1. как разбирать и что надо разбирать чтобы искать причину отсуцтвия циркуляции воды и для чего болтик сверху на головке цилиндров?
2. транец на лодке пвх S установил вихрь и огонь а он при переходе из водоизмещения в глис хватает воздух - что нужно делать ?
3 .если откручиваю болтик который в головке из дырдочки вырывается воздух какбудто из сапуна 4т движителя - так должно быть ?
4 . где искать запчасти?
1. Ссылка.
2. Фик с ним, не ездий в переходном.Самый не оптимальный режим.
3. Фото надо. Скорее всего это "заглушка".
4. хз. В магазинах, на базаре, в инете.
1.По Юре.
2.Пилить транец.Старое советское S и новое российское отличаются на 20 мм, не говоря об импортном.
3.Так должно быть.
4.В инете.Например, здесь.
s494 писал
> 2. Фик с ним, не ездий в переходном.Самый не оптимальный .
> 4. хз. В магазинах, на базаре, в инете.
за ссылку спасибо !
как не крути а из переходного режима я в глис не могу выйдти ,
я так понимаю если б я приблизил редуктор к транцу то нос бы зарывало а если удалил то жопу топило БЫ . а это что за х.. не пойму .
мож ссылочку на нормальный магаз кто-нибудь закинет ( таких магазинов по лод мотрам у нас нет и тем-более на базаре хрен найдеш
> 1.По Юре.
> 2.Пилить транец.Старое советское S и новое российское отличаются на 20 мм, не
какие варианты есть по опусканию мотора кроме пиления транца ?
Я сталкивался точно с таким же явлением дважды: когда на свой "Кайман-400" повесил Москву-30 и когда зятю подогнал лодку "Профмарин-340" и Вихрь-20.У меня фото в профиле на этой лодке как раз во время испытаний)).В обоих случаях никакие ухищрения с регулировкой угла эффекта не дали, прохваты наблюдались стабильно.Замеры показали, что у Москвы расстояние от АКП до точки упора струбцин ровно 381 мм, а у Вихря даже меньше - 375, при этом лодки имели транцы в 410 и 417 мм соотв.Кайман я просто продал, т.к. к тому моменту уже пришёл к выводу, что ПВХ весом 93 кг с мотором весом 55 - ни разу не мобильный комплект)).Кстати, ходит на этой лодке форумчанин Миха66, у него моторы Т18 и С30 и почему-то никаких прохватов не наблюдается)).А на Профмарине прямо на даче в процессе обсуждения данного эффекта после третьего стакана недрогнувшей рукой транец был обрезан на 35 мм по высоте электролобзиком, после чего лодка полетела.
З.Ы.Забыл: Ветерок-12 на Смарте-310 тоже взрёвывал на виражах, но отпилить мы ничего не успели, т.к Ветерок благополучно развалился, выплюнув шатунные иголки, и был заменен на Джонсон-9,9.
Вот видео "низколетящего" Профмарина с Вихрём.Прежде чем оно поехало, танцев с бубном было достаточно много.Так что если хочешь на Вихре нормально ходить - пили.Другого выхода нет.
З.Ы.Видно, кстати, как лодка "стелется" по воде, практически не поднимая волны.Это именно от правильного угла и заглубления мотора.Сейчас старый Фрегат-360 тоже будем под Вихрь подгонять - кризис вернул к жизни ещё одну 20-ку)))
ну а я 30ку вешаю на фрегат 380 :)) . а потом с транцем что делать ??? если вешать инномотор наращивать ? я раз в недельку на вихре а чуть не каждый день троленгуем на сузуки 5ка 4т
> Заказывал запчасти на "мото18", шлют по почте наложенным
> Ссылка.
при поиске нашел этот сайт
не знаю как правильно сделать? : разобрать сейчас -пока придет забуду что к чему . заказал корпус помпы , шпонку , крыльчатку , сальники . подождать пока придет а потом еще чтото нужно будет опять ждать .
В оригинале там заглушка. Как и на соседнем канале. Под нею (или болтиком) - водяная рубашка охлаждения двигателя.
Вместо болтика можно ввернуть штуцер с отверстием ~2,5..3мм и отвести трубку, скажем, назад и вверх - будет контролька системы охлаждения. При исправном охлаждении оттуда должна идти неплохая такая струйка воды.
Совсем без этой заглушки или болтика плохо: при работающей помпе и весь двигатель снаружи зальёт водой, и половина воды будет выбрасываться в обход рубашки, нормального охлаждения цилиндров и тем более глушителя не будет.
Кстати, движок, по головке блока цилиндров судя, вроде КМПОшный, и если глушитель тоже оригинальный КМПО, на нём внизу есть штатная контролька, небольшая часть воды сливается вниз через сверление в глушителе и поддоне.
ведь отвод воды для контрольки правильнее из глушителя для Вихря?
А где затык может быть - после проезда по траве (задний водозабор) значительно слабее становится струйка из контрольки,но температура ее растет незначительно?
Для тридцатки что из верхней части канала на ГБЦ (где болтик у ТС), что из верхней части глушителя - разницы практически никакой, особенно при малом диаметре контрольки.
В случае нормального засора водозаборника, оч. быстро из контрольки вместо воды пойдёт пар. Ну, может, из ГБЦ на 1-2 секунды позже. Не принципиально, в общем.
Несколько советов по переборке помпы из моей практики (даже пусть "корифеи" покритикуют): 1) брал я в мото18 шпонку под крыльчатку, за два года "съело", люфт там никак не убрать, думал "в натяг" будет работать, ан нет, поэтому совет: сделай сам, подточи на наждаке хвостовик сверла в размер, может заломышь есть диаметром от 3,2мм; 2) не поленись померить штангелем чтоб высота крыльчатки была больше глубины корпуса помпы на несколько "десяток", смело до 0,5мм, когда выбирал из нескольких попадались даже меньше, понятно что без герметичности качать не будет; 3) на торцевых поверхностях крыльчатки бывают выпуклые "ободки", может и будет работать, но я ставить не стал, герметичность не даст, работать не должна; 4) доберёшься до помпы, не поленись подёргать вал-шестерню, если будет продольный или поперечный люфт, призадумайся над ремонтом при продольном ставить регулировочные шайбы, при поперечном заменить 202-й подшипник (не думаю что старого типа на втулке), отремонтируешь "на берегу", не подловит "в море". Удачи!
На редукторе В-30 с подшипниками 202 и 7204, осевой люфт вала-шестерни - только показатель наличия и величины зазора в зацеплении шестерен, 0,5мм - ни о чём, норма, на работу помпы не влияет. Вот заметного радиального быть не должно, проверять, вытащив вал-шестерню усилием руки в верхнее положение.
Крыльчатка д/быть выше, чем глубина корпуса, на 0,25..0,35мм. 0,5мм или больше - по-моему, уже много: и трение большое, и зеркало может продавить, и при работе хоть чуть насухо без лопастей крыльчатки легко остаться можно. Менее 0,2мм - не будет нормального уплотнения по торцам крыльчатки и воды на нейтрали.
Обратить внимание на плоскостность зеркала под крыльчаткой (грубо - пластина с вырезом не должна быть прогнута вниз) и отсутствие значительной выработки.
Да, ещё. Когда помпа собрана, опустить водозаборник редуктора в воду (помпа - над уровнем воды) и провернуть ВШ за квадрат по часовой стрелке ключом S=10.
Если помпа исправна, где-то после 10-20 полуоборотов максимум, из напорной трубки помпы начнёт уверенно поступать вода с каждым новым полуоборотом.
Впрочем, у s494, по ссылке (в начале темы), все нюансы наглядно показаны.
О, Атеист, глянул в твой профиль, мы оказывается с тобой коллеги и по профессии и по увлечениям. Я, конечно, не физик, но программист и с электроникой на "ты" уже 40 лет, правда раньше электроника не та была, но в "общую шину" ПЭВМ "Электроника60" с осциллографом лазил, понимал происходящие там процессы и даже интерфейсные платы для подключения всяких цифровых измерительных приборов делал. Ностальгия, блин.
Ребята, сори за флуд, прорвало.
По теме: до крайних двух переборок помпы тоже думал и даже вроде сам "добывал" воду ключом на 10, опустив водозаборник в воду. Но в крайний раз "не добыл" и даже сделал "контрольную" переборку помпы, ключом на 10 так воду и не "добыл". Зато в бочке, а затем и на воде из контрольки водичка брызгала хорошо, да и отъездил 120км без проблем. А начал измерять высоту крыльчатки когда притянув корпус помпы с трудом стал проворачивать ВШ, отпустил пошло в лёгкую, вот и призадумался и подогнал по высоте. ТС если высота крыльчатки будет меньше глубины корпуса, можно вернуть герметичность опять-же на разницу минус несколько "десяток" торцануть корпус. Здесь на форуме такой приём встречался.
Шпонку надо ставить из нержи, может в Мото18 она из чернухи - не долго. Ролик от старого подшипника средней опоры кв довольно долго ходит. Как и сверло. Но обязательно не в распор, надо чтоб крыльчатка гуляла вверх-вниз по валу: чтоб центрировалась. Может поэтому и не добыл воду ключом, сверху не поджималась, потом на оборотах сама поправилась.
Если воткнуть лишний сальник сверху, то зеркало прекрасно ляжет на него и не будет прогибаться.
> ...если высота крыльчатки будет меньше
> глубины корпуса, можно вернуть герметичность опять-же на разницу минус несколько
> "десяток" торцануть корпус. Здесь на форуме такой приём встречался.
Сам пару раз так поступал. А что делать, если корпус, скажем, 25,0мм, а крыльчатки 24,8..24,9мм? Вплоть до того, что снять лишние десятые корпуса помпы на плите или, в крайнем случае, ровной палубе или доске, на листе наждачки (типа, в полевых условиях). Был бы штангенциркуль под рукой.
Но вот с некоторых пор ключ на 10 и добыть воду - это для меня незыблемое правило, без которого дальше мотор не собираю. Иначе лотерея. А я лотереи не люблю.
Юра, лишний сальник стоит, а шпонка сделана чуть внатяг, большим пальцем еле затолкал с обильным маслецом, так-что при работе сама отцентруется. На этом моторе отдельной контрольки воды нет (на других есть), контролирую выхлоп из отверстия в дейдвуде. На больших оборотах не хожу, да и на берегу перед отъездом завёл, первое дело руку на выхлоп, вода брызгает, всё ок, за поездку несколько раз на ходу нагибаюсь, руку на выхлоп, вода брызгает, всё ОК! ТС на заметку, может пригодится.
а там что нужно разобрать чтоб снять сапог и добраться до помпы ? ато я варвар открутил 3 болтика а сапог держится а я его мантировкой а он сопротивляется !
> а там что нужно разобрать чтоб снять сапог и добраться до помпы ? ато я
> варвар открутил 3 болтика а сапог держится а я его мантировкой а он
> сопротивляется !
В поддоне разобрать механизм переключения скоростей. Тогда тяга вынется из поддона вниз вместе с редуктором.
После сборки отрегулировать механизм переключения. Лучше сразу запомнить, сколько витков резьбы видно над гайкой, после сборки, быть может, придётся откорректировать +/- 1 оборот. В инструкции к мотору написано, как регулировать. Или у Страшкевича.
А на будущее как-то зимой не торопясь сделать разъёмную тягу.
Тягу надо отсоединить, трубка упадёт... Ссылка. найди здесь и скачай книгу "Вихрь без секретов". Будешь имень представление о моторе, найдёшь много полезного. Сможешь разобрать.
А собирай по моей ссылке выше.
Всё получится.
Что не ясно - фоткай и спрашивай.
А то вдруг у тебя поддон КМПО, а дейдвуд Пермский, или наоборот.
Да, чтобы мотор после было удобнее собирать, лучше снять поддон с дейдвуда.
Сперва прикрутить редуктор к дейдвуду, проверить совпадение напорной трубки (ну и тягу заводить проще). Установить торсионный вал. А после уж поддон на дейдвуд, затем сборка и регулировка механизма переключения.
Чтобы каждый раз так не возиться, как раз и делают разъём на тяге. 3 винта, тягу разнял - готово. Сборка в обратном порядке. И никаких регулировок.
>
> Чтобы каждый раз так не возиться, как раз и делают разъём на тяге. 3 винта, тягу
> разнял - готово. Сборка в обратном порядке. И никаких регулировок.
=======
Когда дейтвуд Пермский с залитой трубкой.
А на КМПО приходится ещё крепления трубки делать. Иначе, практически невозможно. Даже при разборке она иной раз остаётся на помпе выпрыгивая из резинки у поддона.
s494 писал:
> А на КМПО приходится ещё крепления трубки делать. Иначе, практически
> невозможно. Даже при разборке она иной раз остаётся на помпе выпрыгивая из
> резинки у поддона.
Я на КМПОшных дейдвудах верхний конец трубки слегка развальцовываю, чтобы она вниз через резиновую втулку ни-ни и вообще сидела максимально плотно. А вверх, если что, её поддон не пустит.
Разобрал !!! а там пипец все в илу и канал по которому помпа закачивает , помыл а оно все как новое ! вал из 2х пластинок в трубке а по краям квадратная трубка . пластинки на 3\4 оборота провернуты (как на это смотреть? ), алюминевая трубка а на конце кусок шланга (пусть будет шланг или найти специальную резинку?). при перемещении штанги скоростей, штенга очень плотно ходит (с усилием ) эт нормально или я мог чтото повредить когда монтажкой подкавыривал?
Специальные втулки, их не проблема купить.
Пластинки в трубке и с квадратиками называется "рессора", она такая и должна быть.
Тяга ходит с усилием - так и должно быть.
--
Ты из того поколения, когда легче спросить, чем самому в книжке прочитать? Пройди по моим ссылкам!
Вал из 2-х пластинок в трубке, а по краям квадраты - это торсион, или рессора. Которая передаёт вращение от коленвала к вал-шестерне редуктора (и то, и другое имеет квадратные хвостовики стороной 10мм). Каким концом вверх, каким вниз - без разницы. Торсион - две стальные полосы (внутри цилиндрической трубки, трубка в общем болтается свободно), предварительно закручены на 3/4 оборота (пусть будет так), в общем, верхний и нижний квадраты торсиона в итоге повёрнуты друг относительно друга примерно на 45 градусов.
Кусок шланга короткий и толстый, сидит на помпе свободно? Если да, это штатная втулка, а дейдвуд, скорее всего, пермский. Впрочем, фотки желательны.
Тяга вверх-вниз ходит с усилием - так должно быть, она проходит в редуктор через втулку и поджата резиновым уплотнительным кольцом. Болтаться или ходить совершенно свободно и не должна, иначе это значило бы, что кольцо изношено и в редуктор будет поступать вода. Главное, чтобы скорости переключались чётко. Какой полный ход тяги и насколько велико усилие?
Кстати, чтобы определить полный ход тяги, вал винта при перемещении тяги необходимо проворачивать. Иначе выступы муфты могут попасть на выступы шестерни, и тяга дальше не пойдёт. По памяти полный ход что-то около 2..2,5см.
А погнута тяга или нет, выяснится при сборке дейдвуда с редуктором. Если что, можно будет аккуратно подогнуть по месту, чтобы верхняя часть тяги не затирала во втулке дейдвуда (не было бокового усилия). Там, кстати, тоже есть уплотнительное кольцо, дабы выхлопные газы из дейдвуда не сифонили в поддон.
Заодно неплохо бы определить, есть ли в редукторе смазка, сколько и в каком она состоянии.
Три самые большие пробки на корпусе редуктора, все одинаковые.
Одна, самая верхняя - для периодического пополнения ЦИАТИМ-201 в подшипнике 202 (но можно и ЛИТОЛ-24).
Две остальные, с одной стороны - для смены трансмиссионки в полости редуктора.
Трансмиссионки должно быть 150-200мл (в инструкции сказано немного меньше, но я на практике лью именно столько).
И главное, чтобы в трансмиссионке не было воды.
Впрочем, прежде есть смысл всё же заглянуть в Страшкевича, там всё подробно.
> ...
> Кусок шланга короткий и толстый, сидит на помпе свободно? Если да, это штатная
> втулка, а дейдвуд, скорее всего, пермский. Впрочем, фотки желательны.
==========
тс писал: "алюминевая трубка а на конце кусок шланга (пусть будет шланг или найти специальную резинку?)."
все ясно и понятно ! спасибо ! тяга передвигается с усилием в 10-12 кг и я конечно -же прокручиваю за винт при передвижении тяги
днем сфотаю и скажите кто его сделал
Чуть поправлю Атеиста: ход тяги чётко обозначен по высоте паза в ползунке на поддоне, там по-моему 1,5см. А запоминать витки не полезно, а даже вредно, я тоже так делал, пока не напоролся на неправильно настроенный светофор. Лучше всёж настроить, это делается легко: закрутил фигурную гайку примерно на 5мм, вставь штифт с резбой (или клин, как раньше на велосипеде в педали называли), прихвати гайкой, тяни потихоньку ручку и крути вал винта. На правильно настроенном зацепление муфты должно начаться не доходя до верхней полки паза на ползуне, а при полностью утопленной ручке вал должен вращаться без больших усилий, чтоб не изнашивалась вилка, которая перемещает муфту. Проверить включение задней(если она есть, у меня на половине моторов убрана) симметричными действиями, т.е. тяга вниз. Обязательно настроить нейтраль на положение фиксации ползуна шариком, намного удобней потом на воде нейтраль искать. ТС, делай, что не понятно - пиши, спрашивай, через это все прошли. Мы научились и ты научишься.
Собственно, фотки имелись в виду следующие.
1. Вид на дейдвуд со стороны фланца, к которому крепился редуктор.
2. Редуктор с установленной помпой (или только корпусом, как был до разборки) - где находится напорный патрубок помпы по отношению к вал-шестерне. Типа как на этой фотке...
3. Тот самый отрезок резиновой трубки, который соединял патрубок помпы с трубкой в дейдвуде.
Сразу станет понятно, чей дейдвуд с редуктором - КМПО или Пермь - и оригинальная ли резиновая втулка, либо действительно кто-то приколхозил кусок шланга (что вряд ли, мотор в целом имеет вид долго хранившегося / валявшегося, но мало хоженного, не считая того, что зачем-то покрасили головку блока цилиндров).
>
> Сразу станет понятно, чей дейдвуд с редуктором - КМПО или Пермь - и оригинальная
> ли резиновая втулка, либо действительно кто-то приколхозил кусок шланга (что
> вряд ли, мотор в целом имеет вид долго хранившегося / валявшегося, но мало
> хоженного, не считая того, что зачем-то покрасили головку блока цилиндров).
=======
Были они с завода с крашеной головкой бц.
Длинные шпильки блока - КМПО.
Есно и трубка в дейтвуде, и втулка резиновая.
Это хорошо.
Кстати, никогда не понимал смысл сего действа - красить ГБЦ, тем более на заводе. Маховик понятно, чермет. Ну, ещё БЦ каким-то боком и с напрягом объяснимо, там литьё шероховатое, дабы не собиралась грязь (хотя и некрашеные есть, и тоже нормально)... Но ГБЦ - литьё ведь гладкое, как и на глушителе В-30? И сплав к коррозии не склонен. И температура не совсем комнатная... Лишняя технологическая операция, ИМХО.
Кстати, заслоночку-флажок, на которую ставится откинутый мотор (деталька 18), лучше бы выпрямить, как в первозданном виде. Погнута она на фотке, нехорошо это. Не по фен-шуЮ.
Кста, Дмитрий, ловушку эту, которая по трубе ходит вниз-вверх я убираю, она нужна если на задней долго ездить собираешься, но есть у неё пренеприятнейшее свойство: она не даёт мотору откинуться когда наезжаешь на препятствие. А если мотор наглухо прикреплен к транцу последствия такого наезда определятся скоростью. У меня вся река в этих препятствиях, поэтому я убираю этот фиксатор. По резинке, соединяющей трубку и помпу: ничего не имею против заводской, кроме того что в моём городе их не продают, поэтому ставлю кусок шланга, да ещё бОльшей длины, удобно попадать противоположным концом в отверстие в дейдвуде, а потом можно её легко утопить на нужную глубину.
Ну что ж, с этим понятно.
Мотор производства КМПО, резиновая втулочка вроде бы его родная (в верхней части отверстие должно быть в виде сужающегося конуса, снизу со стороны помпы - обычное, в идеале втулка надевается на патрубок помпы с лёгким натягом). И отпечаток от втулочки на корпусе помпы правильный.
Дальнейшие действия.
1. Довести до кондиции саму помпу, проверить работу "от ключа". Заодно проверить состояние смазки в редукторе, сменить / долить, если надо.
2. Снять поддон вместе с двигателем с дейдвуда (прокладку между поддоном и дейдвудом обычно удаётся сохранить, незначительные её повреждения не страшны).
3. Собрать редуктор с дейдвудом, установить напорную трубку и рессору (фонарик в помощь, не промахиваемся трубкой мимо втулки и рессорой мимо хвостовика вал-шестерни), устранить мелкие косяки, если обнаружатся. Не забываем об уплотняющих втулках, в том числе о той, через которую трубка проходит вверху через дейдвуд к поддону.
4. Поддон с двигателем - на дейдвуд. Для удобства работы снять карбюратор, вдумчиво собрать и отрегулировать механизм переключения скоростей, затем установить карбюратор на место.
По окончании работ не полениться ещё раз проверить затяжку всего крепежа.
Ещё один момент.
На редукторе вроде нет центрирующих штифтов (см. стрелки). Они в дейдвуде не остались? Ездят, конечно, и без них, но если утрачены, лично я бы вырезал из прутка подходящего диаметра и установил, высота по месту, исходя из глубины сверлений. Для лучшей соосности коленвала и вал-шестерни. Хоть торсион и упругий, но тем не менее...
На одной из моих предыдущих фоток - редуктор со штифтами (это с моего мотора, там ещё на втулку напрессована алюминиевая трубка и корпус помпы с сальником). На второй - чужой редуктор (тот, который не окрашен и с нептуновской муфтой на тяге), без штифтов. Это так, для примера, как оно выглядит.
все понятно ! направляющие остались на дейвуде ,отпечаток на помпе остался от герметика , потому-что на нем втулочка держится .
там где катаюсь я , подводных "рифов" нет и собственно ловушку переделывать не бу ду , думаю удленнить дейвуд на 3.5 см и ес-нно тягу, трубку охлаждающей ж. и вал , трубка квадратная из чернухи диа-ом 10 и толщ 2.5 мм выдержит нагрузку ,?,,если ее использовать вместо родной(что на торсионном в.) ??? . карб все равно снимать потомучто из него бензин со всех щелей ссыт в тот момент и скоростя настрою . проставку на дейвуд предпологаю сделать из металла 5 мм и 2 х кусков трубы .. не хочется транец пилить !
Спасибо Игрику подогнал класный мот в хорошем состоянии за 6 тыр. поставил и в море моно идти ! ток мот поставил в уголок на ремонт а в море можно! если только на другом моте !
Советую просто купить в магазине новый корпус помпы, крыльчатку, зеркало помпы, шпонку сделай самостоятельно, как советовали выше, и будет у тебя нормальная производительность системы охлаждения.
Кстати, если глянешь внутреннюю поверхность помпы, то можешь увидеть огромные царапины, если наблюдаешь, то считай, что помпа неисправна...
Болтик лучше заверни, а в нем сверлом на 1,2 просверли отверстие, чтоб брызгал вверх как на гидроцикле. Если болтик из стали, то врядли просверлишь. Глушитель у тебе вроде Пермский? Залей пожалуйста фото глушителя...
При удлинении дейдвуда трубку для воды я бы оставил родную и поставил подлиннее кусок шланга на соединение с помпой как уже здесь говорил, да ещё соединение шланга с помпой посадить на герметик(без фанатизма), да ещё сделать это заранее хотя бы на день чтоб герметик схватился. Гораздо удобнее попадать верхним концом трубки в отверстие в дейдвуде вверху, чем нижним концом трубки попадать в конус родной резиновой втулки на помпе. По контрольке воды: можно в принципе выводить контроль воды в любом месте магистрали хоть прямо на входе в картер, но правильнее я считаю сделать контрольку там где задумал завод-изготовитель внизу на глушителе, там даже приливная бобышка есть, на 30-ках точно есть, а вот на 25-ках что-то сейчас засомневался, но даже если нету сделать там, большинство моторов, которые мне попадались были с контролькой воды внизу из глушителя.
Дмитрий, советую заменить вертикальную тягу реверса, при попытке снять дейдвуд, ты мог испортить и механизм переключения реверса в редукторе, разбери редуктор и выложи фото деталей, что засомневался в исправности...
> Дмитрий, советую заменить вертикальную тягу реверса, при попытке снять дейдвуд,
> ты мог испортить и механизм переключения реверса в редукторе, разбери редуктор и
> выложи фото деталей, что засомневался в исправности...
если я тягу погнул эт ничего страшного отрегулируется , темболее ее резать !
а редуктор все равно разбирать ! отдефектовывывать
Дмитрий, моё ИМХО(не обессудь) по тяге реверса: 1)Если при разборе мотора загнул, то где(в каком месте) загнул? Обычно я понимаю что-то длинное загибается там где оно прикреплено, т.е. в нашем случае внизу при входе в редуктор на втулке. Тогда опять два варианта, самый плохой если загнул на вытянутой тяге, тогда выпрямить в идеал уже не сможешь никогда максимум на износ втулки, иначе во втулку не полезет, тогда только замена тяги, причём если с другого рабочего редуктора, то только разрезать. Если загнул у редуктора в задвинутом положении(загнутая тяга ходит во втулке и переключает реверс) или где-то выше редуктора, то на глазок выпрями, а потом когда будешь пропихивать резьбовую часть тяги в отверстие или втулку(и такое встречал) в верхней части дейдвуда подзагнёшь более точно, хотя думаю на такой длине не о какой точности речи быть не может. 2)Хоть вы что со мной делайте, но мне не нравится разрезная тяга. И на Нептуне не нравится. Потому что разрезная даёт больше люфтов, которых в механизме переключения реверса на Вихре и так хватает.
Будешь половинить редуктор, не забудь про удивительный винтик-ось коромысла. А то отвернёшь 7(семь) винтов с лодочки и будешь вырывать всё что не шевелится, а там ещё с боку дырочка, а в ней винтик. Удачи! Будешь собирать, пиши, подскажу как я на герметик сажу, вроде очень простое дело, но я сам долго мучался с водой в редукторе, пока чуть изменил технологию и воды не стало.
> ...Гораздо удобнее попадать верхним концом
> трубки в отверстие в дейдвуде вверху, чем нижним концом трубки попадать в конус
> родной резиновой втулки на помпе.
Проверено на опыте?
Мои впечатления, по собственному опыту, несколько иные:
когда крышка лючка в дейдвуде снята, то и соединительная муфта тяги реверса, и помпа с резиновой втулкой и нижним концом трубки, и хвостовик вал-шестерни - всё примерно на одном уровне, совместил, соединил, прикрутил и поехал.
А трубкой в верхнюю втулку дейдвуда под поддоном ещё попасть надо.
Впрочем, дело вкуса, конечно.
> ..разрезная даёт больше люфтов
Можно муфту и без люфтов сделать. И без лысок на тяге. Тупо на трении при затяжке двух болтиков М6 или М8, под торцовый ключ.
Могу не полениться и выложить чертёж (или эскиз) муфты-втулочки, коими пользуюсь с начала 1980-х и по сей день. Если это кому-то надо, конечно.
А редуктор с нижней частью тяги - вот он, на фотке.
Муфта осталась на верхнем куске тяги, что в дейдвуде, в кадр не попала.
Как нетрудно заметить, помпа установлена в положение под КМПОшный дейдвуд с прямой трубкой. Верхняя часть трубки заделана в уплотнительной втулке дейдвуда развальцовкой, так, чтобы при снятии редуктора её не выдернуть вниз никакими силами. Нижний конец трубки при снятом редукторе, ессно, болтается примерно на сантиметр в стороны, но так даже собирать удобнее.
Лючок в дейдвуде у меня прорезан размерами где-то 5х7см, дабы удобно было работать и всё было на виду. Прочность дейдвуда позволяет.
ТЯГУ Я МОГ ПОГНУТЬ ТОЛЬКО НА ВЫТЯЖКУ так как когда снимал сапог по незнанке натянул с помощью монтажки но со стороны в сторону не гнул и провернуть не пытался . так что регулеровке поддастся.
Да не погнул ты её! Не волнуйся! Её спецом хрен погнёшь!
Ревизия помпе, купи родные резинки, сними поддон от дейтвуда - всё равно надо щеколду с крючком регулировать и упор новый ставить, проверишь болтаются ли струбцины вверх-вниз по трубе, если болтаются шайбу из металла вырежешь, или хрен с ним болтается.
А потом снизу вверх начнёшь собирать, убеждаясь в герметичности каждого соединения системы охлаждения.
Погнул или не погнул, если бы я держал в руках этот редуктор, я бы сказал однозначно. Атеист, если заметил, я не агитирую ни "за" ни "против" разрезной тяги. А трубкой ты попадаешь в помпу легко потому, что у тебя разрезная тяга и есть лючок. Если тяга не разрезная и лючка нет, то согласись попадать проще что в 5мм от поверхности, но не как не в 500мм. И не хочу спорить и вносить разногласия в наши ряды. Опыт у каждого свой исходя из условий эксплуатации мотора, подтверждаю сиё высказывание очень показательным примером из моего опыта: на моей реке не "прижились" Нептуны, вот нет их на нашей реке и всё тут. А когда я зашел на этот форум, то к своему великому изумлению много прочитал что Нептун намного лучше Вихря. Я не успокоился и стал расспрашивать дедов и получил ответ: у Вихря крепче (именно крепче, а не лучше по КПД и т.д.) и редуктор и винты. И если уж быть более объективным: недавно с упоением читал на этом форуме отчёт как за бивнями ходили. Какие там моторы? А винты их видели? И я ужо совсем опуел когда прочитал что местные когда подходят к мелкому месту, то не тормозят (как по человеческой логике), а наоборот разгоняются, переходят все на один борт, ложат люмишку на борт и так проскакивают "меляк". Вот тебе "свои" условия эксплуатации. И не видел я на нашей реке Вихрь с лючком и разрезной тягой. Кому нравится пусть делают. Более того, я сам думал сделать разрезную тягу но по совершенно другим причинам. Добраться до помпы через разделение дейдвуда и поддона для меня "нет проблем". А вот поставить гофру на тягу и закрепить герметично на втулке я когда-нибудь попробую, а для этого надо изготовить другую втулку и просунуть через неё тягу. Почему-то я думаю, что уже изогнутая в новой втулке не пройдёт.
Ещё совет Дмитрию: будешь собирать, рука сама потянется за герметиком чтобы загерметизировать прилегающие соединения поддон-дейдвуд и т.д., не мажь много близко к отверстиям, по которым пойдёт вода, реально при сжатии прилегающих частей герметик выжмет и ему деваться некуда, он закроет сечение и затруднит ток воды. При следующих "вскрытиях" сам увидишь.
Nick_gorn, в моём случае единственной целью, ради которой делалась разрезная тяга, было: сменить помпу / крыльчатку в полевых условиях не более чем за 15-20 минут, не снимая мотор с транца, без отсоединения дистанционки и проч. Тупо лодку кормой в берег, отнял редуктор, снял старую помпу с потрохами, воткнул новый комплект, редуктор на место - и в путь. За указанное время, включая в него подойти к берегу и наскоро ошвартоваться, а затем отчалить.
Несколько раз, кстати, эта возможность очень сильно пригодилась.
Ну и как приятный побочный эффект - можно разрезать штатную втулку и усилить уплотнение тяги реверса вторым кольцом без необходимости гнуть саму тягу (делается 1 раз за время жизни редуктора).
Вот и всё, собственно.
> мож кто поправит но я пока собрался удлинять на 3.5 см - этого хватит ?
Можно поинтересоваться, почему именно на 3,5см? Может, лучше ориентироваться примерно на 4,5..5см, в случае чего, поднять мотор на 0,5..1,5см подкладкой на транец под струбцины не составит ни малейшего труда. Зато будет некий запас для регулировки положения мотора по высоте.
> а я по совету одного кореша на соеденение дейвуда и поддона расверлю на 3мм и
> направляющюю трубку поставлю (пока не понимаю что к счем )
>
> а вот на вопрос - на сколько дейвуд удленить никто не ответил !
> мож кто поправит но я пока собрался удлинять на 3.5 см - этого хватит ?
==========
Собрался удлинять... а как разобрать мотор не знает. (
На сколько удлинять не скажу, вроде мне не надо. Думаю 508мм(нога L) - 381мм(нога S) = 127мм. Но если не подгоняешь под импортную L, измерь транец своей лодки или катера + 2см (как по букварю), полученное расстояние должно быть до АКП, из него вычесть сколько сейчас да АКП и получишь высоту проставки.
По рессоре посоветовал бы: 1) у меня есть (с какого-то мотора снял) самодельный наконечник, выточен на токарном станке и внутри пропилен квадрат. Но он сделан по стандартной длине. По этому же принципу изготовить удлинённый. 2) снять с уже закрученной рессоры наконечники, взять или изготовить квадратный пруток, вставить пруток в наконечники, зажать в оправку и заварить пожирнее. При желании пройтись поверху на токарном или "напильнинг".
Атеисту опять про свои условия эксплуатации (только тихо и мирно): я подымаюсь по реке вверх и если мотор сломается в любом случае спущусь самосплавом на шесте, уже спускался пару раз - рессора скручивалась и выпадывала. Да и подымаюсь в некоторых экзотических случаях тоже на шесте. Самосплавом можно и поспининговать. Самое бОльшее что ремонтировал на реке: снимал маховик и перебирал заклинивший контакт, а так на постоянке вверх на маленьком винте, вниз ставлю скоростной, ну и раньше масло в редукторе менял пока не научился правильно герметик клеить. А по поводу быстроты у меня принцип: если надо раньше приехать, надо раньше выехать, а не торопиться, в дороге всякое бывает.
Кстати пока писАл ещё один полезный случай вспомнил. Как-то раз раскрутились болты, крепящие дейдвуд с поддоном. Мотор громко затарахтел, хотел доползти до базы, но мотор всё громче и громче и пришлось остановиться и прикручивать. Хорошо что запасные были, половина в воду вывалилась. Суть была в модернизации крепления ГБЦ к поддону и дейдвуду через одни отверстия. Модернизация из книги: вывернуть шпильки и крепить болтами. Это чтоб ГБЦ можно было снял на выезде. Естественно длинна болтов не подбиралась, резьба работала наполовину, болты с силой тянуть было нельзя и они от вибрации спокойно выкрутились. После этого случая во все ГБЦ вкручиваю шпильки, очень удачно подходят от Жигулей, продаются в любом автомагазе нашего города. Может кому пригодится.
Ну да, в принципе 3,5см ниочём. Два квадрата сделать длиннее на 2см и все дела.
Трубка тоже фигня, тягу разрезать - вставку длиннее, проставку - между редуктором и дейтвудом- уплотнять не нужно.
Только проще вырезать транец, ей богу!
Тем более когда разобраться как снять редуктор не можешь, глядя на эскиз мотора в разрезе. ))))))))))
> Тем более когда разобраться как снять редуктор не можешь, глядя на эскиз мотора
> в разрезе. ))))))))))
Дружище руки у меня не из попы растут. удлиннить дейвуд не составит много проблем . просто я такой чел , сперва всех послушаю а потом найду среднее решение и сделаю то что хочу .
лучше послушать знающих людей и потом поломать чем сперва поломать а потом выслушать !
