|
Лодки и моторы в вопросах и ответах
Правила общения в форуме
|
Прежде чем задать вопрос!
Как правильно задавать вопросы в форуме и пользоваться материалами сайта. |
|
| Московское время 19:33:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:33:22 |
|
Автор: Алексей (195.90.153.---)
Дата: 18-03-02 16:18
С божьей помощью, кувалды и е-т.. мать, я поменял коленвал
Начинаю сборку и сразу вопросы:
При сборке картера какие прокладки лучше использовать между
половинками, а то при разборке была как будто бумага?
И надо ли (и если надо то какие) применять герметики?
С уважением, Алексей.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Ruslan (---.a-teleport.com)
Дата: 18-03-02 17:03
Здесь есть 2 мнения. 1 заводские паронитовые. 2 из прешпы ( плотный картон) его именно я и исполозовал. Покупаешь в аптеке клей БФ - 6, промазываешь картер и прокладку, картер и прокладку немного погоди для пропитки картона соеденяешь крышку с центральной частью и равномерно типа накрест затягиваеш болты, затем все повторить для 2 крышки.Многие считают что картонные промокают от бензина и раскисают, но за 2 сезона ничего подобного не произошло.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: иван (---.astrakhan.ru)
Дата: 18-03-02 17:32
че мучаться проще купить комплект прокладок а сами прокладки я смазываю графитной смазкой шрус самый окей зато при разборке меньше гемора очистки да и прокладки целые остаються я так не один мотор собирал и все пучком
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: alex (---.primorye.ru)
Дата: 18-03-02 21:46
Поскольку при сборке картера теперь нужно выставить разбег (коленвала в картере, который должен быть примерно 0.4 мм, при этом центральная часть картера должна стоять по центру для равномерного прижима золотников), то, вполне возможно прокладки вообще не нужны. Во всяком случае, один раз подобрав регулировочные шайбы, дальше картер можно собирать на силиконовый герметик - это лучший вариант.
И вопрос с прокладками больше не возникнет никогда.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Алексей (195.90.153.---)
Дата: 19-03-02 01:30
Как боле-менее простым способом выставить этот самый разбег 0,4
и какой герметик лучше использовать (т.к. прокладки купить проблема,
а "гемороится с картоном неохота), а то герметиков сейчас как грязи !
С уважением, Алексей
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 19-03-02 04:38
А придется. Картерные прокладки, в просторечии "копыта" бывают из картона и паронита. И толщиной от 0.2 до 0.8 с шагом 0.1. До 0.5 - картон, дальше, включая 0.5 паронит. Это заводские. А можно еще и своих нарубить. Помимо герметизации эти прокладки служат для регулировки осевого люфта коленвала. И если делать по уму, надо брать страшкевича и читать как регулируется осевой люфт. Там от фонаря не сделаешь. Точнее сделать-то можно, но результат будет хероватый. Из-за люфта можно разбить коренные подшипники. Если ты не менял коленвал, а только протянул его, то прокладки надо ставить какие были. То есть где картон, там картон, а где паронит, там паронит. По толщине особо не подберешь. Так что можно на десятые дол и забить. А вот если ты менял коленвал, то ждет тебя поиск страшкевичевской книжки или гуру, который тебе подберет регулировочные шайбы.
Вот еще. Опыт показал, что картонку можно и силиконовым герметик-прокладкой заменить. Строительные герметики не подходят.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: alex (212.107.205.---)
Дата: 19-03-02 10:07
Повторяюсь.
У меня большой опыт сборки вихревских коленвалов.
НЕТ ТАКОЙ НУЖДЫ - ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВИТЬ ПРОКЛАДКИ МЕЖДУ ДЕТАЛЯМИ КАРТЕРА.
На заводе они ставились по технологии сборки. А нам они ни к чему.
Осевой люфт выставляется следующим образом.
1. Измеряется ступенька на нижней щеке коленвала и величина просадки подшипника в нижней части картера. Разница между этими величинами записывается. К примеру, эта величина 0.5 мм.
2. Далее собирается картер с коленвалом БЕЗ ПРОКЛАДОК и РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ШАЙБ. Стягивать нужно аккуратно, по два болта на каждой половине, потому как разбега сразу может не быть (в случае неправильной сборки коленвала чаще всего), а есть риск потянуть посадочные места половинок картера.
3. Измеряется разбег, который должен быть, если коленвал собран правильно. Например, он составит 1.8 мм.
4. Подбираем шайбу (шайбы) регулировочные общей толщиной 1.8 +0.5 - 0.4 (необходимый разбег) = 1.9 мм.
Уже результат. Но.
Ввиду мерзейшего качества сборки коленвалов и жидкостки конструкции нужно иметь ввиду, что коленвал может стоять не по середине картера (это необходимо для равномерного прижима золотников).
Тогда:
1. Измерить (щупом) разницу высот, на которые можно отжать золотники при нижнем положении коленвала в картере (т.е. принудительно сдвинуть коленвал вниз в собранном картере). Например, верхний зазор больше нижнего на 0.8 мм.
2. Для того, чтобы опустить коленвал на 0.4 мм - для правильной центровки вала в картере, уменьшаем толщину нижней шайбы до 1.5 мм.
3. Для сохранения разбега коленвала вверх устанавливаем шайбу 0.4 мм. При этом нужно иметь ввиду, что из-за плохого качества литья и сборки картеров на заводе возможна ситуация, когда щека коленвала при сдвиге его вверх задевает половинку картера. Поэтому:
а. проконтролировать зазор щека/верхняя часть картера
б. при наличии величины просадки подшипника в корпусе верхней части коленвала учесть этот размер для подбора верхней части.
Почти все.
Герметик для уплотнения частей картера использовать силиконовый, автомобильный. Лучше предпочесть обычный русский в тубах, производится, по-моему, в Казани. Потому как импортные во-первых дороже, во-вторых - обычно узкоприменяемы, в третьих для этих целей ничего лучшего и не надо. А в четвертых - сделано в России и сделано неплохо.
Ну еще в конце хочу добавить. Выставлять разбег коленвала в картере нужно только после центровки самого коленвала, которую нужно делать ОБЯЗАТЕЛЬНО после распрессовки и ЖЕЛАТЕЛЬНО после разборки.
Плохо собранные узлы коленвал, коленвал/картер отберут у вашего вихря до ПОЛОВИНЫ мощности.
А собранные очень тщательно, с биением коленвала не более 0.02 мм с каждой стороны добавят от 5 до 10 процентов мощности. Проверено.
К сожалению, это важная часть работы при подготовке вихря, но далеко не последняя.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата: 19-03-02 11:46
alex пишет:
>
> Плохо собранные узлы коленвал, коленвал/картер отберут у
> вашего вихря до ПОЛОВИНЫ мощности.
> А собранные очень тщательно, с биением коленвала не более
> 0.02 мм с каждой стороны добавят от 5 до 10 процентов
> мощности. Проверено.
Ну, я вообще-то усматриваю лишь одну возможную причину столь
значительного падения мощности - через влияние биения шек коленвала
на плотность прилегания золотников. Ты это имел в виду, или есть еще
какие причины недобора мощности?
Вот то, что плохо собранный коленвал долго служить не будет, это несомненно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: alex (212.107.205.---)
Дата: 19-03-02 12:46
Нет, Иван.
Неприлегание золотников серьезно сказывается только на запуске, падение мощности на максимальных оборотах незначительно, хотя, конечно имеет место быть.
Недобор мощности происходит от больших потерь на проворачивание кривого вала в подшипниках, особенно на оборотах выше средних. Сейчас время жмет, попозже обьясню подробнее - как теряется и как бороться.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 19-03-02 22:11
Да. До 0.37. Но померить его геморройно. Так как мешают пружинные шайбы золотников.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: alex (212.107.205.---)
Дата: 20-03-02 10:08
Добавляю.
Многие пробовали держа шариковый подшипник пальцами ракрутить наружную обойму сжатым воздухом. При изменении положения подшипника ощущается сильное сопротивление.
Коленчатый вал неотцентрованный, а значит КРИВОЙ изменяет положение внутренней обоймы подшипников с дикой частотой - при каждом обороте. Кроме того, коленчатый вал сборной конструкции заведомо хлипкий, а тем более вихревский. Поэтому вал при повышении оборотов/нагрузки начинает изгибаться, накладывая таким образом несоосность на имеющуюся погрешность.
Мы не измеряли специально зависимость падения мощности от несоосности коленвала. Но падение мощности очень серьезно. По опыту в спорте могу сказать, что биение одной шейки 0.2 мм убивает все шансы на хороший результат. К примеру. Если лодка с отцентрованным валом идет 100 км/ч, то с биением 0.2 она будет идти 80, если не меньше.
Благодаря нашей промышленности нередко попадаются коленвалы, которые неотцентрованы с завода. Среди этих валов встречаются такие, которые отцентровать хорошо вообще не получится - не выдержаны размеры кривошипов.
Но для потребительского мотора можно допустить биение 10-12 соток. Если у вас такой вал (а очень часто вал выставить можно, но обычный человек либо не может этого сделать, либо не хочет долго мучаться), то дело можно поправить таким образом. Не ставьте на свой двигатель НОВЫЕ подшипники. Как то в конференции я встречал дискуссию о том, какие заводы делают лучшие подшипники (при этом приводились даные о классе точности подшипников). Так вот. Для вихря ставить хорошие подшипники ВРЕДНО. Поскольку точные подшипники не дают возможности коленчатому валу изгибаться и, соответственно, отбирают мощность. Поэтому я старался ставить даже на новые моторы подшипники хорошие (т.е. не ржавые, без сколов, не гремящие), но ХОЖЕННЫЕ. Степень хоженности, к сожалению не могу передать в цифрах, поскольку сам определял на глаз (вернее на пальцах).
При обращении с коленвалами нужно иметь ввиду, что более жидкого и хлипкого места в двигателе нет (это, в основном, про русские моторы и особенно про вихрь). Поэтому коленвал и картер с коленвалом нельзя, например, ронять на пол. Это с виду он железный. Нельзя также стучать молотком по сьемнику маховика (если уж насмерть маховик приварился на конусе, то стучать приходится, но при этом мотоголовку одному человеку нужно поднять и держать на весу за маховик, а другому стучать). По-хорошему вредно даже стучать молотком при закручивании гайки маховика. От всех этих процедур коленвал расцентровывается, а проверить в собранном состоянии центровку нельзя.
Все вышесказанное полезно для тех кто в-принципе знает, как отцентровать коленвал. Еще то дело... для тех, кто не имеет опыта.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: alex (212.107.205.---)
Дата: 20-03-02 12:11
Тоже, в общем, не подарок, но лучше, конечно.
Когда-то, пацаненком я начал заниматься спортом с Ветерка 12 (250 см3 класс). Сжег нового ветерка - брак при сборке колотых шатунов.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата: 20-03-02 13:23
Понятное дело - что-то должно быть разборным.
А брак был заводским или твоим ? ;-)
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: alex (212.107.205.---)
Дата: 20-03-02 14:33
Честно говоря, мотор я перебирал, зазоры и т.п.
Но собирал грамотно, во всяком случае, думаю не хуже, чем на заводе. Обкатывал после сборки в баке с мулинеткой по уму, на тренировках проблем не было, а в гонке - иголки сварились. Долго думали, решили - брак по цементации или по стыку шатунов. Шайтан, в общем. Больше с ветерками таких проблем не было.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата: 20-03-02 16:35
Мулинетки, говоришь, есть?!
Дай, пожалуйста, попользоваться в апреле, померить мощность
у своих "Ветерков" и (если есть ТАКАЯ мулинетка) "Приветов".
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: alex (212.107.205.---)
Дата: 21-03-02 10:06
Иван,
давно это было. Есть у меня, конечно, большой ящик со старыми железками, но не уверен, что мулинетка сохранилась. На Привет не делали. Посмотрю на следующей неделе.
А вообще-то ее сделать не проблема.
Иван, привезли мне Нептун, проданный Аквалайном. Умер блок зажигания. На малых искра есть, выше средних и после нескольких минут работы - проблемы. Умер как-то странно - обуглились провода между блоком и катушкой высоковольтной. Что думаешь?
У меня подозрения и на катушку, поэтому нужно заказывать полностью. Но расковырять можно.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата: 21-03-02 10:31
Я вот подумал, что на "Привет" может подойти и "Вихревская" мулинетка,
диаметры валов одинаковы, а дырку для шпонки можно и просверлить.
Так что пожалуйста глянь и "Вихревскую".
Насчет "Нептуновского" блока - а не было ли там пожара или перегрева?
Было бы неплохо для юзера пока заказать новый блок, а старый оставить
мне для опытов, на нем я и отработаю технологию ремонта.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|
Автор: alex (212.107.205.---)
Дата: 21-03-02 12:27
Да нет, гореть - не горел, сразу видно.
Понятное дело, блок закажу (правда еще не знаю, где), а этот тебе отдам.
|
|
Ответить на это сообщение
|
|