|
Лодки и моторы в вопросах и ответах
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
| Московское время 14:14:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:14:25 |
|
Автор: chainik (37.1.44.---)
Дата: 04-05-15 21:01
Здравствуйте. Я уже задавал данный вопрос тут, но тема закрылась, а проблема не решена, да и с того момента я к мотору и не подходил, не было возможности им заниматься. Ссылка.
Теперь добрался. Поставил катушки от китайского мопеда, чтобы исключить неисправность штатных. Искра есть при прокручивании маховика рукой. Завел, хлопков нет, но вроде слегка подтраивал, пока холодный. Когда прогрелся, то субьективно подтраивал совсем чуть-чуть, а может я уже и забыл как нормально работающий звучит. :-) До оборотов холостого хода сбросить газ не удается, глохнет. На нейтрали, если выкрутить газ резко до упора, раскручивается не так быстро как рабочий мотор, но раскручивается. Передачу включить не удается, сразу глохнет, причем обороты при включении передачи высокие, т.к. на миниальных он глохнет и без передачи. Включаю передачу, выкручиваю рукоятку, он работает в течение секунды, обороты при этом плавно снижаются и он глохнет. На передаче завести не удается никак. На нейтрали после этого заводится сразу. Верхняя свеча немного в нагаре, нижняя совсем чистая и немного мокрая, но работают оба цилиндра. Свечи смотрел после того как он заглох на передаче. Но работают оба цилиндра.
Полупроводники и конденсаторы новые. Катушки зажигания новые. Свечи новые. По топливной части все исправно, разбирал и проверял не раз. Все регулировки по карбюратору и опережению зажигания делал. Не знаю я что с ним делать. Сопротивление на катушках в магдино 830 и 36 Ом на нижнем цилиндре, 730 и 47 Ом на верхнем.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: chainik (37.1.44.---)
Дата: 04-05-15 21:05
Сейчас уберу тряхомудию с лишними проводами, конденсаторы припаяю на плату. Но вряд ли советские провода испортились...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: vovikkk (37.21.144.---)
Дата: 04-05-15 21:28
смотри прокладки все
клапана настрой как в книжке
и поставь заведомо исправное зажигание
ну и подсос воздуха проверь во всех соединениях
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: самопальщик (178.19.253.---)
Дата: 05-05-15 01:25
Компрессию можно померить, если меньше 3-4 атм, то будет плохо заводится.
Нижние сальники коленвала могли задубеть или прохудится и через них в полость картера воздух сосет.
Сальник иглы карбюратора криво стоит либо порван. Из-за него мотор может глохнуть при увеличении нагрузки.
Шланг разрежения, который идет из картера к бензонасосу может иметь трещины.
Максимальный угол опережения зажигания может быть сильно сбит. Из-за чего при повороте ручки газа мотор глохнет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: chainik (37.1.44.---)
Дата: 05-05-15 01:35
Да, забыл сказать что клапаны смотрел, они идеальны.
Заведомо исправное зажигание - вещь, конечно, очень полезная, но взять его негде. Купить - не для этого я с ним борюсь.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: chainik (37.1.44.---)
Дата: 05-05-15 01:42
Как написал выше, при прокручивании руками искра есть. Способы проверки искры в свече, завернутой в цилиндр, мне неизвестны. Попробую отключить низковольтный провод с нижней катушки во время работы. Или замкнуть его на массу. Да, кто писал про прокладку иглы в карбюраторе , все в порядке с ней.
Долго стоявший мотор (совсем без бензина внутри) заводится с третьей-четвертой серии запуска. Серия включает в себя прокручивание коленвала при закрытой воздушной заслонке до того как двигатель чихнет, затем открываю обе заслонки и завожу, он заводится на доли секунды и глохнет. Далее снова закрываю воздушную заслонку и все повторяется.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: vovikkk (37.21.144.---)
Дата: 05-05-15 02:15
Да, забыл сказать что клапаны смотрел, они идеальны.
А ИДИАЛЬНЫ ЭТО КАК ?
обе заслонки а где вторая у вас стоит ?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: chainik (37.1.44.---)
Дата: 05-05-15 02:54
Идеальны - это как новые. Я сравнивал их с запасными из ЗиПа, разницы нет. Одна заслонка воздушная, стоит на входе в карбюратор и поворачивается ручкой, торчащей из поддона, а вторая, дроссельная, установлена внутри карбюратора и поворачивается вращением румпеля.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: vovikkk (37.21.167.---)
Дата: 02-06-15 16:53
поставь шпонку родную и гоняй дальше
а лучше проточи новое посадочное и шпонку новую сделай
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: BrodigY (---.158.150.178.triolan.net)
Дата: 02-06-15 17:00
Наплавлять и точить/шлифовать конус и шпоночный паз заново. Долго такое не проживет.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Игнат_27R (---.opera-mini.net)
Дата: 02-06-15 22:59
это значит пробита прокладка головки блока, случается это на всех ветерках без разницы, какой они мощности, причина - неправильное изготовление данных прокладок заводом-изготовителем, раньше случалось такое с Ветерком-12 у отца, ну это было не так страшно, достаточно было лишь купить любую запчасть в магазине или с рук, не то что сейчас...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок 33333 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 03-06-15 03:26
найти заводскую шпонку старого образца...она чуть длиннее и с обрезом "под треугольник" с одного края...притереть конус с маховиком до засвета более 70 процентов конуса....не просадить!!! собрать вдумчиво....будет жить достаточно долго....нибуя точить и перерезать не надо...
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Led (37.215.144.---)
Дата: 03-06-15 05:34
chainik писал:
> Как написал выше, при прокручивании руками искра есть. Способы проверки искры в
> свече, завернутой в цилиндр, мне неизвестны.
Давай начнем от противного. Предполагаем, что работает только верх. Снимем колпачок с нижней свечи, через третью свечу замыкаем на массу. Заводим.
Если мотор работает без изменений, иска на нижнем есть, ищем отсутствие бензина ( компрессия - клапана, хоть пальцем затыкать для сравнения) или наличие воды (прокладка, трещина гильзы и т.д.). В крайнем случае, я бы завел мотор для проверки на сухую.
Если искра отсутствует, искать непропай.
P.S. Моя основная мысля, нужно в своей голове, разложить по полочкам алгоритм действий. Не сцать ( по версии Kira),всё у тебя получится! )
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: chainik (---.p-t-k.net)
Дата: 04-06-15 22:53
Всем спасибо, завтра доеду до мотора и буду ковырять. Одолжил компрессометр. Проверю как работает на одной свече.
Правильно-ли я думаю, что сальники из заводского ЗиПа, который сохранился у меня в неизменном виде с момента приобретения нового мотора в 1991 году, однозначно негодные?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Atheist (---.sevtelecom.ru)
Дата: 05-06-15 00:09
chainik писал:
> Правильно-ли я думаю, что сальники из заводского ЗиПа, который сохранился у меня
> в неизменном виде с момента приобретения нового мотора в 1991 году, однозначно
> негодные?
Неправильно. Смотрим не по году выпуска, а по фактическому состоянию: геометрические размеры, прочность, эластичность рабочих кромок.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: ivanovav1983 (---.samniva.com)
Дата: 05-06-15 00:27
Могут быть вполне нормальные сальники, зависит от консервации при хранении. Проверить эластичность можно пальцем. Сдавливаешь рабочую кромку, смотришь с какой скоростью вернется в исходное состояние. Если не возвращается значит задубели и на помойку. На ютубе есть видио, как сальники проверять.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: chainik (---.p-t-k.net)
Дата: 08-06-15 22:08
стыдно признаться, но нет искры на нижнем цилиндре. и как я мог этого не заметить? печально...
компрессия в верхнем чуть больше 6, в нижнем чуть меньше 5.
пробовал методом исключения вычислить неисправна-ли электроника канала нижней свечи или ее катушка, отпаяв сначала от канала провода его катушки и припаяв провода катушки от другого, рабочего канала, а потом припаивал катушку нижнего канала к верхнему каналу на плате, в обоих случаях искры нет.
а есть способ вызвать тестовую искру без установки зажигания на мотор?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: chainik (---.p-t-k.net)
Дата: 10-06-15 19:43
в порядке по таблице:
поз. 1 - обмотка управления - на рабочем цилиндре 57 Ом, на нерабочем - 54 Ом;
поз. 3 - диод выпрямительный - на рабочем 93,5 Ом, на нерабочем 96,4 Ом;
поз. 7 - резистор - работают, 35,5 Ом и 41,5 Ом;
поз. 2 - обмотка накопления, на рабочем 800 Ом, на нерабочем 600 Ом;
поз. 4 - диод шунтирующий. тут вообще-то система проверки диодов странная. чтобы их проверить, нужно их выпаять, иначе они звонятся вокруг через схему. так вот все выпаянные диоды показывают с одной стороны свое внутреннее сопротивление, а при перемене полярности показывают бесконечность, т.е. все они работают - закрыты с одной стороны и открыты с другой. но если измерить эти диоды в припаянном состоянии, то на рабочем цилиндре 568 Ом, на нерабочем 602 Ом;
поз. 5 и 6 - на мультиметре с пределом измерений 2 МОм показывает "1", т.е. более 2-х.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: chainik (---.p-t-k.net)
Дата: 24-07-15 19:23
искру починил, и потерю мощности тоже. пробило прокладку головки у нижнего цилиндра в зарубашечное пространство. всем спасибо за советы.
теперь такие два вопроса имею:
1. если на нейтрали раскрутить до максимальных оборотов, а потом резко повернуть румпель до упора на минимальный газ, то, вращаясь по инерции, слышен металлический стук из двигателя. при слабо прогретом двигателе сильнее, чем на прогретом. что это?
2. в магазинах есть шпонки винта старого и нового образца. мотор сейчас далеко от меня (бываю в месте, где он хранится и где его можно ремонтировать наездами), измерить не могу, какую покупать, если мотор 90 года выпуска?
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: arkie (---.westcall.net)
Дата: 24-07-15 19:32
chainik писал:
> 1. если на нейтрали раскрутить до максимальных оборотов, а потом резко повернуть
> румпель до упора на минимальный газ, то, вращаясь по инерции, слышен
> металлический стук из двигателя. при слабо прогретом двигателе сильнее, чем на
> прогретом. что это?
Похоже на шатунные подшипники КВ. Но они и под нагрузкой звенят.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: s494 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-07-15 22:12
chainik писал:
>
> 1. если на нейтрали раскрутить до максимальных оборотов, а потом резко повернуть
> румпель до упора на минимальный газ, то, вращаясь по инерции, слышен
> металлический стук из двигателя. при слабо прогретом двигателе сильнее, чем на
> прогретом. что это?
>
>
========
Поршни юбкой о цилиндр стучат. Забей.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: serg11 (---.178-65-18-199.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 24-07-15 23:25
chainik писал:
>
> 2. в магазинах есть шпонки винта старого и нового образца. мотор сейчас далеко
> от меня (бываю в месте, где он хранится и где его можно ремонтировать наездами),
> измерить не могу, какую покупать, если мотор 90 года выпуска?
В 1990 г. на Ветерке стоял ещё штифт размером 4*26 мм. Но за прошедшее время гребной вал могли поменять, или рассверлить отверстие в нём под новый штифт 5*26 мм.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Сашок33333 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-07-15 06:55
лучше сразу пересверлить под пятерку...ветроредуктор с конским запасом прочности, такая шпонка будет служить не одну пятилетку до реальной встречи винта с каменюкой или дном...шпонки идеально из отожженого электрода для чернухи(это важно!!!)...штук 4-5 таких шпонок примотать изолентой прямо к румпелю...проблем не будет никогда...прозабыл или что делать когда срезало...короче необходимость незабываемая))
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: chainik (37.1.59.---)
Дата: 27-07-15 14:36
Нет, после того как из-за штатной, заводской стальной шпонки срезало вертикальный вал, никаких иных шпонок кроме как из цветного металла я не признаю.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
