Вчера прикупил не дорого, не когда не думал что бывает такая компресия( руками за махавик едва прокручивается!) При прокручивание слышен свист всасывания воздуха в карбюраторе причем громко свистит! Надо немножко поковыряться и приложить руки, редуктор с подшипником и задним забором воды, зажигание электронное с механическим опережением (стоит ли такое оставлять?) Стоит выпрямитель. Люфтов ненашел, ( гребной вал только мм2-3 по оси ходит, скоростя все работают. Свечи кофейного цвета. Хозяин говорит мотор отличный, еще послужит
Это из картера, но может и не сальник, в большинстве случаев это масло поверх обоймы в которую сальник запресован.
Обойму выточить чуть большего наружного диаметра и , нагрев верхнюю крышку, поставить обойму в самый верх НАД подшипниками.
Или между подшипниками без обоймы поставить сальник от ИЖа.
Кроме румпеля обрати внимание, что у тебя нету валика с шестерёнками идущие от румпеля. И крепления румпеля не забудь, специальные пальцы со стопорными шайбами.
Кто ж его знает, родной он или другой. ) Но 30 вижу написано.
Это всё потом. Главное чтоб заводился. Пыляку-паутину обмёл бы .
Насчёт зажига, сёдня делал кронштейн из стеклотекстолита Ссылка. под тлм-ки, сделаю батарейно-контактное зажигание а-ля м412 или ваз2101.
Хочу всегда мощную искру.
Аккум вожу с собой постоянно.
Зарядка аккума будет с 4х катушек.
Я вчера его вечером забрал, до ночи прокатал в машине, утром на службу уехал.
Завтра наверное начну разбирать потихоньку, искру гляну, нашел маховик под МВ1 за 700р, не дорого? Компаса нет, как проверить магниты? Ключом гаечным на отрыв?
Тоесть для батарейной нужно только аккум, тлм, и контакты с конденсатором? Тоесть можно любое контактное с наличием АКБ переделать за пол часа с перекурами в батарейное?!
Чисто теоретически, в момент запуска (потяга за шнур)мотор с какими оборотами запускается? Ведь меньше 3000, тоесть ему этого достаточно! Опережения механического как я понимаю нет?
Опережение механическое остаётся. Да всё остаётся как у мв1.
Единственно что, включил зажиг (подал напругу) и сразу крути мотор, чтоб ТЛМ закороченные недолго были. Ну да посмотрю как это всё.
Лодку доделаю. Переверну, поставлю на прицеп и доделаю зажиг-заведу мотор.
s494 писал:
>
> Кроме румпеля обрати внимание, что у тебя нету валика с шестерёнками идущие от
> румпеля. И крепления румпеля не забудь, специальные пальцы со стопорными
> шайбами.
Созванивался с челом, только румпель новый нашел, остальной приблуды нет
Если покупать, то купить газульку-ручку от мотоцикла или рычажок сделать и тросик.
Но сначала ты поспрашай, может есть у кого родные, у меня есть где-то, но не знаю где, в каком ящике с болтами и прочей фигнёй. Видел их лет 10-15 назад. И не выкидывал 100%. Задарил бы.
Не надо сразу уничтожать МБ-2, это лучшее зажигание среди вихрёвских.Проверить, если обе искры на месте, то счастливо пользовать.Для надёжности заменить ВВ катушки на китайские скутерные.Батарейное без АКБ не заводится, ИМХО это огромный минус.
Карб родной, именно от В-30, менять не надо, только тщательно промыть и затем отрегулировать. Шток поплавка торчит наружу - это крупно повезло, видно, если вдруг начинается просадка уровня в поплавковой камере под нагрузкой.
Электростартёр на В-30 со сколь угодно хорошей компрессией, по моему мнению, излишество. Главное - добиться, чтобы он заводился с полпинка (а это достигается всего-то правильной настройкой карба и нормальной работой системы зажигания). Зато вес мотора будет примерно на 5 кг меньше. Ручной стартёр - вообще идеально.
Вот осевой люфт к/вала 1,5-2мм - это паршиво. В норме он от 0,1 до 0,3мм. Такая величина люфта может быть признаком того, что как минимум одному из подшипников коренных опор к/вала (в верхней или нижней крышке картера которые) настал полярный пушной зверь. При условии, конечно, что прежний владелец, собирая картер, установил рег. шайбы. Даже если нижней шайбы нет, а её минимальная толщина 1,3мм, это уже хреново: верхний золотник будет прижимать к картеру со всей дури суммарной массой к/вала и маховика (достаточно быстрый ппц и пружинным шайбам, и, возможно, текстолиту и поверхности картера), а нижний золотник - практически болтаться (не смертельно, но неприятно).
Прежде чем пробовать запустить, неплохо бы глянуть, что с ними.
Для снятия крышек картера достаточно снять двигатель с поддона, маховик с конуса к/в, на всякий случай также основание магдино с верхней крышки картера, и БЦ с картера (открутить 6 гаек на коротких шпильках). Снимать ГБЦ и глушитель совершенно не нужно, тем самым сохранятся прокладки под ГБЦ и глушителем.
Коль скоро верхняя крышка картера будет снята, можно вообще выпрессовать верхнюю коренную опору и посмотреть, в каком состоянии сальник.
Люфт устраняется подгонкой по высоте двух сегментов крепления основания магдино к картеру.
Так, чтобы сохранилось свободное вращение основания при минимально возможном вертикальном люфте.
Промахнёшься и сточишь сегмент чуть больше, чем надо, не страшно: можно подложить под сегмент прокладку из обычного листа бумаги.
Если люфт оставить, то и основание, и посадочную поверхность картера со временем разобьёт настолько, что магниты маховика станут цеплять сердечники катушек. Тогда будет совсем не пофиг. Независимо от того, механическое зажигание или электронное.
Нет.
Но ничего точить и не надо, достаточно просто распорное кольцо с сальником переставить вверх. Сальник в этом случае ставится уже после сборки картера. Хотя бы для того, чтобы пружинка не слетела.
Кстати, сальник может плохо держать, если верхняя крышка картера ставилась без монтажной оправки на конусе к/вала и в итоге просто слетела пружинка сальника.
Возможно, тогда же, при сборке картера, была пролюблена и рег. шайба на нижнем подшипнике 305. Отсюда и чрезмерный осевой люфт к/вала.
Размеры шайб - Страшкевич в помощь.
Да, иначе никак, и выпрессовывать верхнюю опору.
Это при заводской компоновке верхней опоры, ессно (сверху вниз - подшипник 60205, распорное кольцо с сальником, подшипник 205).
Если же опора перекомпонована и сальник уже вверху, просто старый выковырнуть отвёрткой (он при этом, конечно, погибнет), в подшипники, если заведомо живые, напрессовать ЛИТОЛ-24 или ЦИАТИМ-201, установить новый верхний сальник (пружинкой вниз, т.е. внутрь картера).
> володя64 писал:
>
> > Для замены сальника крышку снимать?
>
> Да, иначе никак, и выпрессовывать верхнюю опору.
> При заводской компоновке верхней опоры, ессно (сверху вниз - подшипник 60205,
> распорное кольцо с сальником, подшипник 205). Здесь именно этот случай.
У него сальник уже наверху стоит над подшипниками, по фото видно. Просто выковырить сальник, и воткнуть новый.
>
> Возможно, тогда же, при сборке картера, была пролюблена и рег. шайба на нижнем
> подшипнике 305. Отсюда и чрезмерный осевой люфт к/вала.
> Размеры шайб - Страшкевич в помощь.
====
Вряд ли без нижней шайбы кв собрано. Она настолько толстая (2,5, если правильно помню), что без неё начинает зажимать верхний золотник.
А если её поставить неправильно фаской, то прижимает нижний золотник.
Скорее всего собрано без верхней регулировочной шайбы.
это ничего страшного, после того как однажды верхняя шайба перетёрлась и раскрылась чудом не поуродовав внутри, я, при сборке, теперь её не ставлю совсем.
Силу тяжести никто не отменял) , думаю кв вверх не подпрыгивает.
Чё-то проглядел тему и не нашёл поста, где Володя говорит, что люфт КВ 1,5-2мм.
Про гребной он говорил 2-3мм, про люфт основания мб-2, а вот про люфт КВ 1,5-2мм не вижу.
> Юра правильно говоришь, верхнюю вообще нехера ставить, а про люфт КВ 1,5-2 выше
> написано.
====
Вот и я сразу нашёл после твоих слов! )
Возможно стоят самодельные толстые прокладки картера. Попервоначалу они вообще из тонкого пресскартона были. И ставили их на бакелитовый лак. Потом уже из паронита стали продаваться.
Нижние выбиваются вниз.
Верхний выковыривается вверх, он же у тебя крайний.
Нижние можно запрессовать сразу.
Верхний в обойму вставишь потом, после сборки.
Шайба над нижним подшипником ставится внутренней фаской к щеке.
Плоскости разьёма картера основательно зачисть и положи новые тонкие прокладки на герметик.
. Плоскости разьёма картера основательно зачисть и положи новые тонкие прокладки
> на герметик.
Юра я прокладки между крышками просто без герметика даже ставил, но можно и с герметиком. Ты правильно написал: раньше ставили картон, у нас его называли "прешпан".
> Арчибаль писал:
>
> > у нас его называли
> > "прешпан".
> ====
> Во! Саш, голову сломал вспоминал название! ))))
Да уж название ещё то, молодёжь наверное и не знает что это такое.
Угум, вроде понятно, сверху 2 сальника в распорных кольцах. Со слетевшими пружинками.
А подшипников под ними сколько? Смутно подозреваю, что всего один 205-й.
Оттого и осевой люфт к/в увеличен, скорее всего. Да и износ подшипника верхней опоры (радиальный люфт) должен быть в этом случае приличным.
Поправь, пожалуйста, если ошибся.
Ибо от этого зависят дальнейшие действия.
С уважением.
PS. В верхнюю крышку 2 сальника и 2 205-х подшипника не установить, просто не хватит глубины проточки / высоты крышки картера. Сильно не хватит. Или там сейчас какой-то иной подшипник?
> Юра я прокладки между крышками просто без герметика даже ставил, но можно и с
> герметиком.
Я обычно 2 без герметика ставлю. Дабы, если вдруг захочется по тихой зимней грусти и от обострения котовой болезни в картер заглянуть, новые прокладки не искать. Держат прекрасно.
Кстати, одно время в продаже вместо картонных (или прессшпановых) попадались и тонкие паронитовые прокладки, толщиной 0,35 или 0,4мм, если точно помню. Тоже весьма хороши. Такой и одной более чем достаточно, без герметика и прочего.)
PS. Впрочем, об этом было выше. Прошу прощения, просмотрел ветку невнимательно...
> ДВС всем! А кто-то от обострения котовой болезни ставил наверх вместо двух 205-х
> один двухрядный? Или всё-таки слабоват будет?
Нет, лично у меня котовая болезнь пока что настолько не обострялась.))
И потом, непонятно, насколько хорошо он будет смазываться топливной смесью, глубина-то больше. Хотя, скорее всего, не критично.
С 205-м понятно, у него глубина, по сравнению с 2-рядным, невелика, а верхний - по-любому 60205 (при сальнике вверху, лучше установить защитной шайбой вниз) и в него при сборке набивается, скажем, ЛИТОЛ-24, который затем смазывает и сам подшипник, и кромку сальника. При очередном ТО с ревизией *головы*, ЛИТОЛ можно подбить.
Как-то так.)
>
> PS. В верхнюю крышку 2 сальника и 2 205-х подшипника не установить, просто не
> хватит глубины проточки / высоты крышки картера. Сильно не хватит. Или там
> сейчас какой-то иной подшипник?
=====
Ставят 705е подшипники и два сальника. 705 52х25х10
Верхний подшипник тщательно промыть топливной смесью. Измерить радиальный люфт самого подшипника (д/быть в пределах нескольких сотых мм, не больше, в идеале не ощущается вовсе) и плавность вращения, в общем, по Страшкевичу.
Отдельное внимание - целостность сепаратора.
По состоянию - либо оставить, либо заменить.
Пружинки на всех сальниках должны присутствовать.
Между сальниками - и верхними, и нижними - при сборке обильно набить ЛИТОЛ-24.
Рег. шайбы между к/в и подшипниками нижней и верхней крышкой картера подобрать так.
Все замеры - на картере, собранном с прокладками.
Сперва подбирается рег. шайба между к/в и внутренней обоймой нижнего подшипника 305: устанавливается нижняя крышка картера с прокладками, выставить по возможности одинаковый зазор между щеками кривошипов и золотниками (у меня этот зазор получался порядка 1,5мм, разброс до +/-0,05мм по щупу, можно и с разбросом +/-0,1мм, но не больше).
Затем - подбор толщины рег. шайбы между к/в и внутренней обоймой верхнего подшипника, до получения осевого люфта к/в не менее 0,1мм и не более 0,25мм (устанавливается верхняя крышка картера).
После чего в картер не придётся лазить очень долго.)
> Верхний, один, двайной
======
Вот тебе и люфт...
Подшипник 1205К
Как видишь он 15мм. И две обоймы 8 + 8мм (только что замерил)
Итого 31мм
А родной размер 15+15+8= 38.
Купи два новых 205х подшипника и поставь одну манжету сверху и два 205х.
Больше сверху кв никаких шайб не ставь.
Снизу между щекой и 305м одна шайба 2,5мм, ставится внутренней фаской к щеке.
В разъёме тонкие прокладки.
Люфт будет до мм - 0,8, не больше- и хусним.
Если обойма-кольцо сальника держится плохо, прокручивается: место под него разьиопано, ставь его на герметик.
А по хорошему выточить новое кольцо больше на пару десяток по наружному диаметру, нагреть крышку и опустить это кольцо до упора и навека.
Одна манжета прекрасно держит. Гонит поверх её обоймы.
Юра, а ты не погорячился про 2,5мм вниз. Я по два-три раза нижнюю крышку нахлобучиваю, пока золотники по центру не подгоню. В большинстве случаев меньше 2мм ставил. Я понимаю что до 1мм не по центру золотникам ничего не будет, но правильней что-ли чтоб отцентровано было.
> Юра, а ты не погорячился про 2,5мм вниз. Я по два-три раза нижнюю крышку
> нахлобучиваю, пока золотники по центру не подгоню. В большинстве случаев меньше
> 2мм ставил. Я понимаю что до 1мм не по центру золотникам ничего не будет, но
> правильней что-ли чтоб отцентровано было.
=======
Может и не 2,5, Коль, я не помню сколько там, как правило, ставишь ту же шайбу что и снял. Поставил с родной шайбой крышку, посмотрел - примерно одинаково. И пусть.
А я то про: коленвал заменил, подбирай регулировочную шайбу вниз обязательно. И с большой натяжкой соглашусь что вверх шайбу не надо, колено "бегает", продольный люфт я думаю "не есть хорошо", хотя и на пальцах свободный ход есть.
Не придётся. Глухие золотники изготавливаются как раз для установки в родной картер и на родной к/вал, просто - в идеале - отверстия не сверлят насквозь, и толщина самих шайб на пару десятых больше, вот и всё. Впрочем, если не жаль лишних денег... Да и неизвестно, где, как и из чего их пилят. Может, где-то в гараже из подручных материалов. Если родные золотники совершенно живые, то менять их незачем вообще.
А результат - десятые доли л.с., на практике не заметишь. Геометрия продувочных окон цилиндра влияет намного сильнее.
Короче говоря, моё мнение - заморачиваться с глухими шайбами нет смысла. Тем более при пермском БЦ. Пермяки вообще мощнее и тяговитее, особенно это чувствуется при выходе лодки на глиссирование.
Ссылка.
Володя, специльно для тебя не поленился съездил в гараж заснял свою 25-ку с глухими золотниками. Вот что делают с мотором глухие. Мне нужны стабильные малые холостые. Тут на мой взгляд не более 500 оборотов. Тах ещё не подцеплял. Наверно можно и меньше, надо спец отверстие меньше сделать. Зажига МБ-22 чуть "впереди".
После этого мотора буду при каждой переборке коленвала устанавливать глухие. Поэтому, Володя, к тебе просьба: купи мне комплект, я тебе деньги зашлю. Перешлёшь мне, я сравню с теми, которые у меня есть.
Первый раз поставил глухие ,на предыдущей 30 тке ,толщина до 8мм. Понравилось .
Пятый сезон стоят 8,5 мм. Если свечи не засраны ,я лью масло М 8 В не меньше 1 л на 20 л , Заводится с первого потяга , Подсос не работает. Прогрел и вообще с полоборота ,при том газ вообще не трогаю. Обороты меньше ,чем на видео с 25 кой. Зажигалка МБ 2 , мне-лучше всего нравится. Когда подзасрат трухает слегка. 2 минуты на полном и работает на малых ,шо будильник. Пробовал масла 2Т ,как дымел так и дымит ,потому смысла в них ,как бы не заметил.
Следующие золотники будут 9 мм , уже сделал.
Но если родные работают , я б их не трогал.
Я этот мотор что на видео ещё на лодке не пробовал. Если против переката на таких оборотах не попрёт, то и меньшие мне не нужны, а если попрёт поставлю другую заслонку с меньшим отверстием или как Юра говорил сделаю небольшую выемку с края.
Володе: специально менять на глухие - это только по фанатизму, а заоднем при смене коленвала - это само собой.
Ссылка.
Юра, так точно. Глисс у нас до первого камня. Моторы раскалывают пополам, не часто конечно, но всё-ж. Да и лодки у меня тяжелые: одна по-легче, я на ней по большой воде на гибриде гоняю, а обмелеет пересаживаюсь на другую, загнутую с носа и с кормы, ну и на Вихарёк конечно, самый крепкий он по камням ездить.
Володя, в другой теме увидел, что ты ставил автомобильные конденсаторы, хочу предостеречь, у них вывод от вибрации отваливается очень часто возле самого собственно конденсатора.
Вывод же одножильный.
И в самый неподходящий момент. (
Надо брать конденсаторы от мотоциклов, там вывод многожильный мягкий провод.
Добавлю к тому что сказал Юра. Один раз у меня у конденсатора отвалился не конец, а крепление под болтик, алюминиевое. От вибрации наверно. Привязал проволочкой, до базы доехал.
> Nick_gorn писал:
>
>
> > Поэтому, Володя, к тебе просьба: купи мне комплект, я тебе деньги зашлю.
> > Перешлёшь мне, я сравню с теми, которые у меня есть.
>
>
> Как за запчастями поеду, обязательно возьму
на базаре был, торгаш говорит гдето были, надо искать в гараже
Пришел в голову такой вопрос: когда коленвал разбираеш, то нивкоем случае нельзя его за квадрат зажимать, а вот когда картер собран, квадрат можно зажать? Что бы резьбу прогнать? По идеи на работающем двигателе когда на верхнем цилиндре рабочий ход, а квадрат держит тросион, колено нормально себя чувствует
Володя, если ты ещё блок цилиндров не одел, то я думаю проходить плашкой по старой резьбе ты и за шатун коленвал от провёртывания удержишь. Попробуй. Да и для этой операции без последствий за квадрат зажмёшь.
Под помпой сальник текет, когда начал выковыривать из под него вода потекла, в редукторе вода, но имульсии небыло, тяга реверса не болтается.
Заменой сальника обойдусь?
> Под помпой сальник текет, когда начал выковыривать из под него вода потекла, в
> редукторе вода, но имульсии небыло, тяга реверса не болтается.
> Заменой сальника обойдусь?
Вряд ли.
Сальник, что над подшипником 202, отвечает только за наличие / отсутствие / количество воды в полости подшипника 202. Под 202-м подшипником есть ещё один сальник, он выходит из строя весьма редко и если владелец полностью забил на подбивку смазки (ЦИАТИМ-201, ЛИТОЛ-24) в подшипник 202 (хотя бы раз в сезон, в конце навигации). Незначительное количество воды (до 1-2мл) в полости самого подшипника 202, при регулярной подбивке смазки, совершенно не критично.
Если тяга реверса болтается, скорее всего, вода в полость редуктора поступает именно там. И если не болтается, тоже не исключено.
Самый простой способ лечения этого узла, с тем, чтобы сделать его полностью герметичным очень надолго.
Выпрессовать старую втулку тяги с уплотнительным кольцом (потребуется снять крышку редуктора и вынуть тягу). Взять новую втулку, если старая пострадала при выпрессовке, и 2 обязательно новых уплотнительных кольца. Втулку разрезать примерно на половине высоты (см. рис.), дополнительное уплотнительное кольцо устанавливается в разрез. Последовательно осадить обе половинки втулки (кольцо, нижняя половинка - осадить; второе кольцо - верхняя половинка - осадить). Следить, чтобы после запрессовки каждоуй из половинок тяга свободно перемещалась вверх-вниз от руки. При сборке не забывать о консистентной смазке.
Страшкевич в помощь - о том, как менять втулку тяги.
Чтобы тягу не гнуть, проще заодно сразу сделать её разрезной. Резать тягу лучше всего на собранном редукторе, на расстоянии 100мм от фланца редуктора, когда передняя передача воткнута до упора (для уверенности, провернуть вал винта от руки, чтобы выступы муфты вошли в ответные впадины шестерни переднего хода).
Ещё проверить состояние задней опоры вала винта (состояние сальника, радиальный люфт вала).
Ну и при некачественой герметизации разъёма редуктора, вода может поступать и там тоже. Герметик (можно и нитрокраску использовать) на плоскости разъёма должен быть между отверстиями под винты крепления крышки и полостью редуктора. В ином случае герметичности не будет.
А вообще лучше всего для начала снять редуктор, опрессовать в ёмкости с водой - сразу будет ясно, где негерметичность.
Всю хрень из редуктора слить.
Отвернуть одну из пробок редуктора (например, ту, что для слива масла), приспособить автомобильный насос с манометром через любой плотно сидящиё переходник или штуцер. остальные пробки плотно завернуть. Автомобильные насосы снабжены обратным клапаном, что удобно.
Уложить редуктор в ёмкость с водой. Насосом постепенно подбивать воздух в полость редуктора - скажем, с шагом 0,2 кгс/см2 (обычно шкала манометра с таким шагом), вплоть до 1 кгс/см2. Выше смысла нет.
После каждой подбивки воздуха можно подёргать редуктор за все выступающие части. И смотреть: откуда пойдут пузырьки воздуха, там и неплотность.
Пластина, закрывающая водяной канал от водозаборника до помпы.
Одно время (примерно 1978-1980гг) в редукторах вместо трубки от водозаборника до помпы делали полость, которая сверху закрывалась такой пластиной. Затем отказались: неудачная конструкция. На глиссировании пластина оказывается над водой; если между пластиной и корпусом есть щель (а она есть, прокладка заводом не предусмотрена), появляется подсос воздуха в систему охлаждения до помпы, охлаждение мотора хоть и не срывается, но ухудшается. На собственном опыте убедился.
Щель эту нужно заделать любым доступным способом.
Я, например, на берегу тупо проложил несколько слоёв синей изоленты (повезло, моток широкой под руками оказался), сверху дополнительно прокрасил.
До этого температура двигателя *гуляла* при перекладке руля примерно на 5 градусов, после - во-первых, стала вообще стабильно ниже градусов на 5, во-вторых, *гулять* перестала вовсе. Так всё и оставил.)
Хотя на этом редукторе щель, быть может, уже заделали. По фотке плохо видно.
Володя, собери по-другому: подшипник в самый низ, а сверху сальников сколько влезут. 2 или 3, как правило.
А пробочку для смазки подшипника выверни и положи туда немного герметика, чтоб уплотнился сальник, который краем на это место попал.
Подшипники ставил и открытый, чтоб смазывался масляным туманом из картера, и закрытый, предварительно набитый литолом, разницу их работы не проверял никогда, как лучше не знаю.
Опресую редуктор, если из под сальников травить будет то редуктор разбирать не буду, нехочу лезть в него, ну а если из под тяги реверса, то разбирать придется
> Опресую редуктор, если из под сальников травить будет то редуктор разбирать не
> буду, нехочу лезть в него, ну а если из под тяги реверса, то разбирать придется
Не вижу особой разницы, если честно, где травит: по сальникам или тяге. В любом случае негерметичность и вода в редукторе - хреново.
Всей разборки.
Вывернуть 7 винтов крепления крышки и ось коромысла тяги. Снять крышку (или вообще от руки, или стронуть лёгкими ударами через брусок по перу редуктора или ГВ). Крышка снята - снять вал винта со всеми опорами, муфтой и ведомыми шестернями. Главное - не пролюбить и не попутать местами регулировочные кольца.
Затем перевернуть редуктор и вытряхнуть вал-шестерню с внутренней обоймой нижнего подшипника 7204 в сторону разъёма.
При вынутой ВШ, верхняя опора с сальниками извлекается из корпуса в сторону помпы, нагрев корпуса редуктора до +80... +100С в помощь.
Всё.
Заодно состояние всех деталей будешь знать.)
Сборка - в обратном порядке, не забыть о консистентной смазке в сальники, чтобы пружинки всех сальников были на месте, и о герметике на плоскость разъёма редуктора. Ну и резьбу крепёжных винтов крышки зело полезно смазать, скажем, графитовой смазкой.
> Володя, собери по-другому: подшипник в самый низ, а сверху сальников сколько
> влезут. 2 или 3, как правило.
Не уверен, хорошо ли это.
Как по мне, сальник под подшипником всё же желателен. И консистентная смазка не уходит. И сальник там по условиям работы практически вечный получится. И 2-3 капли воды только в верхнем подшипнике всё ж лучше, чем и там, и в полости редуктора.
Моё личное мнение, конечно).
А если затем сальники над подшипником осаживать вниз до упора в наружную обойму самого 202-го подшипника, 2 штуки там по-любому станут. И ЛИТОЛ-24 между ними натолкать, чтобы ВШ не особо корродировала и рабочая кромка нижнего из двух сальников не изнашивалась. Самый верхний - это, по сути, расходный материал, особенно когда в воде полно песка, грязи и прочего. Если что, без разборки редуктора меняется: снять помпу и поддеть сальник плоской отвёрткой иль чем-то вроде.
Насколько хорошо смазывается 202-й подшипник смазкой, залитой в редуктор, даже не знаю... высоко до него всё-таки...
Атеист, при всём уважении, есть ещё версия подшипников-сальников на вал-шестерню, но м.б. дороже. Вниз двухрядный(я опять за них), а сверху сколько войдёт сальников. Я ставил открытый. Перед поездкой, и то не каждый раз, "на попа" его, т.е. на маховик, подшипник смазан, и вперёд.
Лично я бы заменил, если для себя делать. И смотреть состояние 2-х подшипников на этой шестерне: упорного 8106 и особенно игольчатого радиального: обойма и сами иголки. И радиальный люфт в игольчатом подшипнике должен быть никак не больше 0,05мм, лучше вообще 0,03мм.
После замены шестерни и / или упорного подшипника, заново подобрать рег. шайбу. Кстати, лучше её выточить и ставить не под 8106, а между обоймой игольчатого подшипника и корпусом редуктора.
> От верха ни кто не знает сколько пилить?
Я на своих моторах режу тягу в 100мм от фланца редуктора, когда включён передний ход до упора (тяга до упора вверх, провернуть вал винта несколько раз ,чтобы муфта своими выступами вошла во впадины ШПХ).
> Карозия на верт валу, подшипник менять?
Если есть коррозия на роликах и ответных частях обойм (на наружной обойме вообще легко видно), лучше заменить.
По-любому, даже если подшипник 7204 с коррозией приработался, скорее всего придётся заново подбирать рег. шайбу на вал-шестерне (установить более толстую, на сколько именно - смотреть по состоянию).
У Страшкевича написано, как считать толщину этой шайбы.
Рег. шайбы на ведомых шестернях (переднего и заднего хода) подбираются после установки рег. шайбы требуемой толщины на вал-шестерне.
PS. Но на вихрёвском редукторе можно подобрать все 3 шайбы сразу, ориентируясь визуально на правильность зацепления, зазор (там всё на виду, особенно если снять муфту) и прокатывание шестерен практически без характерного рокота (в идеале д/быть еле слышный равномерный шум). Я всегда делаю именно так.)
> Я так понял перед и реверс шестерни взаимозаменяемые?
В оригинале - нет.
Шестерня заднего хода в редукторе заводской сборки не имеет проточек / посадочных мест под радиальный (8106) и игольчатый подшипники, как на шестерне переднего хода. .
Но если прежний владелец установил ШПХ также и вместо шестерни заднего хода, тогда всё может быть.
> володя64 писал:
>
> > От верха ни кто не знает сколько пилить?
> Я на своих моторах режу тягу в 100мм от фланца редуктора, когда включён
> передний ход до упора (тяга до упора вверх, провернуть вал винта несколько раз
> ,чтобы муфта своими выступами вошла во впадины ШПХ).
Придется собирать редуктор, мерить, пилить и разбирать
> Придется собирать редуктор, мерить, пилить и разбирать
Да там сборки -то установить крышку без герметика, но, ессно, все шестерни со своими шайбами.
Хотя правильнее вообще сначала разобраться с шестернями и подшипниками, заменить всё, что нужно, выставить зацепление, после пилить тягу.
Володь, я тебе одну вещь скажу), проверь на редукторе: на корпусе и уточке должен быть выбит одинаковый номер.
Вот на этом 927.
Длинный номер - это номер двигателя, он не важен.
А вот сборочный номер очень важен, уточка не взаимозаменяемая.
зы. Знаю владельцы иномоторов в тему заходят, вот наглядное подтверждение, почему вихрёвские редукторы пеньки на дрова колят. )))))
Я извиняюсь но из-за одного вопроса очень не охото начинать новую тему.
Опознайте пожалуйста винт от В-30. Это "скоростной", "средний" или "грузовой" ??
На винте никаких обозначений нет
> володя64 писал:
>
> > Я так понял перед и реверс шестерни взаимозаменяемые?
>
> В оригинале - нет.
> Шестерня заднего хода в редукторе заводской сборки не имеет проточек /
> посадочных мест под радиальный (8106) и игольчатый подшипники
Что за проточки? Если они обе переднего, то может их местами поменять? Ведь реверсом крайне редко пользуюсь
володя64 писал:
> Что за проточки? Если они обе переднего, то может их местами поменять? Ведь
> реверсом крайне редко пользуюсь
Проверить легко. Снять хотя бы игольчатый подшипник (обойма + сепаратор с иголками) с шестерни переднего хода и попытаться надеть на шестерню заднего хода. Всё станет ясно.
Или выложить здесь фото шестерни заднего хода, хотя бы вид сбоку в хорошем качестве.
Поменять местами? Вариант, конечно. Если после подобрать рег. шайбы под обе ведомые шестерни (т.е. нормально выставить зазор и зацепление) и в редукторе не будет воды. И если на повреждённых зубьях нет микротрещин. С небольшим риском.
> Вчера прикупил не дорого, не когда не думал что бывает такая компресия( руками
> за махавик едва прокручивается!) При прокручивание слышен свист всасывания
> воздуха в карбюраторе причем громко свистит! Надо немножко поковыряться и
> приложить руки, редуктор с подшипником и задним забором воды, зажигание
> электронное с механическим опережением (стоит ли такое оставлять?) Стоит
> выпрямитель. Люфтов ненашел, ( гребной вал только мм2-3 по оси ходит, скоростя
> все работают. Свечи кофейного цвета. Хозяин говорит мотор отличный, еще послужит
есть на запчасти бошка в-30,с поддоном и куча запчастей...за пиво-надоели валятся...колпаки...если интересно..
> Есть предложение по шестерням, помогите оценить, продавец говорит новые
...
> Скинул в личку
Посмотрел.
Да, все шестерни новые, не б/у ни разу.
На ШПХ есть незначительная коррозия на рабочей поверхности под игольчатый подшипник, но совершенно не критично.
Оттереть ветошью с моторным маслом, что получится. Надеть игольчатый подшипник (также в моторном масле). Крутануть шестерню в подшипнике от руки пару десятков раз.
Затем всё промыть топливной смесью.
При нормальном радиальном зазоре и неизношенных / не ржавых иголках и внутренней поверхности обоймы игольчатого подшипника, а также если радиальный люфт игольчатого подшипника на ШПХ не больше максимального (0,01..0,04мм новый комплект, б/у нормально приработанный и неизношенный около 0,05мм, если правильно помню), остальное прекрасно приработается.
Единственное, что немного смущает: вроде бы зубья с некоторым недорезом, слвсем незначительным (иногда такие комплекты мне попадались). Но, может, это у меня просто глюки после работы.))
Для сравнения, неплохо бы фотки расположенных рядом старых (там, где зубья не битые) и новых шестерен, конкретно зубчатые венцы. Тогда скажу точнее.
Но вроде бы тоже не критично.
Ессно, при установке нового комплекта шестерен в редуктор, все 3 рег. шайбы надо будет подбирать заново.
Поправка к предыдущему.
*При неизношенных / не ржавых / не битых иголках и внутренней поверхности обоймы игольчатого подшипника, а также если радиальный люфт игольчатого подшипника на ШПХ не больше максимального (0,01..0,04мм новый комплект, б/у нормально приработанный и неизношенный около 0,05мм, если правильно помню), остальное прекрасно приработается.* - так правильнее.
Да, вот ещё: неплохо бы квадрат новой вал-шестерни измерить. Должен быть 10x10мм. И рессора легко надеваться. Просто по опыту, однажды видел заводскую ВШ с *квадратом* 10x10,1мм (год выпуска 2006 примерно), на который, ессно, никакая рессора не лезла.))
Да и вообще все посадочные размеры хотя бы штенгенциркулем измерить.
Посадочную поверхность ВШ под обойму 7204, видимо, придётся оч. аккуратно полирнуть очень мелкой шкуркой - вновь-таки, похоже на небольшую коррозию, а посадка там и без того довольно плотная.
Если всё норм, можно посмотреть в инете, какая сейчас цена новых, и договориться сбросить процентов 20 хотя бы - типа, лёгкая коррозия и всё прочее.
PS. Устал малёхо, у нас сегодня в лаборатории было около +50С, если верить термометру. А за бортом +35С в тени.))
Ничего, сейчас пивасиком холодным поправлюсь.)
Слишком длинная тема все не прочитал.
Имхо лучшая замена вихрю в корпусе размера 4,7 это двигло ВАЗ 09 И колонка от Амура, остальное при наличии оставоюлении вихря, это периодический случайный секас по желанию мотора. Не, ездить можно, но слишком часто с саночки возиться надо... Мне проще оказалось двигло заменить, чем с этим нимфоманом разбираться..
> Слишком длинная тема все не прочитал.
> Имхо лучшая замена вихрю в корпусе размера 4,7 это двигло ВАЗ 09 И колонка от
> Амура, остальное при наличии оставоюлении вихря, это периодический случайный
> секас по желанию мотора. Не, ездить можно, но слишком часто с саночки возиться
> надо... Мне проще оказалось двигло заменить, чем с этим нимфоманом разбираться..
мне поковыряться интерестно!😉
ходить на них особо и не приходиться...
> Если всё норм, можно посмотреть в инете, какая сейчас цена новых, и договориться
> сбросить процентов 20 хотя бы - типа, лёгкая коррозия и всё прочее.
Бегло глянул в инете.
Одна шестерня (новая) - в пределах 500-700р.
Стало быть, комплект (ВШ + ШПХ + ШЗХ) - уже от 1500р.
А там ещё вал винта прилагается, тоже не б/у ни разу. И немного разной мелочёвки.
Крыльчатка помпы, впрочем, хорошо б/у и задубевшая, но если установить вверх ногами, ещё поработает).
В общем, думаю, цена 1000р. за всё - совсем не конская. Можно брать.
Да, если в редуктор устанавливать новые шестерни, старые лучше смазать ЛИТОЛом и бросить в запас На всякий случай.
И фотки старых шестерен рядом с новыми, в смысле, сравнить зубчатые венцы, были бы кстати. Если возможно.
Хотя на тех фотках, что у меня уже есть, явного криминала я не вижу. Вот только венец ВШ нерезко получился, к сожалению...
Но в любом случае, новый комплект вполне рабочий.
И заодно, прежде чем бросать комплект б/у в запас, желательна фотка поверхности старой ШПХ под игольчатым подшипником. Это существенно в том смысле, нет ли там некислого такого питтинга и сколько она вообще проживёт, даже под новым подшипником.
О том, что при замене шестерен придётся подбирать все три рег. шайбы, я уже говорил вроде бы.
Как-то так...
PS. Чуть не забыл: рессора на квадрат ВШ надевается? Или по измерениям там точно 10,0x10,0мм? Как я уже говорил, был случай.
Но и тогда можно использовать только новую ШПХ со старым комплектом остальных шестерен, в частности, со старой вал-шестерней. Это допускается. Главное - правильно выставить зацепление, и ресурс узла будет выше крыши.
В общем, прежние шестерни были изготовлены, конечно же, заметно качественнее.
Но различие не критично.
Тем более, старая ШПХ имеет вмятину ещё как минимум на одном зубе. Тем не менее, старый комплект вполне сгодится в запас.
Судя по тёмному налёту на бронзовых втулках старых ведомых шестерен, редуктор, похоже, постоянно эксплуатировали с некоторым количеством воды.
Жаль, нет качественной фотки венцов также старой и новой вал-шестерен для сравнения... ну да ладно.
Моё мнение: если поставить новый комплект шестерен, требуемое качество зацепления при зазоре, близком к минимальному (~0,15мм), выставить вполне возможно.
Регулирую я зацепление обычно визуально (отсутствие взаимного смещения зубчатых венцов), а также на слух: при проворачивании ВШ в направлении вращения - максимально тихое вращение практически без *рокота*. Впрочем, об этом я где-то раньше говорил.
Не должно быть также пусть даже небольшого заедания при прокручивании шестерен.
Можно ещё проверить зазор в зацеплении при помощи бумажной полоски: при прокручивании её должно достаточно плотно зажать между шестернями (люфт в зацеплении почти или вообще не ощущается), но не порвать.
Таким образом, можно подобрать рег. шайбы с точностью до 0,05мм по толщине - точность более чем достаточная, стандартно они изготавливаются с шагом 0,1мм.
На краску я обычно зацепление не проверяю: нет необходимости.
После чего, если в редукторе не будет воды, шестерни нормально приработаются и и редуктор проработает долго и счастливо.)
> О редукторе, 8106 при переборке ставим ВСЕГДА новый. Основной подшипник
> редуктора. При его целостности шестерни ходят долго и счастливо.
Игольчатый подшипник ШПХ, по-моему, не менее важен.
Целостность сепаратора, самих иголок, и радиальный люфт на новой шестерне менее 0,05мм.
Но это так, для полноты картины...
Всё норм. Полностью рабочий комплект.
Хотя прежний с завода был, конечно, качественнее... но в данном случае различия поуху.
Зацепление правильно выставить - и при отсутствии воды в редукторе переживёт любого владельца. )
Паяльной лампой сбоку примерно в этом месте. Только краска может подгореть ).
Можно в кипяток опустить, а можно так выбить сверху. Прорези в литье есть чтобы в обойму уткнуться.
Нагреть то надо до 80-120град. И будет как... "цветок в проруби" болтаться.
Наконец покрасил моторчЕг. Впервые в жизни. Дейдвуд 86-87 года, струбцины 68го, от первой 20ки! Редуктор был когда-то полированный, но сейчас лодку ставлю на воде, хоть мотор и поднятый редуктор наполовину в воде. Коррозия появилась, белые точки, чёрные раковины. Решил покрасить.
К чему говорю-то, на пластине куда мотор упирается и за какую защёлкой цепляется у меня стоят уголки. Размер понятен. Под гайку и торцы прихвалцены сваркой.
Мотор при поворотах совершенно не болтается вправо-влево, разбалтывая крепление вертлюга вверху. А болтался аж на см в стороны, по пластине было видно. Рекомендую доработочку.
"В редукторе новой конструкции при подборе регулировочной шайбы между валом-шестерней и внутренней обоймой конического подшипника № 7204 определяют расстояние от плоскости разъема редуктора до торца внутренней обоймы. Толщину регулировочной шайбы рассчитывают, вычитая из этого расстояния 34.8 мм полюсное расстояние малой шестерни. Метод подбора шайб под подшипники гребного вала такой же, как и для редуктора старой конструкции."
Пытался отрегулировать насухую, невышло, полил маслом, вроде получилось, НО на вал шестерне осевой люфт про прокручивании меняется! От 0 и до 0,8 мм примерно!!! Элипс?
не удержался .
Обойму выпрессовал ?
Если так то .... Пропили напильником или фрезой два паза в самых тонких местах ,что бы выколоткой можно было подлезть и выбить эту обойму. (для дальнейшего (счастливого) использования данного редуктора.)
Шестерни на фото -которые ,так левая больше изношена ,потому и меньше кажется.
А вообще . Мужики !!!!! обратите внимание, ТЕМА Вихрь30 и уже 260 (как это называется ? )сообщений .
Р А З М У С О Л И Л И.....
А гляньте 2004 2005 год - 50шт ---Уже дохрена .
К чему бы это.?
Да. Поначалу может быть затруднено. Но не смертельно. Впоследствии станет ходить легче.
Кстати, очень трудно - это как? Рукой за тягу переключается? Или только пассатижами с упором во фланец редуктора и т.п.?
Неплохо бы в поддоне, на всякий случай, прикрутить приблуду, ограничивающую поворот пальца на тяге. Чертёж есть у Страшкевича, один из вариантов. В подобных случаях сильно помогает.
Или вот на фотке - вариант. Правда, качество фотки не очень (лучшей, к сожалению, нет), да и тонковата... но рассмотреть можно и работает нормально.
Сперва и пассатижами не получалось, тягу в тиски зажимал и редуктором переключал, а после того как перевернул редуктор, стало пассатижими легко переключаться
Дак я по его видео-уроку и собирал помпу, зеркало, крыльчатка, корпус прикрутил, в бак с водой и ключ на 10, а от туда хрен!!! Помпа воду не держит... редуктор окунаю, воздух с помпы выходит, редуктор вытаскиваю, а вода уходит
> Сперва и пассатижами не получалось, тягу в тиски зажимал и редуктором
> переключал, а после того как перевернул редуктор, стало пассатижими легко
> переключаться
Сезон эксплуатации - и от руки будет достаточно легко переключаться.
А с приблудой - да, поначалу придётсчя прикладывать некоторое усилие, затем разработается.
Более существенно - отрегулировать правильно палец на тяге по высоте, чтобы в положении *передний ход до упора* муфта входила в зацепление с ШПХ на всю глубину, но при этом вилка не тёрла по муфте.
Вращая вал винта рукой в пределах свободного хода, при включенной до упора передней передаче, можно почувствовать, трёт или нет.
Грубо говоря, добиться лёгкого затирания, затем отмотать регулировочную гайку на один виток резьбы против часовой стрелки и снова проверить.
> Дак я по его видео-уроку и собирал помпу, зеркало, крыльчатка, корпус прикрутил,
> в бак с водой и ключ на 10, а от туда хрен!!! Помпа воду не держит... редуктор
> окунаю, воздух с помпы выходит, редуктор вытаскиваю, а вода уходит
Значит, или высота крыльчатки мала (должна быть на 0,2..0,3мм больше глубины корпуса помпы), или зеркало слегонца прогнуто. В общем, нет уплотнения по торцам крыльчатки.
А может, при сборке какая-то мелкая грязь попала под корпус помпы, корпус помпы сел в гнездо не до конца.
Или износ корпуса помпы, но износ д/быть очень уж сильным... По старой крыльчатке хорошо видно, лопасти стёрты неравномерно по высоте и так далее...
Наконец, новую шпонку поставить, она же ролик б/у от игольчатого подшипника ШПХ.
И при сборке ЛИТОЛом всё смазать.
> С такой тугой тягой, ее соеденять только сгоном?
Вовсе не обязательно.
Можно нептуновскую муфту использовать.
У на моих моторах, которые для себя, вообще разрезная муфта на 2-х болтах (вариант - винтах) М8 под S=12 - изначально из расчёта на штатный торцовый ключ из ЗИП (но можно и М6 под торцовый ключ S=10). Половинки тяги гладкие, без лысок и прочего, удерживаются в муфте только трением при затяжке гаек (или винтов, по резьбе в муфте).
Усилие затяжки - кистью руки без фанатизма. И фигушки половинки тяги в муфте сдвинутся, держит мёртво.)
Хотя попадались редукторы с очень тугими тягами... без разницы, полёт нормальный.
На фотке - один из вариантов такой муфты. Винты М6. Шестигранник - уже не помню точно, какой там был: может, 10, а может, и 8.
> Вал шестерня люфтит во внутренней обойме подшипника
Осевой люфт там есть всегда.
А вот радиальный, притом когда вал-шестерня до упора выдвинута из редуктора (это её рабочее положение)...
Если пару сотых, еле ощущается - не страшно.
А вот ежели десятые - или кирдык подшипнику 202, или просажен посадочный размер под подшипник на вал-шестерне.
В последнем случае проще всего установить старую (б/у) вал-шестерню - она вроде была без повреждений - и заново отрегулировать зацепление шестерен. Да и шестерню заднего хода, если не повреждена, тогда есть смысл тоже установить б/у, типа, в комплекте.
То есть из новых будет только ШПХ. Ну и ладно, при нормально выставленном зацеплении приработается.
Пока крыльчатка новая (первые 1-2, а может, и 3 сезона) и если подогнана по высоте корпуса, будет работать.
А вообще на корпусе помпы, сверху, можно проточить гнездо глубиной 3,5..4мм под сальник. Толщина корпуса позволяет. Примерно как на картинке.
> Вот так решил проблему с люфтом, пластину утопил западлецо
Нихрена себе "решил проблему", это ж какой там зазор между валом и внутренней обоймой? И это ты для себя делаешь, или кому то попадётся вот с такой "портянкой"? Там на валу не 100 об. и не 1000. Володь ты же понимаешь, что это колхоз. Ставь родной вал, и не мучайся.
Фигасе зазорчик...
Какая же это толщина вкладыша там? Где-то 0,5мм? Потому помпа и не качала.
Вкладыш при работе не вылезет наружу? Осевые перемещения ВШ при работе мотора никто не отменял... И не помешает ли сальникам?
Кстати, о сальниках и прочем. Там, на ВШ, в зоне подшипника и сальников, поясок должен быть большего диаметра, а именно 15мм. Он вообще есть?
Не то у меня возникло подозрение, что наконец-то попался живьём редчайший зверь: ВШ *новой* конструкции (т.е. с измененным направлением спирали зубьев), но для установки в *старый* редуктор с медно-графитовой втулкой.
Теряюсь в догадках...
Пожалуй, присоединюсь.
ВШ, которая б/у (но с целыми зубьями) + ЗШХ б/у (у неё тоже зубья целые) + новая ШПХ (поскольку на старой один зуб практически полностью сломан, на другом хорошая такая вмятина).
Если нормально выставить зацепление, всё приработается и будет ходить долго и счастливо, много лет.
Никогда прежде живьём не видел. В запчастях, даже новых, с завода, до последнего времени продавались либо 2 (для старых редукторов, но с резьбой и всё такое, старое направление спирали в том числе...), либо 3 (для новых, но с пояском d=15мм под подшипник 202 и сотв. сальники). 1 не попадалась ни разу
На фотке под слоем пыли фиг было разобрать,конечно, есть поясок или нет, только видно, что направление спирали зубьев, как у новых.
Но и я лоханулся, конечно. Надо было спросить про поясок. Мне - непростительно.(
> Поменял ВШ, теперь другое дело!!! Люфтов нет! Ни осевого, ни
> радиального!!!☺
Небольшой осевой люфт ВШ, в пределах 0.2..0.3мм, всё же должен быть. Если, конечно, посадка хвостовика ВШ в 202-м подшипнике не с офигительным натягом и сам 202-й тоже совсем без люфтов.
Иначе это может значить, что зазор в зацеплении шестерен практически ноль. А это было бы нехорошо.
Шестерни хоть прокручиваются без заеданий и практически бесшумно? Если за ВШ в направлении вращения крутить, максимально вытащив её из редуктора вверх.
Володя, ты такие шестерёнки надыбал? Это чтобы от румпеля на вертикальный вал усилие передавать, у тебя их не было, нашёл их?
Если надо будет, задарю одну.
> Вот в таком состоянии он и лежит.
Что то сварного шва на блоке не видно.Видать хорошая база с хорошим станочным парком была.Я свой 3х цил сделанный из двадцатки загубил не сумев даже обкатать.Были бы условия сделать не проблема.
Человек который делал его профессиональный сварщик.
Он себе люминеевый кожух на лодку прямо на л\б сварил без аргона...
Ну и по металловедению и обработке металлов ему можно твёрдую пятёрку ставить. )
У соседа по гаражу В-30. Он приволок из магазина помпу нового образца с пластиковой крыльчаткой. Она вообще стенок помпы не касается. Сообща установили это чудо. Сначала сосед плевался и нервничал, что на холостых из контрольки не ссыт, но спустя какое-то время все заработало и ходит уже три сезона без проблем.
Разобрался, верхнее зеркало корпуса помпы все в волнах, упер в него головку на 27 и прижал в тисках, стало лучше, воду держит, но все равно не то! Надо новый корпус...
Володя, есть у меня это "чудо": помпа с пластиковой не контактной крыльчаткой, б/у. Могу подогнать по сходной цене. Я много хожу на оборотах близких к ХХ, мне она не пригодится.
Кста: подымался недавно но том моторе с глухими золотниками, видео с которым выкладывал. Это НЕЧТО!!! Стабильные холостые. На нём ещё до кучи подшипники в средней опоре поставил, "мягкая" работа, мотор не "гремит". Заводится на ХХ в полпотяжки. На максималке не крутил, обкатывал, да и воды порой 30см.
Там всё чики-чики, буртик родной вверху, шайбу латунную тонкую убрал, снизу вверх 5 подшипников и родной лабиринт на своё место, и ещё пару мм остаётся. С подшипников "закрытость" снял, будут осадками масла с верхнего цилиндра смазываться, да и лабиринт это-ж не сальник чутка пропускать будет, масло застаиваться не будет.
> Думал о безконтактной помпе (вихревой, центробежной) но так и не решился
--------
Центробежная помпа качает лишь когда полностью погружена в воду.
Но на Вихре она стоит выше аж редуктора, поэтому на хх вода будет если корма (и мотор) сильно заглублена.
Вот если заведёшь мотор, а сам пойдёшь на нос якорь вытягивать, то вода идти может перестать. )
А на ходу помпа роли почти не играет, хватает подпора.
Отговорили - не отговорили, кто ходит "тапку в пол" может и попробовать, я близко к холостым хожу, мне без надобности. 500р вместе с пересылом. Какого типа не знаю, не рассматривал, даже не задумывался. Могу сфотать.
> Это что за поплавок такой?!
======
Вот такие поплавки ставили в карбы одно время. Притом, что в поплавковую камеру предназначенную для такого поплавка моего карба, обычный латунный поплавок не лезет.
Мне друг как-то давно отдал три или четыре карба.
На той 30ке на которой я езжу, стоял карб с пластмассовым поплавком. Вот при проверке мотора две недели назад обнаружил, что новый супер б\н переполняет карб.
Мне нет чтобы заменить лишь крышку, я решил и поменять поплавок, а он не лезет, снял карб чтобы поплавковую камеру по диаметру наждачкой "разхреначить" пока "дрочил" там пальцем с наждачкой вспомнил про карбы друга. Проверил: один от 20ки, а два 30тошные.
Один новый, практически! Вообще новый, ось с заслонкой почти не болтается!
Вывернул жиклёры, продул от многолетней пыли, сделал клапан, поставил латунный поплавок - держит уровень, проверил в бочке- обороты хх ровные.
Скинул лодку, поехали.
Хренакс, и обороты 4650-4700 всего на полном!
На хх работает ровно, на полном ровно, а вот в пол или в 2/3 газа подёргивание-подглохивание еле заметное.
Два дня так ездил понмногу, соображал что это может быть и почему.
1. Я делал ревизию зажигалке, может из за неё?
2. Однажды у меня умирал редуктор, подклинивал поначалу примерно так-же.
3. Может сопротивление от установленных реданов?
4. Не, ну не может быть карб, ведь всё проверил, продул!!!
А в последний момент перед отъездом меня угораздило ещё раз в гараж заехать, и я, прибираясь там немного, захватил с собой тот карб, что стоял ранее. Как чувствовал.)
В общем, при решении проблемы мною рулила лень.
Сначала редуктор покрутил- никакого хруста.
Поменял свечи, подёргал провода- изменений нет.
Снял кронштейн с тлмками чтоб подлезть к задней гайке карба, снял карб, поставил старый, заменил крышку поплавковой, поставил новую, которая плотно перекрывает, но оставил пластиковый поплавок - поплавковую я так и не разфуговал до размера латунного поплавка.
Поехали : максимальные обороты 5150-5200. Нормально! Как раз в 2\3 газа нужные 4900-5000.
Средний газ даю - работает ровно, без подёргиваний.
И понял я, почему тот карб сто лет новый, он и ещё сто лет будет как новый.)
Тягу состыковал, мотор поставил на маховик, тяга реверса в поддон попадает как по рельсам поезд! НО с..а трубку с ресорой ни как не могу попасть!!! Час ипался !!! Походу по старинке придется поддон снимать
> Тягу состыковал, мотор поставил на маховик, тяга реверса в поддон попадает как
> по рельсам поезд! НО с..а трубку с ресорой ни как не могу попасть!!! Час ипался
> !!! Походу по старинке придется поддон снимать
========
Не надо мотор на маховик.
Редуктор соединяешь с дейдвудом, туда втыкаешь рессору и трубку, потом сверху поддон с мотором.
По сути да.
Чтобы втыкать снизу, надо трубку залитую как в пермских моторах, или спецкрепление-стоечку для неё делать.
И рессора должна быть новая одетая на идеальный квадрат, или на неё внутрь изоленту накладывают чтобы не болталась, а стояла ровно.
Проще 6 болтов поддона открутить.
s494 писал:
> под тлм-ки, сделаю батарейно-контактное зажигание а-ля м412 или ваз2101.
> Хочу всегда мощную искру.
> Аккум вожу с собой постоянно.
> Зарядка аккума будет с 4х катушек.
Во я именно так и сделал, лет 12 назад, до сих пор ходит... Периодически вижу у друга на Прогрессе...
Еще, помнится нужно двойное уплотнение на тяге сделать, а ее саму разъемной...
> А тягу пилют только для того что бы кольцо уплотнительное поменять?
Нет, не только.
Также чтобы по-быстрому помпу заменить на новый комплект за 20-25 минут (включая подход к берегу и отход от оного). И дальше кататься беспроблемно несколько лет.
На всякий случай: у меня на моторах в основном прямые напорные трубки, ничего на рессору не подматываю.
Главное - лючок в дейдвуде сделать размерами со спичечный коробок хотя бы, чтобы всё было видно и совмещать легко.
А также напорную трубку от помпы в уплотнении дейдвуда, под поддоном которое, слегонца развальцевать, дабы при снятии редуктора случайно не выпала. Да и вообще чтобы выдрать её оттуда было проблематичненько.
Никаких дополнительных креплений и прочего.
Всё совмещается легко и последовательно, не торопясь, ещё и прохладного пивка успеваю не спеша оприходовать 0,5..1,0 литра.
Понимаю, что Юрий сейчас начнёт бросать в меня тапками... но мне пофиг. Для меня собственный опыт куда важнее. Точнее говоря, единственно важен.
Как-то так.)
Включаю передний ход, кручу маховик по ходу вращения, ГВ стоит на месте, кручу против хода, ГВ вращается, вклячаю нейтраль, кручу против хода, ГВ врвщается, кручу по ходу, ГВ стоит.... что может быть?
Точно! Дело в этой планке, верхняя часть, которая давит на светофор с верху, очень сильно выгнута, и привключении нейтрали с переднего хода, вертикальная тяга опускалась всего лиш на пару милиметров, я ее поджал в низ , но цука заедать стала!!! Придется менять ее
Да, только нужно момент замыкания подогнать, мне почему то пришлось место под фиксатор на эксцентрике перетачивать...
Хотя у меня такая сборная солянка была... Зато теперь на холостых работает стабильнее 4-х тактного )
Вместо катушек зажигания ставишь катушки освещения. Для диодного моста взял какие то мощные диоды, марку не помню, хоть убей...
Сегодня пробовал опять запускать, никак ни хотел, искра плохая, из кучи выбрал свечи более мение рабочие, и он схватил!!!
НО выбежала жена, навтыкала люлей! ( ребенок спал)))☺
Сегодня пробовал опять запускать, работа на в20 совсем другая! Я по началу думал что чемуто 3.14здец! Но вспомнил что писали о разной работе выхлопа и разном звуке работы
Сына в сад отвести некому было, пришел я с работы к 11 часам, пока искупался, сына искупал, покормил, включил ему мультики и положил в кровать. А сам тем временем к мотору, кое что по мелочи пособирал, начал заводить! Накачал грушей уровень, притопил поплавок, еще слегка качнул, газ на всю, закрыл дифузор, со второго раза сильный чих в карб! Открываю дифузор, газ оставляю на полную, дергую, а с карба как с пояльной лампы!!! Хорошо сеточка стояла.... опкурив это дело, начал дергать, раз пять дернул, тишина. Свечи гавно, залил полюбому, плюнул! Пошел сына посмотреть, а он не спит! К мотору возвращаться не стал. Но мысль об огне с карба до сих пор не покидает меня. Начитался много чего! Вот себя утешаю, может из за очень большого уровня так получилось? Я когда первого вихря брал, там парень при проверке плеснул в карб бенз, так он при запуске загорелся! Привез его домой, покрутил, повертел, и нормально он заработал!
Володя, "стрельба" в карб - признак раннего зажигания. Я же где-то уже писАл: газу добавил - задрал пораньше УОЗ. На контактном частенько руку выдёргивал если не сильно шмыргануть.
Уровень в карбе будешь делать, делай повыше. Заводка улучшится.
Главное чтобы игла держала, не было перелива, тогда расход в норме будет, на расход топлива уровень не повлияет, практически. Ну литр за пару часов лишний сожрёт. Потом, если что, подрегулируешь поменьше, если захочешь.
Сейчас езжу на 92м бензе, масло лукойл для 2тк, лью 0,7 на 20литров.
Смазывается мотор по ощущениям, офигительно, вытащишь лодку мотор опустишь - с выхлопа капельки масла капают. Но меньше масла лить боюсь. Пусть лишнее, хх нормально держит, свечи не засирает.
Зато если с "трубы" капает, значит и цпг масляного голодания не испытывает 100%. Когда лил АС8 масло не капало, хотя лил литр. Внутри глушак в саже был.
У меня как в соседней теме про в25! Газ на всю, опережение на максимум, стреляет в карб, снимаю тягу с карба, опережение убираю на хх стреляет в глушитель!
Володя, давно не смотрел эту ветку.
По распылителю ХХ прилепил фото. Только надо после прогрева побаловаться с регулировкой. Пропил в заслонке сделал на одном моторе, на втором отверстие. Разницы не заметил. На форуме Моторки.org я отписывался по поводу поплавков, взвешивал их и измерял подъёмную силу. Китайски поплавки были с секретом :)
Вроде как повлиял. Пропиленная заслонка теперь на холостом ходу полностью закрыта. Мотор работает ровнее. Кину ссылку на видео - это первый старт свежесобранного Вихря после расточки с хонинговкой и холодной обкатки. Ссылка.
Это реально первый старт. Угол зажигания ещё толком не отстроен, бензосмесь обкаточная 1:16. Снимал уже поздним вечером, не удержался.
Не помню, тягу реверса ты резал или нет? Если резал - выточи новую втулку тяги в редукторе под маслосъёмный колпачок. Так же поставь стакан редуктора с подшипником и двумя сальниками наружу к винту, сейчас такие продаются, у нас на базаре по 450 руб., скомпонуй подшипники и сальники вертикального вала, как писал Юра и навсегда забудешь про воду в редукторе. Если хочешь, в личку накидаю кучу фото, благо собирал Вихря зимой и было время на фотографии.
> ...в личку накидаю
> кучу фото, благо собирал Вихря зимой и было время на фотографии.
Лёш, кидай здесь фотки, во-первых всем интересно как делают Вихря самые продвинутые их пользователи, а во вторых очень удобно когда всё в одной теме, которая на сайте поиском легко находится.
Тебе многие мысленно спасибо скажут.
Больше фоток - больше наглядности.
Вихрь - такая занимательная (на воде) штука.... затроил у меня. Верхний цилиндр сначала через раз, на мах оборотах пробивало, потом вообще умер верхний.
Что может быть?
Контакты, бобины или конденсаторы.
Стоит новое мв1, новое, в коробке дома лежало до прошлого года. С 88го, правда.)))
При проверке искра есть. Но в верхнем цилиндре тоненькая, слабая.
Чистка контактов ничего не дала.
Во общем , не снимая маховика через отверстия бокорезами отрезал кондюки, загнул пинцетом провод, стянул изоляцию, чтоб не коротнуло.
Ровно работает, только храповик не забудь поставить, и что это ухо отломано на верхней крышке картера, где стартер крепится, не порядок, надо устранить. Ностальгия по Вихрям.
Володя, может и не открутится, а может и... , но лучше поставить, ведь он всё таки гайку держит. По твоему рябуха-это потому что зубья есть, правильно? А есть храповики и без них, так для чего они, подумай.
> Без рябухи маховик не открутиться?
=======
Да проверял я, не эксплуатирую же так! )))
И "рябуха" и таганок стоЯт как миленькие. kot72 не даст соврать.
Еду домой, поворачиваю из Каюковской воложки в собственно Каюковку, на мЕли, навстречу, с коренной, гулянка идёт. Я ухожу перед ней налево, смотрю в зеркало - там кто-то красной кепкой машет. Развернулся подъехал - Кирилл с женой!
Свиделись! ))) И гулянка не гулянка а FishRoad ))))
Поболтали минут 5-10 - я "помчался" на базу.
В субботу судачёк да окушок, ухи сделали. В воскресение два окушка, домой для ухи внукам.
Мяса дофига было, ловить рыбу на жаре лень. Сидишь в тенёчке и прибухиваешь. Дёшево мясо... 4 края 400руб. А нажрёшься... из четырёх кусков один домой привезли. Утром нарежешь на полоски и на хлеб - лучше колбасы. Фотка от предыдущей поездки, брали шесть кусков - на пять дней хватило. И не портится, так и лежит в "барбекюшнице". )
Такой вот вопрос! Провода с глушилки пока без кнопки, висят с боку, так вот, если они близки к поддону, то пробивает искра с них! Так и должно быть? Если поставлю кнопку, искра в незамкнутом положении не будет пробивать?
> Такой вот вопрос! Провода с глушилки пока без кнопки, висят с боку, так вот,
> если они близки к поддону, то пробивает искра с них! Так и должно быть? Если
> поставлю кнопку, искра в незамкнутом положении не будет пробивать?
Пока они не заизолированы, так и должно быть.
Если хорошо заизолировать или поставить кнопку - не будет.
И это нужно сделать. Ибо каждый такой пробой на массу - это перебой в работе системы зажигания (пропуск искры в цилиндре).
А подскажете почему верхний горшок в обратку щелкает на малых
Прошлый год все нормально было . Аж звон стоит,а газу даешь и все нормально прет на обоих. И соответственно запуск фиговый особенно холодный. Верхнюю свечу выкручиваешь на нижнем заводится и тарахтит. Свечи обе темно коричневые.
> Тоесть красный пробивает только на корпус? На черный пробивать не будет?
Магдино, если не ошибаюсь, МБ-2, двухканальное? Там максимальное напряжение в первичных цепях зажигания до 400 вольт вроде бы. Кнопка рассчитана на гораздо большее напряжение. Между собой пробивать не будет. И каждый из них на корпус через кнопку тоже не будет.
Также неплохо бы проверить момент искрообразования на верхнем цилиндре, не *плавает* ли он в каких-то совершенно безумных пределах.
И ещё на всякий случай осмотреть бы ЦПГ. В частности, не разбиты ли бобышки верхнего поршня под палец. Но это уже в межсезонье можно, если не сильно мешает.
При очень сильном износе, особенно одностороннем (скажем, в верхней бобышке поршня эллипс намного больше, чем в нижней) вроде как-то наблюдались похожие симптомы. Давным-давно это было, но помню точно, что било в обратку при запуске, а по результатам вскрытия после, в межсезонье, заменили поршень с пальцем, ну и кольца заодно - всё прошло.
Правда, запускался тот мотор как до переборки, так и после, идеально, и на полном тянул, как новый.
Если верхний золотник целый, неплотное прилегание ему пофигу. При сжатии смеси в картере, избыточным давлением прижмёт.
Я, когда Крым с В-25 б/у купил, там тоже такая шняга была - верхний золотник лежал на поверхности картера практически свободно.
Брал летом, особо копаться было некогда.
Настроил по-быстрому зажигание, малый ход - и весь сезон отходил идеально. С запуском с полтыка в любую погоду.
После уже, в межсезонье, вдумчиво перебрал, устранил замеченные мелкие косяки. И больше в него не лазил, ибо незачем было.)
с какого то перепугу одним магнитом стало цеплять сердечник катушки. Соответственно дергает все основание. ..опа полная
Причем разные маховики одинаково.
> с какого то перепугу одним магнитом стало цеплять сердечник катушки.
> Соответственно дергает все основание. ..опа полная
> Причем разные маховики одинаково.
Магнето хоть какое? Поворот основания на картере предусмотрен, или оно закреплено неподвижно и намертво?
В зависимости от этого, будут доп. варианты *лечения*.
В любом случае, сердечники катушек крепятся к основанию винтами. Возможно, один или несколько ослабли, сердечник сместился на пару десятых... а больше и не нужно.
Проверить и подтянуть крепёж; тот сердечник, что цепляет, аккуратно подпилить с торца на 0,1-0,2мм (если иные причины не найдутся).
Ещё вариант: предельный износ подшипников или кирдык подшипникам верхней коренной опоры коленвала, той, что в верхней крышке картера. На что укажет радиальный (не осевой) люфт коленвала от 0,10-0,15мм и выше. В оригинале там подшипники 60205 и 205, в паре.
Магнето МВ1.Радиальный люфт КВ не ощущается.основание поворотное.Прошлый год все было нормально.в этот сезон на вихорке не ездил но пришел скоростной винт решил его попробовать.
А катушки на основание крепятся просто винтами без штифтов?
Щас схожу гляну.
Все победил.Подточил торцы сердечников ,заодно шлифанул прижимные сегментики,ну и контакты само собой почистил и вуаля!
Все стало как раньше ушли все лишние звуки и заводится стал на ХХ. А холодный пуск я просто забыл как правильно.Грушей надо давить пока бенз струей из верхней дырдочки на крышке карба полетит😀.
Всем спасибо!Удачи на воде.
