну и все детали одинаковые нашел толко што болт ограничивает полную
> открику дроселя ///
===============================
Это ты в Мегазипе прочитал ???...
Ну если реально всё одинаково, то только болт и остаётся...
Разобрал помпу..во т што нашел..крилчатка отработала 1 сезон..крыля как камень..рядом ориг крилч старая но мягкая.да холодно теперь но вот какои гавно продается
> Прочитал)))ну и все детали одинаковые нашел толко што болт ограничивает полную
> открику дроселя может ли так быть???
карбюраторы смотри, они разные. То есть код детали разный. Carburetor upper ass'y
60C-
3F5-03200-1 <<<<>>>>Carburetor upper ass'y
70C-
3F3-03200-1
первый это 60сил, второй соответственно 70.
